Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.

Malleus_Maleficarum
Увеличившийся расход никак не связан с катализатором. Рекомендую почистить дроссельную заслонку и поменять воздушный фильтр для начала. Графики снимали на полностью прогретом двигателе? На не прогретом, второй график покажет то же, что и первый. Если сами графики есть, разместите их здесь с указанием, каким оборудованием их снимали. Если бы катализатор не справлялся со своими обязанностями, то чек не заставил бы себя ждать.

Выкладываю фото с небольшим пояснением. Если кто может дополнить и выложить в фак, я буду только рад.

опечатка 0 258 006 569, обратите на направление усов(направляющих)
Меняется всё очень просто. Правда я в сервисе менял, забоялся 16 град. мороза;)

Номера оригиналов были выбиты на датчиках, специально их выписал, вдруг кому поможет. И ещё, не реклама, оригинальные номера пробились в 1001z.ru. Да, кстати, моя машинка фокус 3, 1,6 125 пш всего 4 датчика, 2 верхних(их и менял) и 2 нижних.

P.S. Чек погас при первом же заводе машины, на ошибки не тестил, негде.

karma777
С айпада промазал и нажал на минус. Тысяча тебе плюсов!!! Отлично расписал. Наконецто кто то это сделал..

Купил bosh 0 258 006 569 1 и поставил на HO2S11 машину проолжает колбасить. Друзья форумчане, клянусь почкой нет времени уже разбираться какой аналог нужно ставить на HO2S21, прошу вас подсказать если кому не трудно. Выручайте пжлста.

star_man:

0 258 006 569

Такой же, но машину колбасить не перестанет. Лямбда зонды здесь не при чем. Ищите другую причину. А что бы не приходилось менять все подряд, надо выкладывать номера ошибок и сообщать о проблемах.

Podvodnik1
Электрик не показал коды. Это диагноз поставил не официал. Но у него был какойто датчик сканер подключеный к авто и и показывающий на разницу в показаниях датчиков при пробитом моем катализаторе.

star_man
Любая диагностика должна заканчиваться распечатыванием диагностической карты, с перечисленными ошибками и рекомендациями по их устранению. Если не распечатка, то хотя бы устно, и обязательно необходимо переписать всю полученную инфу. Иначе это бесполезно потраченные деньги. Менять следующий зонд без нормальной диагностики не имеет смысла. Если есть желание, можно отключить разъем зонда который не поменен, поездить без него и посмотреть на поведение авто. Акуратно, т.к. АБС и ЕСП работать с отключенным зондом не будут. Вылезет чек, но после установки зонда на место ошибка пропадет. А ты поймешь, что слово "КОЛБАСИТ" к зондам отношения не имеет.

Podvodnik1
Мне не жалко потратить тысячу на еще одну лямбду. Электрик Менять рекомендовал сразу два верхних ( переспросил уточнил вчера). Пожалуйста ребята, дайте код, мне горит сделать. У жены тоже сломалась машинка, перебираю генератор сам, там под замену регулятор напряжения, запчасть уже в корзине на экзисте ждем только моего лямбда зонда.Нет времени диагностировать по новой и под диктовку писать.

star_man
Я же написал тебе уже выше, такой же бери зонд, он самый бюджетный.

Podvodnik1
Я тебе преблагодарен!!

Машина фокус 2, 1.6 и 115л.с, всеволжск. С недавних пор загорелся чек, сделал диагностику и увидел ошибки 0056 и 0156. Сбросил и через пару км опять они же.
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2), а 0056 это обрыв нагревательного элемента датчика, я так понимаю умер датчик. вопрсы:
1. Почему тогда машина нормально едет, и расход вроде не оч большой(12 литров при15 км.ч средней скорости.
2. этот датчик можно заменить на датчик от нашей десятки, только переделав разьём???
3. При установке датчика от 10 чек погаснет?? Сейчас чёрные свечи это из за этого датчика??
4. И при первом пуске с утра машина заводится вроде и с первого раза но стартер в морозы крутит секунд по 5 это тоже датчик виноват??
Заранее спасиба)

krup28011989
Это Вы удачно зашли.
В этой теме есть ответы на все Ваши вопросы. В большинстве своем даже на предыдущей странице.
Успехов в изучении.

спасиба))) если не разберусь буду спрашивать)

Всем привет!. 1.6 100 л.с. . Стояли холода, маслал двигатель пытаясь завести авто, два раза заливало наглухо свечи. По теплу завелся, вроде всё нормально, но расход подскочил до 20-21 литра с 14.5 литров, после работы на холостых под выхлопной черный лед ( с трубы накапывает). То есть я так понимаю что в трубу летит много бензина несгоревшего, оттого что смесь богатая.

Теперь собственно вопрос: можно ли залить лямбду бензином? Могла ли она благополучно скончаться , пока я заводил авто?
Свечи еще не выкручивал, сегодня обязательно посмотрю, т.к. мыл их от нагара в силите (тоже думаю что свечки могли от таких ванн скончаться).

P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Это если я правильно понял, если смотреть с капота то это правый дальний датчик???
который на рисунке HO2S22???

krup28011989
Чтобы не путаться, предлагаю забыть про всякие "смотреть с капота", а смотреть как положено: левая сторона, это где сидит водитель, а правая- где пассажир и где, соответственно, находится первый цилиндр двигателя и где находится 1-й ряд датчиков кислорода. Тогда будет очевидно, что Ваш датчик- левый задний. (2-й во 2-м ряду)

Спасиба)))

Podvodnik1
Вот смотри. (Возвращаемся на предыдущую страницу, посты 16 декабря, извини, что на "ты").
Дроссель чистый, свечи новые, фильтр воздушный новый, аккум заряжен, напряжение в цепи 14,0-14,2В. Бензин хороший. Термостат работает. Двигатель нагревается как надо (1,8). До 3000 оборотов разгоняется не очень весело, но разгоняется, после 3000 получше, но тоже не особо. Расход на ХХ 0,8-0,9-1,0. Вот это 1,0 меня и беспокоит. Раньше не было. С появлением и появилась притупленность, дабл-старт. Ну вяловато разгоняется, как овощ, раньше со светофора уезжал, сейчас нет.

Раньше осенью у меня был убитый аккумулятор. Из-за низкого напряжения в борт. сети машина ехала реально вяло, как сейчас. Я снимал аккумулятор, заряжал дома, ставил и машина снова тянула. Пока аккумулятор не просядет. Сейчас заменил аккумулятор на новый. Все было отлично. Машина тянула, затем Бац и снова как овощ, ну думаю, опять наверно аккум и уже хотел думать на генератор, который недозаряжает новый аккумулятор, глядь, а напряжение-то как надо (14,0-14,2В). И тут я попал в ступор. Поднялся ощутимо расход. Мне надо понять, что мешает работать машине до 3000, но никто не может ответить.

У меня стоят клапана IMRC от 2105. Может они мешают, может каюкнулся какой? Они же вроде фунциклируют в зависимости от оборотов(открываются/закрываются). Может какой-то залипает в одном положении. Вообще хотел найти тему где расписан их принцип работы, но пока не нашел, просто не пойму зачем там 2 клапана? На впуске оба шланга вроде вливаются в один.

Устал я бороться с фокусом...

Malleus_Maleficarum
Один клапан открывает "мощностные" заслонки на примерно трех, второй укорачивает коллектор примерно на четырех с половиной. Проверьте, заслонки вообще открываются? Или просто откройте их принудительно и сравните ощущения. Как сделать это, в темах было, пусть и в разбросанном виде.

Russian_Mouse
привет, Серёж! не всё с ними так просто)))

менял их пару месяцев назад, ближний показал большое сопротивление, были рывки в городе на низаз\х после трассы.
рывки прошли но появился звон на 1800-2000 оборотах при резком газе на 1/2 1/3 хода педали...плавно газ - без проблем
трубки переставлял - звенит при любом нажатии на газ, цеплял другие клапана вазовские и родные , итог - звенит
стал отключать: ближний выкл - дзинь, дальний выкл - тихо!

в чём причина не пойму...

bogart
Компрессию меряй. Как только двигатель перестало душить подачей воздуха, вылезло сочетание бензина и компрессии, похоже. Ну или тупо залей 98, если мерять негде пока - и послушай.

тупо заливал...думаешь клапана...проверю

bogart
На 98 звенит? Тогда вопрос, что? Клапана так не звучат. Проверяй компрессию. Если норма, то надо смотреть отклик с датчика детонации.

Podvodnik1
Вот смотри. (Возвращаемся на предыдущую страницу, посты 16 декабря, извини, что на "ты").
Дроссель чистый, свечи новые, фильтр воздушный новый, аккум заряжен, напряжение в цепи 14,0-14,2В. Бензин хороший. Термостат работает. Двигатель нагревается как надо (1,8). До 3000 оборотов разгоняется не очень весело, но разгоняется, после 3000 получше, но тоже не особо. Расход на ХХ 0,8-0,9-1,0. Вот это 1,0 меня и беспокоит. Раньше не было. С появлением и появилась притупленность, дабл-старт. Ну вяловато разгоняется, как овощ, раньше со светофора уезжал, сейчас нет.

Раньше осенью у меня был убитый аккумулятор. Из-за низкого напряжения в борт. сети машина ехала реально вяло, как сейчас. Я снимал аккумулятор, заряжал дома, ставил и машина снова тянула. Пока аккумулятор не просядет. Сейчас заменил аккумулятор на новый. Все было отлично. Машина тянула, затем Бац и снова как овощ, ну думаю, опять наверно аккум и уже хотел думать на генератор, который недозаряжает новый аккумулятор, глядь, а напряжение-то как надо (14,0-14,2В). И тут я попал в ступор. Поднялся ощутимо расход. Мне надо понять, что мешает работать машине до 3000, но никто не может ответить.

У меня стоят клапана IMRC от 2105. Может они мешают, может каюкнулся какой? Они же вроде фунциклируют в зависимости от оборотов(открываются/закрываются). Может какой-то залипает в одном положении. Вообще хотел найти тему где расписан их принцип работы, но пока не нашел, просто не пойму зачем там 2 клапана? На впуске оба шланга вроде вливаются в один.

Устал я бороться с фокусом...
Когда снимали АКБ, для зарядки и ставили обратно - заряженную, машина начинала работу на данных, записанных в "мозги", по умолчанию. Далее "мозг" начинал подстраивать систему по показаниям датчиков и на основании данных не верно данных "дохлым" датчиком подстраивался так, что машина переставала "тянуть". Надо отсоединить новую АКБ на ночь и если машина поедет как после зарядки дохлой АКБ, то я прав. Причину можно будет обнаружить отсоединяя на ночь АКБ и отсоединяя датчики по одному, сегодня один, завтра другой, подсоединив первый обратно, и так далее. Когда попадешь на дохлый датчик машина пойдет и хуже ехать уже не будет. Буду рад, если помог.

vovan491
Да не парься ты, просто человек разобравшись со своей проблемой не считает нужным поставить в известность, что все решилось и кто то за него переживает. Я был на отдыхе и вернулся в страну 06.01.13. прежде чем писать ему ответ посмотрел историю его сообщений и увидел следующее: Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #13379784) и дальше по теме. Так что все нормально.

Podvodnik1
Не разобрался. Сброс клеммы мне не помог. Просто не писал ничего по своей проблеме ибо не было ничего нового что-бы писать.
После подключения обратно клапана IMRC пропал дабл-старт.. и на этом все. Больше никаких улучшений нет.
vovan491
О каких датчиках идёт речь? Скидывал клемму, не на ночь, конечно, но часов 5-6 была без питания. Нулевой эффект.

Malleus_Maleficarum

vovan491 имеет в виду лямбда зонды, только мне хочется его поправить, попробовать отключить имеет смысл только первый зонд, т.к. второй зонд в приготовлении смеси не участвует и его отключение только вызовет появление ошибки по подогреву. Кроме того, при отключении первого лямбда зонда перестанут работать системы ЕСП и АБС и загорится предупреждение об этом. Ну и конечно же загорится ошибка по подогреву. Причем при возвращении разъема зонда на место, ЕСП и АБС начнут работать сразу, о вот ошибки по подогревам будут мозолить глаза еще какое то время. Вполне возможно, что первый зонд богатит смесь, от этого и расход будет увеличиный, но по заводским таблицам смесь мешается то же богатая, поэтому разницы можно не увидеть. Более информативно просто открутить первый зонд и посмотреть нет ли черной сажи на нем.

Т.е. я банально отключаю первый датчик и езжу смотрю что происходит. Делаю выводы хуже/лучше/так же.

Вообще занимательно. На ХХ мгновенный расход если выключить все потребители (печку, фары, магнитолу и т.д.) составляет 0.8-0.9 л/час. Это хорошая цифра, мне нравится. Стоит мне нажать тормоз, чтобы загорелись стопы - расход становится 1.0-1.1 л/час как если бы я включил кондей. В это же время в тестовом режиме если смотреть как я писал раньше Battery при нажатии на педаль тормоза падает с 13.7-13.5 до 13.1-13.0

В моей теории думается что должна быть прямая зависимость. Может быть и невероятно, но как думаете: летом снимал акб заряжал, заряда хватало некоторое время, затем АКБ просаживалась, генератор отдавал много заряда на АКБ, низкое напряжение в сети, "мозг" реагирует на это увеличением оборотов для повышения производительности генератора и как следствие увеличение расхода.
Затем причина была устранена (замена АКБ), но на смену пришла зима. Выросло количество потребителей (чаще фары, постоянно обдув и т.д.), что спровоцировало аналогичный эффект.

Честно читал, что производительность нашего генератора напрямую зависит от температуры окружающей среды, но это отрицательно влияет на работу машины.

Вот можете смеяться, но когда в Battery я вижу 14.0-14.1 В у меня гораздо лучше выключается/включается сцепление, передачи, машина управляется мягче и плавнее. Все как надо. Когда от 13.7-13.6 и ниже начинаются вот такие затупы, трудности с выжимом сцепления и т.д.

Попробую с датчикам, но сомнения есть на этот счет. Кто-нибудь встречал в документации официальной какое должно быть напряжение в борт. сети. И может ли оно варьироваться от температуры ОС?

И вот опять. На улице похолодало. Напряжение в борт сети стало 14.0-14.1В. Машина поехала.

Malleus_Maleficarum
Все приведенные напряжения укладываются в нормы. От температуры напряжение не только может, но и должно варьироваться, т.к. у аккумулятора разный "приём" в разных условиях.