| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного:
замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.
Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)2. Топливный шланг3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics'у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.
Если есть только манометр, то для подключения к топливной магистрали может потребоваться тройник, можно использовать
Тройник обратки карбюратора Solex, довольно распространенная запчасть, стоит копейки.
Подключение:Устройство необходимо подключить в магистраль подачи топлива к топливной рампы.
Т.е. устройство должно быть установлено между топливным насосом и регулятором давления топлива.
Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об
Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EURПри вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.
Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.
Варианты откуда может уходить давление топлива в топливной системе:1. Через
Регулятор давления топлива. в обратку (актуально для европейцев):
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #8171735) (спасибо одноклубнику
aropyanoy)
Решение: естественно замена
Регулятор давления топлива.2. В месте соединения турбинки и крышки модуля бензонасоса:
Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584)Решение:
2.1 соединить штуцер на крышке и трубку на бензонасосе напрямую шлангом, вариант от Malish:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432) 2.2 попытаться уплотнить соединение трубки бензонасоса и резинки куда он вставляется:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #12104190) но мне, если честно, доверия не внушает, когда я вспоминаю, что давление создается до 4 АТМ.
Есть идея создать
Цифровой датчик давления в топливной рампе. Для того что бы легко подключить его к топливной рампе пробросить 2 проводка в салон и на обычном мультиметре наблюдать текущее давление в топливной рампе.
Мне пока создать такое чудо не удалось, может кто осилит. Результаты моей работы здесь:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910636)p.s. до и после проведения работ с элементами топливной системы всегда замеряйте давление в топливной рампе и требуйте данные значения с сервисов (а они к сожалению, не очень любят это делать), в противном случае это все гадание на кофейной гуще и может быть например так:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10080584)Дополнительная информация:
Если кто захочет снять металлические разъемы, которые одеваются на топливную магистраль, то как это сделать описано здесь:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14398337)По поводу ff1 USA.Может кто подготовит аналогичную заметку?Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний:
Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).
Если где ошибся / напутал / не дописал - пишите, я поправлю / добавлю.
С уважением,
Malish
Malish
12 June 2012
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Константин123
27 March 2018
Расковырял таки я поксипол. По итогу-те кто раньше лазил в насос-сломали защелки, и вместо того чтоб их заменить или адекватно закрепить трубки на насосе, не придумали ничего лучше чем залепить все поксиполом. Штуцера целые. Фиксаторы трубок за 3 минуты были выгнуты из вязальной проволоки)). Внутри была забита сеточка которая пропускает бензин внутрь стакана. Ее удалил. Установил новый фильтр грубой очистки и бу ,но заведомо исправный, бензонасос. В старом насосе вышел из строя обратный клапан, тоесть насос продувался без усилия в обе стороны, и стоило ему перестать подкачивать топливо-давка мгновенно падала до нуля. Поставил насос "с 10ки", фишку пришлось перепаять. В общем все стандартно для фф1, 10 лет назад на отцовском авто все делалось точь в точь также.
Теперь авто раза в два быстрее схватывает при заводке после простоя (2-3 оборота стартером, а было 6). Ну и на горячую заводится нормально, как и должно. Также пропали провалы тяги в затяжных поворотах и при уровне топлива менее 1/3 бака (привет дурацкой сетке в дне противоотливного стакана).
lexmarkz33
18 April 2018
FF1 Амеррика Zetec 2.0 В программах ForScan, Torque и т.п. есть параметр "Давление топлива в магистрали". У меня этот показатель варьируется от 260КПа до 300КПа (~2.6 - 3.0 Атм) при ХХ-3000об\мин соответственно.
Вопрос:
1 - С какого датчика считываются эти показания?
2 - Насколько эти показания могут быть достоверны?
2.1 (вытекает из 2) - Зачем изобретать велосипед (в нашем случае - манометр), если можно просто наблюдать за графиком при бортовой диагностике?
Oleg_KRSK
18 April 2018mobile
1
lexmarkz33
Снимаются с датчика давления на рампе топливной.
Показания достоверные.
Велосипед изобретать нужно потому, что только на американце такая система, без обратки, на европейце система с обраткой и датчика давления топлива нет
Daaangeeer:
|
Malish Варианты откуда может уходить давление топлива в топливной системе:
Из этих соображений я и отталкиваля чтобы найти место утечки топлива.
Вот на этой фотографии чем быдо уплотнено соединение между турбиной и модулем бензонасоса? |
фото мое. уже не актуально но вдруг кому поможет. взял бензостойкий шланг, снял верхнюю оболочку и наддел по всей длине на носик бензонасоса. без всяких колечек держит отлично.
Всех приветствую. Вопрос для пытливого ума. Дано, Американец рестайлинг с датчиком давления топлива.
Проблема: Ехала машина подбро но на обратной дороге при резком обгоне стала клевать носом и дергатся, хорошо что я диагностикой занимаюсь и на дальняк вожу свой сканер. Ошибок нет НО вывожу данные давления с рампы и что я вижу, когда начинается нехватка топлива то давление не 270.000-290.000 Kpa как обычно на этих машинах (это их норма) а стало прыгать от 50.000 до 130.000 стоит приотпустить газ давление растет, нажимаешь падает.
Но вот закономерность, останавливаюсь, сразу же завожу давление норма, даю гашетку в пол рвет просто с места до 130 в лет (на трассе же дело было)
Стоит проехать некоторое время и снова ускорится, начинается эта же конитель и так пока не перезапустишь двигатель.
Ваши варианты?
1. Сетки гудроном покрылись?
2. Насос помирает?
До дома таки доехал 80 км по трассе и в городе, и если ехать под 100 ку без ускорений особых то давление держалось обычно в норме но правда и проваливалось раза 3.
Очень буду рад услышать мнения, может у кого уже такое было?
Oleg_KRSK
30 April 2018mobile
1
Repairman
Сетки, они родимые. На европейцах так же себя проявляет
Ну это радует если такое уже было, подожду еще мнения, если сойдуються и окажется правдой буду рад, а то насос то дело такое. Я хоть и фанатик Фордов НО ставлю неут за отсутствие лючка. Теперь снимать бак. Резать не предлогать, нету возможности и негде увы, хоть и есть чем.
Спасибо за отклик
RepairmanRepairman:
|
Резать не предлогать, нету возможности и негде увы |
А можете пояснить что значит "негде"?
Я вырезал лючок одноклубнику зимой в 22.00 в -10 на парковке у магазина где машина не завелась. Он держал фонарик я вырезал. А какое место хотите Вы?
Я про то что нету электричества под рукой, дрель то куда вставить?
RepairmanТак тут
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) все написано: Dremel.
И дрель там явно не в фаворе.
Malish:
|
Как не надо делать, ни в коем случае не хочу обидеть одноклубников: 1. "резал ножницами по металлу и отрезал шланг - с красненьким штуцером который - теперь не знаю что делать" (от sdik) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3349038)
2. "Ни в коем случае не пользуйтесь шуруповертом-когда проделывал это процесс пробил шланг подачи топлива-это попандос конкретный. " (от Ефимов Дмитрий) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3502471)
3. "Случайно просверлил в баке дырдочку, чем можно заделать?" (от AnTe4ka) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12962322) |
Вопрос был не за то как сделать а за симптомы.
Repairman
Так за симптомы уже ответили.
Repairman
Любой толстый нож, стамеска, долото и молоток. И ни какого электричества.
Да ножницами по металлу уже решил. Чего они сразу лючок не сделали? я бы даже не писал бы сюда а сразу бы в бак полез.
Всем здравия. Может кто подскажет (руссфокус 1и8), уже голова кругом, короче замучили дабл-трибл-старты решил "плясать от печки" т.е. РДТ, замерил давление в рампе что мне выдало (манометр с делением 0,5):
1. зажигание вкл-2,0-(+-0,2)
2. двс запущен -2,9/3,0
3. 3000об/мин - ~4,0
4. заглушили двигатель и давление уползло в ноль
пережимаю обратку и та-же картина из этого что следует? в стакане в баке есть клапан? где он стоит? лючок вырезал еще прошлым летом, сетки все поменял, вот не помню как соединение турбинки с магистралью плотно или нет и может падать из-за этого соединения давление после остановки двигателя? РДТ заменю однозначно на Газелевское, но это другая тема, тут вопрос, ведь я пережал обратку или этого не достаточно, надо тупо заглушку ставить?
Ну если пережал обратку и давление ушло, вот тебе и ответ, значит не держит в стакане, лезь в бак.
Repairman:
|
не держит в стакане, |
там клапан что-ли? где он? или не держит на соединении с турбинкой?
Конечно должен быть клапан, по этой вот самой причине, если турбинка не плотно к магистрали в стакане сидит то и там будет уходить и клапан не поможет. Там типа шарикового клапана что ли.
Repairman:
|
если турбинка не плотно к магистрали в стакане сидит то и там будет уходить |
блин, я разбирал насос (вытаскивал турбинку) год назад, после замены сеточек авто летало и никаких дабл-стартов (собственно из-за них заморочился давлением в магистрали, т.к. получается что в магистрали и рампе топлива нуль поэтому и приходится накачивать каждый раз после стоянки), вопрос, что могло случится за год с соединением турбинка-стакан? жалко что после чистки сеток не мерял давление, думаю если-бы травило в этом месте то сразу после чистки травило-бы... блин, походу надо лезть в бак...
а что мешает еще раз почистить сетки и снять турбинку, раз уже есть лючок, Хуже точно не будет!
Белыч-3:
|
а что мешает еще раз почистить сетки и снять турбинку |
каким боком это относится к падению давления в ноль? вытащить насос не проблема, проблема понять откуда уходит давление в магистрали...
Oleg_59_rus1. Предлагаю все же заткнуть наглухо регулятор давления топлива на топливной рампе, что бы исключить случайную ошибку.
2. Снять самодельный лючок бензонасоса, открутить крышку и попробовать понять откуда сифонит.
У меня было так:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10080584)Естественно надо делать все очень аккуратно!
Oleg_59_rus:
|
каким боком это относится к падению давления в ноль? вытащить насос не проблема, проблема понять откуда уходит давление в магистрали... |
ну ок... допустим... но я б проверил
да и
Malish уже с таким сталкивался
Oleg_59_rus
Эжектор в стакане БН. Промыть его под давлением из балончика с карбклинером. Круглую сетку снизу тоже.
Wrundel
дык вот по ссылке на первом рисунке обратный клапан, где он находится? одни говорят тупо шарик в турбинке, а то разберу и буду смотреть как баран на новые ворота.
Andrey32region
30 May 2018mobile
У меня такое было.Помогла замена турбики насоса на новую
Wrundel
30 May 2018
Oleg_59_rus
Тык на втором (где фотография) нарисован и написан? Снимайте и промывайте под давлением все трубки и дырки в днище стакана. Турбина если накачивает до нормы, то при условии потери ею свойств будет давать пониженное давление, но не ноль. Тут либо стакан бн пустеет и не наполняется по причине засоров, либо клапан в рампе вдруг все сливает. Что весьма странно, если при включении зажигания в рампе есть нормальное давление топлива. Я бы просто тупо все в бн перемыл, продул воздухом(если есть), все собрал в соответствии со штатным расположением деталей. То есть, исключил бн из списка причин неисправности полностью. Там остается бензофильтр тонкой очистки. И клапан сброса давления в рампе.
П.с. к вопросу замены турбинки - при длительной работе ее мотора без бензина возможено повреждение.
Wrundel
30 May 2018
Oleg_59_rus
Есть такой момент в практике. Если можешь ехать на пустом баке(горит лампочка бензоколонка) и стрелка сваливается за маркер нуля топлива, а мотор все едет и едет, то значит колба бн работает штатно, сетки чисты, эжектор в норме. Если только стрелка уровня топлива заваливается за полбака(иногда топлива четверть по индикатору) и начинает чудить, держит за задний бампер, то сетка в днище, эжектор загажены или забиты. Речь про русфокус.