Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.

Я шпильку ставил простую...не оригинал. Обломыш засверливал и забивал в отверстие биту звездочку.

alf1996
Ну я так и выкрутил)

xyligan7778
Ford 1 450 256

kozzy:

Ford 1 450 256

ее уже пытались заказать, не поставляется(

LDV 510990103

kozzy
METALCAUCHO 02501
поставил такую латуневую, она и по длиньше стоковой

а может есть у кого такая картинка с системой охлаждения, только нашего мотора?
не нашел что то в гугле

Народ, заглушку надо ставить сюда сплошную?

yaroslavcar
Обычно ставят на выходе, а это вход.

yaroslavcar
Можно и туда поставить, и демонтировать теплообменник.

Доброе утро, камрады... В очередной раз прошу помощи.

Приобретен фокус 2 дорес 2006 года, двигатель KKDA, есть проблема- не тянет от слова "совсем", до 2000 оборотов ведет себя примерно так же, как и мой автомобиль (ускорение достаточно бодрое), однако, без подгазовки тронуться не получается... В горку на 4 и 5 передаче на скорости 80-100 км в час при тапке в пол теряется скорость. По диагностике давление в коллекторе в норме, турбина только после ремонта, при тапке в пол давление во впуске возрастает до 240-250 кПа, давление в рэйле иногда и за 1000 очков вываливается, однако такое чувство, что этот двиг тащит на себе КамАЗ, а не легковушку. Для примера выкладываю скрин параметров вчерашней поездки.

Регулятор давления топлива менял - ничего не меняется, однако в памяти даже после замены по регулятору висит ошибка. На прогретую давление в рэйле 270-300 очков, под нагрузкой растет, однако заметил одну особенность- при прочих равных давление на этом старичке раза в 1,5 превышает этот же параметр на моей машине (например, при езде 40 км/ч на 3й передаче у меня давление 400-500, на "пациенте" 700-800).

Черного дыма ни при запуске, ни при прогазовке нет, напомню, по БК расход по трассе при спокойном движении 80-120 км/ч 7.2-7.3 литра... (у меня в городе и то меньше кушает)

Подскажите, в какую сторону копать - что делать в первую очередь?

Клапана проверены, не зажаты, запуск в минус 25 отменный- с полтычка, уже всю голову изломал, осталось грешить только на форсунки, но логика мне подсказывает, что с мертвыми форсами автомобиль даже не запустился бы в такой мороз... Очень жду ваших советов и заранее благодарен!

igumnov66
Для начала форсунки проверить бы.
Они могут на средней и высокой нагрузке не доливать.
Свои проверил хотя и работали отлично и запуск в мороз с первого раза вот только расход лошадиный ) и оказалось что на холостых отлично тест проходят а на средних и высоких нагрузках начинают переливать

Если форсунки льют, по любому будет черный или синий дым. То есть под нагрузкой черный, без нагрузки синий. Плохое сгорание топлива. Если дыма нет и тяга плохая...не хватает топлива.

I igumnov66:

Доброе утро, камрады... В очередной раз прошу помощи. Приобретен фокус 2 дорес 2006 года, двигатель KKDA, есть проблема- не тянет от слова "совсем", до 2000 оборотов ведет себя примерно так же, как и мой автомобиль (ускорение достаточно бодрое), однако, без подгазовки тронуться не получается... В горку на 4 и 5 передаче на скорости 80-100 км в час при тапке в пол теряется скорость. По диагностике давление в коллекторе в норме, турбина только после ремонта, при тапке в пол давление во впуске возрастает до 240-250 кПа, давление в рэйле иногда и за 1000 очков вываливается, однако такое чувство, что этот двиг тащит на себе КамАЗ, а не легковушку. Для примера выкладываю скрин параметров вчерашней поездки. Регулятор давления топлива менял - ничего не меняется, однако в памяти даже после замены по регулятору висит ошибка. На прогретую давление в рэйле 270-300 очков, под нагрузкой растет, однако заметил одну особенность- при прочих равных давление на этом старичке раза в 1,5 превышает этот же параметр на моей машине (например, при езде 40 км/ч на 3й передаче у меня давление 400-500, на "пациенте" 700-800). Черного дыма ни при запуске, ни при прогазовке нет, напомню, по БК расход по трассе при спокойном движении 80-120 км/ч 7.2-7.3 литра... (у меня в городе и то меньше кушает) Подскажите, в какую сторону копать - что делать в первую очередь? Клапана проверены, не зажаты, запуск в минус 25 отменный- с полтычка, уже всю голову изломал, осталось грешить только на форсунки, но логика мне подсказывает, что с мертвыми форсами автомобиль даже не запустился бы в такой мороз... Очень жду ваших советов и заранее благодарен!

Если дыма нет, а расход большой и нет тяги нужно проверять многое начиная с простого...клапан егр, фазы грм, датчик положения к.в и р.в. компрессию.

цитата:

простого...клапан егр, фазы грм, датчик положения к.в и р.в.

ЕГР заглушен физически, фазы ГРМ, действительно, упустил, но проблем с проверкой нет - займусь в ближайшее время.
Вопрос номер 1 - как проверить датчик колена и распреда? Можно ли это сделать forscanом или же нужен осциллограф типа мотортестера?

Самое простое поставить с рабочей авто.

Итак, дорогие друзья, проблема моя решена!

Дело было в форсунках!

Коротко по списку:
-купил по случаю себе новые форсунки, сняв свои "старые" обнаружил, что у меня уже были заменены распылители,при том относительно недавно. Купленный форсунки были проверены на стенде и показали идеальный результат. Снятые на тесты не отдавал!
-на следующий день поехал и проверил "простым" методом совпадение меток,- выкрутил форсунку первого цилиндра, вставил туда металлический штырь, снял клапанную крышку, провернул КВ до "совпадения" прорези распредвала с плоскостью ГБЦ, поставил туда 5мм планку, вырезанную на работе из листового железа. Убрав планку, крутанул колено туда-сюда и увидел, что штырь начинает углубляться при вращении колена в любую сторону (сразу сообщу, что эталонной такую проверку не назовёшь, однако, для избежания снятия защиты, муфты генера и прочей лабуды, мешающей вкрутить заводской болт-установщик ВМТ, способ вполне рабочий, хотя, еще более лучшим вариантом, нежели болт, на мой взгляд,- установка часового микрометра и выставление ВМТ по нему, но суть не в этом). Метки по предварительным прогнозам у нас "на месте". Дальше снимаю 3 оставшиеся форсунки (делаю это с огромным трудом), для их извлечения из колодцев я КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую использовать разводной ключ, так как есть вероятность поломки фишки пьезопакета, думаю, что мой опыт уже не новый, однако, на всякий случай опишу его- для того, чтобы "расшевелить" форсунку внутри колодца я использовал обычный рожковый ключ на 13,-для этого убираем прижимную планку, которая держит форсу,а вместо этой планки ставим ключ. Далее после "срыва", аккуратно одной рукой тянул форсунку вверх, а ключом качал её туда-сюда, даже на снятие самой прикипевшей форсы у меня ушло менее минуты, главное - не торопиться и не использовать предметы, которые могут что-то обломить или коцнуть!
-В 2 из 4х колодцах остались медные шайбы-они "приклеились" к самому колодцу, причиной тому- неотмытая из колодца грязь при предыдущей установке форс, под шайбами были явные куски какашек. Решение пришло очень быстро (возможно, кто-то уже так делал, может, даже где-то описывал процесс, однако, я снова повторюсь)-была найдена шпилька М8 (длина была более метра, но пилить ее не стали, пользовались тем, что есть), так вот, выставляем эту шпильку в отверстие шайбы, главное соблюсти перпендикулярность (чтобы резьма начала заходить в медь), после проворота шпильки на 20-30 градусов, резьба начинает "впиваться" в медное кольцо, срывает его с посадочного и, вытаскивая шпильку, мы видим на её конце "наживленное" колечко... Таким способом сложно достать только первое кольцо, при определенной сноровке процесс занимает считанные секунды...
-Колодцы сначала чистил тряпкой, смоченной в сольвенте, затем для зачистки привалочной плоскости использовал обычный бур для перфоратора (торцевую сторону, которая в народе обзывается SDS. Ни в коем случае не лезть в колодец конусной рабочей частью бура! Можете убить посадочное). Намотал небольшой кусочек тряпки , и вращательными движениями отмыл отлив до блеска, сам колодец до блеска очищать не стал...
-Далее, в очередной раз я, наверное, не открою секрет, но скобки крепления обратки, во избежание их потери необходимо вставлять в форсунку до установки оной на свое место - в этом случае вы 100% защелкнете ее в свое посадочное без всяких проблем и перекосов. Потеря скобок, на мой взгляд, обусловлена именно тем, что люди пытаются сначала установить обратку и только после этого тонкогубцами "поймать" посадочное под скобу. При этом установка обратки происходит с небольшим натягом и характерным щелчком...
-Устанавливаем форсунки на место, подключаем трубопроводы, ставим клапанную крышку на место, идем запускать мотор. Трубки высокого давления я не оставлял "приоткрученными", затянул все сразу. После 5-8 секунд прокрутки стартером машина запустилась, пока стояла работала на ХХ, еще раз осмотрел подкапотку на отсутствие течей... Всё было ок.
-И вот, момент икс- выезжаю на дорогу, чуть прикасаюсь к газу и машина просто летит, покатались пол дня в режиме город-трасса, расход по компу стал 5,8-5,9 литра, соляра перестала уходить на глазах.

Напомню, мои симптомы были следующие - машина отлично запускалась и ехала до зоны турбоподхвата, однако на 4-5 передаче и в режиме буста не ехала от слова "совсем", нажатая в пол педаль газа не позволяла пустой машине на 4й передаче на скорости 90 км в час забраться в горку, автомобиль терял скорость...

Если будут какие вопросы,- обращайтесь, считаю, что после двух удачных замен форсунок на 2х автомобилях имею мало-мальский опыт по снятию-установке форс)

Всем добра, качественной соляры и неубиваемой топливной!

Отчет класс. Молодец.

Вновь приветствую одноклубников.

Вчера при помощи elmconfig добавлял функцию мгновенного расхода на экран БК.

Так вот суть следующая - так как сменил форсунки, хотел сделать сброс адаптации и тд, однако пункты меню различаются для дореста и реста. У меня на ресте можно сбросить только адаптацию датчика детонации, а в ресте есть параметр "класс форсунок". Вопрос следующий - какой класс форсунок необходимо выбирать в программе, чтобы не попасть пальцем в небо? Или этот пункт вообще не нужно трогать?

Заранее благодарен.

Не надо этот пункт трогать.

Ребята, нужен совет... Мотор 1.8 TDCI,глохнет на ходу, загорается шестерёнка,куда копать...? После завода,турбина не дует, тяги нет... КПП мех..

Здравствуйте. Сегодня произошла ну очень непонятная ситуация. Еду домой и тут на тебе. Пошел какой-то вой звук примерно вот такой:) ( ффУуууууууухх) пропала тяга. И вылезла ошибка. Двигатель не исправен. Мужики выручайте пожалуйста. 1.8tdci (2008) 221т пробега.

Y yaroslavcar:

Ребята, нужен совет... Мотор 1.8 TDCI,глохнет на ходу, загорается шестерёнка,куда копать...? После завода,турбина не дует, тяги нет... КПП мех..

Может шланг треснул и идёт подсос воздуха.

evgeniigupalik
Может патрубок порвало. осмотри воздушную магистраль.

evgeniigupalik
Самое наипростейшее , лопнул воздушный патрубок скорее всего или г-образный или s-образный, открой капот посади кого-нибуть за руль, пусть газует, сразу увидишь и услышишь откуда звук.

budaev06
Что ещё было выявлено,это со стороны турбины потёки масла,грешу что давления масла нет

Y yaroslavcar:

Ребята, нужен совет... Мотор 1.8 TDCI,глохнет на ходу, загорается шестерёнка,куда копать...? После завода,турбина не дует, тяги нет... КПП мех..

Для начала надо бы forscan'ом посмотреть ошибки и параметры, а уж потом сомтреть дальше... Как отписались выше,- может лопнул патрубок турбы, может, шланг с датчика давления слетел. Для начала коды ошибок и результаты самостоятельной диагностики в студию, дальше будем думать... На кофейной гуще, увы, гадать можно долго...

брый день,народ подскажите?форд фокус 2008 г двиготель 1.8 дизель 115 л.приехал на стоянку заглохла и больше не можем завести.саляру гоняет по обработки и все. Может проблема авто таймера? Что делать откуда начинать

andrejkac903
Подключать сканер и смотреть показания.

andrejkac903
Сначала посмотри форсканом, создается ли давление для запуска. Если нет,- копай в сторону регулятора давления, если да,-смотри ГРМ. Первоначально могу дать только такие данные, исходя из "обширных" вводных