Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.

issxx1
Спасибо,а датчики 0258006569 ставили ? По книге если смотреть поперечину за 5 минут не снять

сергован
Загляните один раз под машину- сразу станет ясно, какую "поперечину" я имел ввиду. На самом деле это усиливающая (или защитная ) распорка, крепящаяся 4-мя болтами. А "поперечина", оттого, что расположена поперёк кузова .

цитата:

а датчики 0258006569 ставили ?

Да, в прошлом году ставил уже этот датчик в качестве первого, предварительно обломив кусачками направляющий штырек на разъеме.

issxx1
а длины проводов хватает от дальних зондов до штекеров у 0258006569?

сергован
Позволю себе ответить за уважаемого issxx1
Если у вас 4 зонда, то до заднего хватит только до одного. Длина проводов 0258006569 - 660 мм. Ваша же длина проводов до вторых зондов 628 мм. и 748 мм. соответственно.

Podvodnik1
спасибо, да у меня 4 зонда,значит у второго датчика придется провода перепаивать? или есть для него аналог?

сергован
Есть, смотрите таблицу: Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #9136548)

Выложу свою историю, прошу только сильно не пинать. Авто ФФ2, 1.6, 100 лс, ручка.

История длинная, для полного понимания начну по порядку. После ТО2 (40 ткм) всё было хорошо, но когда пробег достиг 45 ткм появилось следущее: провалы при движении на 2-й передач когда педаль дросселя нажата примерно на 5...10 %, провалы и подергивания на первой передаче при движении на ХХ (примерно 1-2 кмч, при движении на парковке например). Это было в начале прошлого лета, проблемы были замечены в мае 2011. К ОД ехать не хотел, толку от них мало.

Было сделано следущее:
1. Первым делом замена свечей на старые - проблемы остались (июнь 2011).
2. Очищен дроссельный узел Карб клинером (июнь 2011).

Ещё что наблюдалось, при включении кондея авто практически не ехало на первых двух передачах до 2300 оборотов, на высоких оборотах было нормально, рывки и провалы заметны были больше, просто бесила езда в городе в жару с кондеем, за городом при постоянном движении были все ОК

3. Замена модуля зажигания с аналогичного ФФ - проблема не решена.
4. Замена ВВ проводов (июль 2011) - не решена проблема.
5. Чистка сетки бензонасоса со съемом бака - проблема не решена (июль 2011).
6. Диагностика на скан тесте (август 2011) - все показания в пределах допуска, датчики все живы, диагност визуально по цвету свечей сказал что смесь бедная и предложил изменить таблицы стехиометрии на переходном режиме с оборотов ХХ до примерно 2000 об/мин. Сброшена адаптация двигателя.
7. Другая диагностика, другой диагност - проблема не решена, рекомендовано было заменить свчи на новые, было сделано (сентябрь 2011).
8. Замена воздушного фильтра (лето 2011).

Тут пришли холода и неохота было в морозы зимой возится с машиной, да ещё мокрые и скользкие дороги невелировали проблему подергиваний.

9. Чистка форсунок (апрель 2012) - проблема не решена (пробег 57 ткм).

Этой весной после смены шин на летние и езда по неровностям дороги с подергиванием мена просто достали. Почитал данную ветку и вчера скинул просто клемму с первого датчика кислорода, машина поехала ровно и без подергиваний. При включении кондея проблем не было, подергиваний тоже не наблюдалось. Отъездил вчера весь вечер и вроде даже немного обрадовался, но когда уже ставил авто на стоянку, опять заметил подергивания при движении на первой передачи на ХХ, и при ускорении наблюдаются подергивания оооочень небольшие, потом авто лучше едет когда обороты за 1400 перейдут. Решил ещё скинуть клемму со второй (нижней) лямбды и поездить. Конечно сразу же вчера СЕ загорелся, до этого СЕ не горел. Вывод: значит датчики живы, показания их ЭБУ принимает, чек не зажигает. Наверное надо их комплектом менять.

DEXRON
0. Полное описание это хорошо, т.к. дает общую картинку.
1. Датчики живы и датчики показывают правду — не одно и то же.
2. Скинув 1й зонд Вы перевели ЭБУ на работу по расчетным (аварийным) таблицам. По ним расход завышен и это нивелировало Вашу проблему.
3. Врать может ещё и датчик расхода воздуха. Так что аккуратнее с диагнозами.

лямбда выстраивает работу на устоявшихся режимах. Если проблема при разгоне, то лямбда не причем. На 1.6(100) нет датчика расхода воздуха, а есть датчик абсолютного давления.

Russian_Mouse
Полностью согласен.

Вот я год уже и ищу проблему подергиваний. Уже много частей перебрал и некоторые менял на новые. В том году купил в Экзисте новый модуль зажигания, установил, но проблема осталось. Сдал обратно, купил на эти деньги новый комплект свечей платину.

Вот что я не менял ещё:
1. электронную педаль, проблемы у меня только при слабом нажатии 7...14%, если как следует вольнуть педалью, то проблемы есть, но они не так заметны.
2. датчик абсолютного давления
3. оба лямбда зонда

Сначала хочу с лямбдами разобраться, обе их отключить и поездить, посмотреть на поведение авто. Ведь всю зиму когда ездил за городом на постоянных режимах, проблем не наблюдалось, да и езда по трассе это 3-4-5 передачи. Ещё проблема наблюдается когда сбросить газ и подкатываешься к светофору на передаче, обороты падают не плавно, а со запазданиями и звуковой эффект неприятный. Как это пояснить, вместо протяжного у-у-у-у-у-у-у, слышится у-уу-у-ууу-у-уу-ууу. Вообщем обороты на плавно затухают, а с прерывами. Такое можно услышать у классических Жигулей и карбовым двигателем.

Конечно можно обе ламбды попросить у клубников, но я думаю что лямбдами на несколько дней вряд ли кто-то поделится. Для нижней нужен подъемник или яма. Поиграю пока с отключениями. Когда вчера первую отключит авто поехало более резвее, как будто адаптацию сбросили, чуть педали дросселя коснешься и авто едет уже, ещё обороты ХХ более долго держется в районе 1100 об/мин, это из-за того, что подогрев датчика не подключен и цикл без обратно связи по первому датчику, сегодня может второй отключу, тогда вообще обратной связи не будет.

Когда осенью делал диагностику, то осцилограммы лямбд рисовались вполне рабочими, но диагност выкрутил свечи чтобы померить компрессию, посмотрел на свечи и сказал что у меня бедная смесь (свечи не темно-серые были, а светло-серебристые).

Korida
Я понимаю, просто обобщенное название. Хотя некорректно, да.

DEXRON
Второй ни на что не повлияет. По первому дело не в подогреве, а именно в отсутствии коррекции смеси — она слегка переобогащена. На педаль не похоже. На крайний случай подклинивание заслонки, хи. А в целом Вы всё делаете и мыслите верно.

Korida
То есть МАП сенсор надо диагностировать?

Russian_Mouse
Педаль "отпала" сама собой, т.к. подергивания чувствуется когда я на педаль даже не давлю. А дроссельный узел в прошлым летом два раза мыл клинером (первый раз на авто, пальцами и тряпкой, второй раз со съемом и более тщательно). На 1.6 дроссель мало грязниться, совсем не так как на 2.0 например. Ход заслонки проверял вручную подклиниваний и заеданий не замечено.

Да и запуск на жаре и на морозе происходит нормально, на ХХ двигатель работает адекватно: запуск, обороты 1100-1200, далее через 2 мин уже 800 (зимой), летом через 15-20 секунд уже обороты 800 (если после ночной стоянки). Изменять стехиометрию таблиц я не хочу, хочу программу управления оставить заводскую.

Если это не датчики кислорода окажутся, то что ещё смотреть и проверять? Подскажите?
Темы про подергивания я читал и все что там описывают, я сделал. Клапана перепуска воздуха на ХХ (ИВРМ вроде называются) только не проверял, но они же как я понял только на 1.8-2.0. Я пока проблему отношу к ламбде, поэтому и начал свой рассказ в этой теме.

Есть еще однако идея - датчик температуры входящего воздуха. В зависимости от температуры воздух имеет разную плотность, правда тут зависимость наоборот-зимой воздух тяжелее. Т.е. если он врет, например-мороз, то смесь будет богаче, а если холодно, а его показания -тепло, то бензина будет подаваться меньше. Может он просто замыкает, я только не знаю где он стоит.
Когда проблемы все-таки возникают?
Смотри когда и как работает лямбда не на холостом ходу. На любых устоявшихся режимах она выстраивает работу двигателя, тапку давишь получаешь богатую смесь и лямбда уже не причем, а на сколько богатую, уже зависит от других датчиков. И наоборот, пофигу на все датчики, когда режим стабильный, важно только - бедно-добавили бенза, богато-убавили. А вторая после ката вообще не влияет ни на что.

Приветствую Всех!!!
подскажите плиз, после диагностики выдает следующие ошибки: P0036, P0136, P0171 и в ожидаемых ошибках выдает: P0036, P0136, P0130, P2297, P0158
Что делать со всей этой кучей ошибок? машина тупит при разгоне очень сильно падает мощность а щас еще и рывки на 2 передаче добавились до 2к-2.5к об\мин после пропадают((
почитал форум, понял что это все связанно с лямбдой ... мне хочется узнать решится проблема после замены лямбд?
Ой забыл еще написать,Чек не горит

DEXRON

цитата:

что ещё смотреть и проверять?

Ну поскольку в смеси есть только бензин и воздух, то последовательно проверять от наиболее вероятных причин к менее вероятным. С бензином такие проблемы давлением мало чем могут быть вызваны, датчики вероятнее при явном постоянном обеднении смеси. Korida всё рассказал.

Roman47rus
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0036&topicid=118432, http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0136&topicid=118432 - вторая лямбда вообще не видна фактически, проверяйте проводку.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P2297&topicid=118432 - первая лямбда отравлена и - соответственно, будут проблемы с коррекцией смеси.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0171&topicid=118432 - бедная смесь, может быть следствием предыдущего, искать-лечить до замены первой лямбды не стоит.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0158&topicid=118432 - не совсем понятно к чему это, двигатель вообще какой и сколько катализаторов (1/2)?

двигатель 1.6\115 2 катализатора

Roman47rus
Странно тогда что отравлена (замедленный сигнал) только одна лямбда, с чего бы. Сначала тогда всё же проверьте всю проводку, т.к. по одной первой без ошибок, по другой первой замедление, по одной второй вообще ничего - нет её, по второй высокий уровень (замыкание на питание?).
В идеале, конечно, графики бы, по ним сразу много больше видно, чем ошибка типа "замедленный отклик" 8)

я сам менял одну лямбду может плохо обжал ее т.к. пришлось переделывать разъем? не знаю какая это лямбда..но если стоять перед капотом то левая перед катализатором которая

мне знакомый делал диагностику через елм.. я сам плохо понимаю как эти графики смотреть)) ну могу заехать на СТО чтобы сделали норм диагностику с картой

Roman47rus
Фото расположения: Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #9811173)
Так что выходит, именно та, которая вне диапазона.

Просто по графикам болеем-менее сразу видно где замыкание, где сигнала нет, где тормозит, а где пропадает.

Заключение)
1 датчик -смотреть цепь соединения?
2 датчик- менять
1-2 датчик - тоже менять?
2-2-тоже менять?
так получается да?)

и еще вопрос.
Может не заморачиваться с датчиками а взять и вырезать катализатор и заглушить датчики?или как там это делается)

Сегодня отключил второю лямбду, покатался. Провалы все наблюдаются, но они намного меньше по амплитуде. При включенном кондиционере теперь можно ехать и не напрягаться (не играть педалью сцепления).

Датчик температуры входящего воздуха расположен перед дроссельной заслонкой, я не знаю как он диагностируется. У меня машина одинаково плохо себя ведет в разные температурные условиях воздуха.

Завтра планирую подключить обе ламбды и опять постестить в движении. Думаю что все проблемы вернутся на круги своя. Самое обидно будет в том, если я заменю первую лямбду но новую, а проблемы так и останутся.

Russian_Mouse
Я два раза прошлой осенью диагностику делал, показания всех датчиков, в том числе лямб, были в пределах допуска.

Roman47rus
Проверять. Проверять. Пока не трогать. Проверять (это вряд ли датчик).
Не трогайте катализатор. В любом случае первые лямбды должны быть исправны.

DEXRON
Это психосоматика. Вторая лямбда никак не влияет на движение.
Датчик температуры воздуха применяется для вычисления его плотности, т.е. коррекции значения рассчитанной массы.

DEXRON
А еще тут подумалось: может двиг просто перегревается(зимой ведь ездила) и нужно радиатор продуть, где-то встречал, что при перегреве отключаются цилиндры.
Погоди менять все подряд, сначала определиться нужно. У тебя 2 основных напраления поисков: бензин(недоливает или переливает) и воздух (подсос или забитый фильтр, кат). Зажигание проверил и поменял. И что там показывают датчики дело третье, хочешь проверить лямбду-повесь стрелочный вольтметр, тут в теме было. Когда отключаешь лямбду, контроллер помня работу с ней действует также, те плохо если он запомнит ее неправильную работу.

Russian_Mouse Спасибо большое за помощь)) ок все проверю сначала, потом отпишусь)
и сегодня выкрутил свечи... 1-вся в саже черная 2-более менее, серебристого цвета 3-как и вторая тока юбка была в масле почему то( а 4 чуть лучше 1 тоже вся в саже( сейчас поеду менять

Korida
Да радиатор я тоже промывал в апреле 2012, причем и основной и кондиционера. Я только про промывку забыл упомятуть в своем рассказе. Зимой авто тоже дергается, но из-за снега и скользкого покрытия дороги это не так заметно как летом. Я уже практически все в моторном отсеке сменил, а неисправность так и не нашел.

Вчера поехал на дачу без лямб, туда и обратно ~80 км, блин вот это расхд! Остаток км падал прямо на глазах, я таааакого расхода никогда в жизни не видел, вернулся домой с остатком на 63 км.Хотя бортовик говорит что когда ехал туда средний расход 9.6, когда приехал ночью уже домой средний расход уменьшился до 9.5 А остаток такое творил, еду 1 км шоссе со скоростью 90 кмч, остаток падает с 96 км до 94 км. При чем педалировал очень очень плавно, скорость выше 98 не поднимал, в городе передачи выше 2600...2700 не раскручивал.

Сегодня подключу обратно разъемы лямд и буду дальше думать что ещё проверить можно.