Перегрев и вентиляторы

Да в принципе у всех других марок тоже два винта срабатывают , а у меня один и это водит меня в заблуждение ))) Как бы не закипеть .

popolopo
По поводу датчика, скорее всего был неправ, сейчас закрались сомнения, скорее всего это все таки датчик температуры ОЖ для 1,6 Дуратек.
kalyakov-1988
Видать у Фокуса есть некая система защиты на случай, когда датчик температуры неисправен (его показания выходят из заданных пределов, смотри скрины для sasha_2014, там есть таблица напряжения в зависимоти от температуры).
шурец
Вот смотри, если замкнуть реле 45 (малая ск-ть), то ток идет напрямую через пред 65 к венту 8 (ск-ть вращения высокая сразу будет), а к винту 11 идет через пред 29 и через понижающее термореле 12 (скорость будет малая). Так вот если одну из защит (пред 65, 29 и понижающее термореле 12) разорвать, то вентиль будет молотить только один.
С реле 46 (по идее высокая скорость вращения) по аналогии.
Преды в подкапотном блоке, понижающее термореле на абажуре между вентилей.

Фёдор_501:

popolopo По поводу датчика, скорее всего был неправ, сейчас закрались сомнения, скорее всего это все таки датчик температуры ОЖ для 1,6 Дуратек. kalyakov-1988 Видать у Фокуса есть некая система защиты на случай, когда датчик температуры неисправен (его показания выходят из заданных пределов, смотри скрины для sasha_2014, там есть таблица напряжения в зависимоти от температуры). шурец Вот смотри, если замкнуть реле 45 (малая ск-ть), то ток идет напрямую через пред 65 к венту 8 (ск-ть вращения высокая сразу будет), а к винту 11 идет через пред 29 и через понижающее термореле 12 (скорость будет малая). Так вот если одну из защит (пред 65, 29 и понижающее термореле 12) разорвать, то вентиль будет молотить только один. С реле 46 (по идее высокая скорость вращения) по аналогии. Преды в подкапотном блоке, понижающее термореле на абажуре между вентилей.

Вот как раз до замены датчика ож у меня крутили оба вентилятора( аварийном режиме ) , поменял датчик , стал крутить только один с левой стороны . Начинает крутить при нагревании 110 гр . снижает до 105 гр. и отключается .Когда включаю кондей вентиляторы вообще молчат . Машина американец 2 л. автомат .

kalyakov-1988
Ну а шо ты молчал шо у тебя мариканец??? Тогда все меняет дело.
На мариканцах така система, что если один из вентиляторов неисправен (сгорела обмотка, кончились щетки и т.п., т.е. неисправен имено двигатель вентиБЛЯтора), то молотит только один из них (исправный) и в режиме малой и в режиме высокой скорости обдува.
Причем!!! Если включить кондер, то НЕ будет молотить НИ один из вентиляторов (даже рабочий) и кондер НЕ включится. Как реализован такой режим, до сих пор не могу понять. Там разводка очень хитрая и такое чувство, что при режиме "кондиционер" вентиляторы включаются последовательно, но, опять же, на схеме это не прорисовано.
Говорю это со 100% уверенностью, т.к. сейчас у самого авто (америка) с накрывшимся одним вентилятором (тот что ближе к АКБ), точнее разбились у него втулки и его подклинивает при старте со всеми вытекающими - обгорание контактов реле и обгорание разъемов. Если разъем на клинящий мотор подсоединить, то кондиционер работает, и крутятся ОБА вентилятора на малой скорости. Если разъем снять с клинящего вентилятора, то при включении кондиционера не загорается даже индикация на кнопке включения на торпеде, муфта компрессора не прижимается, рабочий винт молчит.
Сделано это опять же, для защиты от перегрева.
Вывод - менять неисправный двигатель. Собственно сейчас в поисках оного.

шурец
На моём америкосе так, 1. кондей выкл. при перегреве ВКЛ. оба(вент кондея на постоянной , она у него одна, второй на малой скорости. При дальнейшем перегреве второй вент переходит на большую скорость). 2. Кондей ВКЛ., тогда первый вент крутит постоянно, а второй по мере надобности.

Фёдор_501:

шурец Вот смотри, если замкнуть реле 45 (малая ск-ть), то ток идет напрямую через пред 65 к венту 8 (ск-ть вращения высокая сразу будет), а к винту 11 идет через пред 29 и через понижающее термореле 12 (скорость будет малая). Так вот если одну из защит (пред 65, 29 и понижающее термореле 12) разорвать, то вентиль будет молотить только один. С реле 46 (по идее высокая скорость вращения) по аналогии. Преды в подкапотном блоке, понижающее термореле на абажуре между вентилей.

я в схемах не понимаю
можешь на пальцах объяснить, что где под капотом замкнуть?
термореле как проверить?
преды смотреть на картинке №№11,12?

кстати, по названию вентиляторов (основной и дополнительный) и прочтению в книжке по обслуживанию, что
"при перегреве двигателя србатывает система защиты:
сначала один вентилятор (первая скорость, если вент один), потом оба (вторая скорость если вент один), потом отключение двух цилиндров и выключение двигателя, как последняя мера"
и сравнивания с "отзывами с форума"
я снова в раздумьях, что должны оба сразу крутиться

шурец
Посмотри 18 страницу от 13 сентября там про обгоревшую колодку, может твой случай.

Клизма
эту?

шурец:

фишка нормальная - разъединил и в нее (маму) провода втыкал. может с папой что... знаешь, где другой конец этого провода, чтобы напрямую +и- подкинуть? или как еще фишку проверить

обгорелове не видел

шурец
Не могу сказать какой из книжек верить. Говорю про то, что нарисовано на схеме.
Начни с проверки больших предохранителей номиналом 30 А. Должны быть не перегоревшие, с этим думаю трудностей не возникнет.
Потом вынь ОБА реле включения вентиляторов и 11 и 12. Сделай толстый провод длиной 30 см в обоих концов которого клемма "папа".
Далее где было реле 12 один из концов подготовленного провода хорошо засунь в одину из прорезей, где у реле сидит более толстая нога. Другой конец провода ткни в другую широкую прорезь, где было реле 12. Посмотри на реакцию вентиляторов.
Тоже самое проделай с гнездом где было реле 11.
Самое главное - зажигание включать не нужно, пусть ключ вообще будет в кармане.
Еще момент - провода и проводка в момент пуска нехило так греются, так что осторожно, можно обжечься.
И самый главнейший нюанс - если кто не понимает или сомневается в своих возможностях, то лучше не лезь туда вообще, а съездить к электрику, дать ему распечатанную схему, пусть тыкает лучше он.

Термореле должно звониться тестером в обе стороны, там обычная проволока и термопредохранитель.

После фразы

цитата:

можешь на пальцах объяснить, что где под капотом замкнуть?

невольно задумываешься о последствиях, так что за все советы ответственность несет тот, кто выполняет указанные процедуры.

Фёдор_501
провода найду - сделаю ключ буду держать в кармане
я правильно понял, что когда провода втыкать, необходимо, чтобы ОБА преда были вынуты?
и как сам преды проверить? они, ведь, не прозрачные и не видно?
есть звонилка два провода на батарейке и мужду ними диод - подойдет термореле проверить (прозвонить)?

шурец
Не-не-не, не преды вынуты, а РЕЛЕ оба, преды должны быть на месте и исправные!!!
Перед проверкой реле, в первую очередь нужно проверить предохранители и желательно термореле (термопредохранитель). Для их проверки как раз идеально подойдет твоя звонилка.
Если звонятся и преды и термореле, то тогда ставь их на место и проделывать чудеса с проводочком.
Ну а дальше уже по ситуации. Еще бы не мешало проверить сами релюхи включения... Но это уже при условии, что при тыкании проводом твоя ситуация с моторами изменилась.

Фёдор_501
я номера 11 и 12 (реле) обозвал предами - не правильно?
термореле (термопредохранитель) - на корпусе вентов - так?
реле (№№11,12) звонилкой проверится?

Как работают у меня (и еще на двух фокусах, которые я лично видел и пробовал): при достижении 98 градусов включаются ОБА вентилятора и работают на первой скорости, если замкнуть реле просто проводком, включаются так же оба и молотят на второй скорости.
Все три машины-российской сборки ФФ1, двигатель 1.8, 2003-2004 год.

шурец
Предохранитель
Реле и схема его проверки
Термопредохранитель

Oleg_KRSK:

Все три машины-российской сборки ФФ1, двигатель 1.8, 2003-2004 год.

у меня такой же
кстати, раньше, когда ближний к акб не работал (отвалился провод на моторчике и не было контакта), то дальний от аб включался - сейчас все наоборот
буду проверять

Помогите советом, опишу все сначала. Машина ФФ 1 USA Split Port АКПП. С наступлением весны стал замечать что стрелка температуры стала отклоняться от положенного значения т.е. от середины ближе к красной зоне. При этом при включении вентиляторов охлаждения практически не было эффекта, спасала только печка вот она охлаждала быстрее вентиляторов, но ноги при этом жарились . Было принято решение заклинить термостат что бы гонял по большому кругу (разобрал термостат отжал клапан и вставил металическую скрепку из проволоки). После проделанной процедуры стало действительно лучше машина хоть стала охлаждаться вентиляторами, т.е. как температура доходит до 110 гр. включается вентилятор и ее секунд за 15-20 сгоняет до 100 гр.. Но при езде встречным потоком машина практически не охлаждается, даже можно сказать температура растет по чуть чуть или держится на том же уровне, что тронулся было 100 так и при езде 100 остается. Настораживает то что например температура дошла до 110 гр. вентиляторы охладили и потом опять через небольшой промежуток времени поднялась до 110 гр и опять включаются вентиляторы, сказка безотвязка какая то, так и должно быть???. Вчера начитавшись в инете всякой всячины решил попробовать согнать воздушную пробку (хотя не знаю была она или нет) открыл расширительной бачок на прогретой машине и у меня антифриз с середины уровня поднялся чуть ли не до горловины бачка, из тоненьких шлангов что идут к бачку попер антифриз, причем из одного он не просто вытекает а как бы выстреливает (выстреливает по моему из того что идет сверху от радиатора), короче постреляет успокоится крышку закрутишь уровень опять упадет. Приехал сегодня на работу и решил проверить патрубки радиатора а они стали какие то плотные, чуть чуть вдавливаются но так что бы прожимались от стенки до стенки не сожмешь, может такие и должны быть плотными патрубки??? Просто я раньше их проверял по моему с открытой крышкой расширительного бачка вот они и были мягкие. Пар из трубы не идет (по крайней мере не замечал), помпу менял 4 мес. назад, не свистит не течет, радиатор тоже новый 4 мес правда для МКПП а не для АКПП но я сравнивал размеры отличия практически нет ни какого. Что стоит проверить и куда копать, просто я думаю с открытым полностью термостатом температура вообще не должна до 110 доходить или я не прав? Всем заранее благодарен, хотя бы за то что прочитали такое длинное и может не совсем понятное сообщение

Evzhuravl

цитата:

разобрал термостат отжал клапан и вставил металическую скрепку из проволоки

Толщина скрепки 1 мм, величина открытия (рабочего термостата) 4,5...5 мм. Следовательно, если бы у вас термостат открылся, то скрепка уплыла в просторы охлаждающей системы.
Факт того, что температура сбивается только печкой доказывает, что термостат заклинил в закрытом положении.
Меняйте термостат. Это кстати не так дорого 300-500 р в зависимости от марки.

Фёдор_501
Может не правильно написал, скрепка это типа скоба из металлической проволоки толщина приличная около 2 мм. согнул сам, я клапан отжал по максимуму, все дальше там практически хода нет, и поставил эту скрепку в распорку и если даже откроется он, хотя дальше не куда открываться, она все равно останется на термостате. И если даже вдруг по какой то причине она и выпала от туда, до этого я просто подгибал края у клапана термостата, что бы клапан прижимался не полностью, а потом уже решил поставить скрепку что бы пропускал больше, так что пот такие пироги.

Evzhuravl
Все же больше склоняюсь к термостату, т.к. 2 мм - это слабый ток жидкости для большого круга, вот и получается, что двигатель успевает прогреваться.
Для того, чтоб развеять сомнения, сними термостат и прокипяти его в воде, если открывается полностью на 4-5 мм еще до начала интенсивного бурления воды, то он исправен. Если открывается мало, не открывается вообще, или есть на его корпусе следы задиров от тарелки, то термостат под замену.

Evzhuravl
Зачем ты со скрепкой заиорачивался? Вынул бы его и все - большой круг обеспечен

Фёдор_501
Ты меня не правильно понял, это толщина скрепки 2мм, что бы ее не согнуло под напором пружины а проход/щель там даже не 5 мм получился а весь сантиметр, а может и больше. Попробую его вообще выкинуть этот термостат.

шурец
Так и сделаю попробую без него. Просто кто то писал что его выкидывать типа не советуют, что когда термостат открывается он как бы еще перекрывает малый круг и пускает по большому, но видя всю эту конструкцию, как он там перекрывает малый круг я вообще не понимаю.

Фёдор_501
А может у меня на ходу не охлаждаться из за того что вместо нижней решетки в бампере стоит сетка алюминиевая не сказал бы что крупная, скорее мелкая, ну знаете ставят такие на решетки радиатора. Решетке родной пришел кирдык и пришлось вставлять эту самую сетку так как родная стоит сумашедших денег и аналогов нет.

Evzhuravl
Сетка врядли оказывает такое воздействие, если она конечно не забита.
Попробуй как советует шурец без термостата. А термостат все равно прокипяти.

в одном из сервисов сказали что не могут найти куда подключить датчик , т.е в термостате разъём есть а самих проводов нет, никаких клем... и пипец.. что делать? также при запуске срабатывают оба вентилятора на холодном двигателе.. помогите!

sasha_2014
Происхождение авто (Россия, Америка, Европа), объем двигателя, год выпуска укажи для начала.
Крутилка направления обдува при этом случаем не "на стекло" повернута?

usa 2.0 2003 обдув включаю или в салон или ноги/ салон.

sasha_2014
Прошу прощения, зыбыл, отвечал же тебе уже.
Надеюсь всеж что двигатель у тебя Зетек 131 л.с.
Читай эту тему Датчик температуры головки блока цилиндров, там все подробно расписано. Даже есть дешевый вариант замены 1 770 531.

sasha_2014
Двигатель Zetec E? корпус термостата коричневый, если да , то это корпус не родной, зато надежный, в отличии от родного нетечет, а отверстия в нем заглушены датчиками.