Установка сигнализации своими силами.

цитата:

С ГЕМа С96 идет под капот на С90, а с него уже на PCM, в разрыве на С90 цвет провода не меняется.

вот это другое дело, а то я непонял сначала, спасибо

Приветствую!
Ну начнем по порядку.

Авто ФФ2 рестайл 1,6 115 л.с.
На заведеной машине выдернул предохраниетль 138, она заглохла. Как я понял пропало питание на PCM и выключилась какаято цепь зажигания, так как под капотом начала трещать заслонка (как обычно бывает после выключения зажигания), щелкнуло реле и блок предохранителй под капотом обесточился, но при всем при этом приборка горела, на ней небыло значка "джеки чан" и аккумулятор.
Соответственно после щелчка реле и обесточивания подкапотной коробки предохранителей на приборке загорелась надпись "двигатель неисправен", на все провсе ушло 5-7 сек. Если после щелка реле незамедлительно восстановить контакт, то на приборке надпись не выходит.
Ну это и логично, что приборка горит, предупреждение же надо кудато выводить.

До всей этой процедуры я проверил ошибки в приборке, висело 3шт D900, 9600, E510
Я вставил предохранитель обратно и посмотрел ошибки снова - D900 и E510 остались, а 9600 пропала, я незнаю куда она делась, но факт фактом.
Вообщем получается, что никаких ошибок не выскакивает, оно наверное и логично так как отрубается PCM и их просто некуда записывать.

Так что можно рвать без проблем эту цепь как в салоне, так и под капотом, без последствий.

По цветам проводки, пинам и разъемам информацию любезно предоставил vitasku несколькими постами выше, за что ему огромное спасибо иплюсики

Puncher
Скорее всего это программируемая функция.Изучите мануал.Вряд ли кто подскажет-сигнализация малораспространенная.

Парни расштвруйте че к чему IGN-1? и IGN2/ACC?

Я так понимаю IGN-1 - это первое положение ключа в замке , так или нет?

IGN2/ACC - это зажигание включено так ?

Дядя Лёшка
Наоборот.

Дядя Лёшка
IGN-1 и IGN2 это не из области авто это из области сигналки, просто выходы нумеруются, асс это сторонние потребители энергии (положение ключа когда включается музыка, отключается писк дверей, итд итп, подтверждающее положение, что водитель внутри и выходим из положения все выключено) потом идет зажигание, и старт.
с какой целью интересуетесь?
сигналки разделяют с целью унификации своего оборудования, делают три выхода (иногда даже 4), смысл в чем если есть необходимость внешних потребителей и они отключаются в положении старт, имеется провод на котором есть +12 и во время старт он пропадает, при этом зажигание постоянно, все зависит от того что имеете и что хотите получить.
у меня музыка сразу включается в положении асс, поэтому в своем томагавк я не подключал это положение. это привело к довольно непонятной ситуации, при запуске через сигналку сразу подается +12 на провод зажигания, не только минуя асс, а вообще не подавая на нее напряжение, как следствие музыка не включается ни разу (чего и добивались, зачем ей пустой сидеть музыку играть). но при запуске щиток приборов мертвый, тоесть все стрелки не в положении 0 а в положении когда выключено (ниже нуля), горит лампа чек енжи, превышение оборотов и вроде еще чтото. первый раз когда увидел, думал накрылось чтото, секунды 2-3 (когда поворотники подтверждают удачный запуск) панель оживает и все показывает штатно и правильно, с поворотниками не связываю, так как они силовые, подают +12 после гем, пробывал включать сразу после запуска поворот или аварийку, панель мертвая до истечения данного времени.
причину пока не нашел, но не критично, как говорится на скорость не влияет

Ставлю сигналку Пандора с автозапуском

у меня обозначения

1. красный - +12
2. Коричневый - IGN 1
3. Желтый- стартер
4. Оранжевый - IGN 2 / АСС
5. зеленый- обходчик
6. синий- блокировка

Распишите какое первое положение ключа какое второе а то я чет совсем запутался

Дядя Лёшка
2. Коричневый - IGN 1 - 2-е положение - зажигание
4.Оранжевый - IGN 2 / АСС - 1-е положение ключа (аксессуары)

З.Ы. Как уже сказал Pyctam, можно и без аксессуаров подключить.

Мужики, нужен совет!
Установил сигналку StarLine B9 dialog. Но определение работы двигателя поставили по напряжению бортовой цепи, потому как установщик хотел сперва подцепить на датчик давления (то есть «метод по генератору»), но не смог к нему подлезть. Якобы когда я сниму броню, тогда подключит, а пока …..
Есть вопрос. Выполняю «программную нейтраль» - ручник, потом выключаю зажигание и достаю ключ, то машина иногда нормально продолжает работать, а иногда гаснет. Как будто не успевает подхватить. Насколько я понимаю – это зависит от метода определения работы двигателя? Если да – то подтвердите пожалуйста, если нет, то подскажите решение!

StrashevskiyI
у моего товарища была такая проблема на шеве нива с сигналкой томогавк 9010
проблему решили поставив конденсатор на 50 мкф

Подскажите ещё!
Если ставить сигналку без CAN-модуля, ток как подключить определение работы двигателя по ТАХОМЕТРУ?? Что то установщик мне говорит, что мол никак,мол цифровая шина. Но всё рано должен быть какой то способ!

StrashevskiyI
можно на форсунки, можно на бабины, но там надо делать чтото типа диодный мост, можно приобрести кан модуль с таходатчиком но он стоит 2500

Pyctam
Спасибо, понятно. Тогда получается лучше всё таки сделать по генератору, подключив провод к примеру к датчику давления?
Потому что оставлять определение работы двигателя по напряжению не хочу. Не надёжно.
Pyctam, может ещё по этому что подскажешь:
"Установил сигналку StarLine B9 dialog на авто Ford Focus 2 (дорестайл). Но определение работы двигателя поставили по напряжению бортовой цепи, потому как установщик хотел сперва подцепить на датчик давления (то есть «метод по генератору»), но не смог к нему подлезть. Якобы когда я сниму броню, тогда подключит, а пока …..
Есть вопрос. Выполняю «программную нейтраль» - ручник, потом выключаю зажигание и достаю ключ, но машина иногда нормально продолжает работать, а иногда гаснет. Как будто не успевает подхватить. Насколько я понимаю – это зависит от метода определения работы двигателя? Если да – то подтвердите пожалуйста, если нет, то подскажите решение!"

StrashevskiyI
Лучше всего цепляй к датчику давления масла!

StrashevskiyI
я так предполагаю что проблема скорее в контакте, потому что на этапе подготовки к автозапуску у него логика простая, подать +12 на провод зажиганя и контролировать снятие с ручника, после закрытия двери отключить питание с зажигания. в это время никаких контроли напряжения, оборотов он не делает, по крайней мере не должен. но можно это проверить, подготовить машину на автозапуск (у того у кого такая жесигналка исправно работает) начать подготовку на автозапуск, нажать тормоз, включить передачу, заставить машину заглохнуть, открыть и закрыть дверь, если сигналка подтвердит постановку на охрану, то никакого контроля нет и причина низкое качество инсталяции, если даст ошибку то контроль есть, надо более четко установить место контроля

Подскажите пожалуйста, как в сигнализации Starline C9 отключить мигание поворотников на работающем двигателе при автозапуске? Заранее благодарен...

lvsw

цитата:

где наиболее удобно брать + появляющийся при нажатии на педаль тормоза?

Зеленый с красной полосой провод, идущий в С100 (большой коричневый) 36 контакт.

lvsw
Обычно привязка "иммо - кодовое реле" идёт по производителю, чужие бренды не пойму друг друга, поэтому выбор тут ограничен.

Ребят, еще один вопросик: "за провод, управляющий "аварийкой", отвечает черно-оранжевый провод, который подсоединен к контакту №17 малого синего разъема блока предохранителей?"

lvsw
Да так и есть, тонкий сечением 0.35
Подаешь на него кратковременно массу - аварийка включается, снова массу - выключается...

lvsw
Все типовые реле меньше 300мА.
Насчет щелканий не подскажу, но лучше НР, т.к. зажигание рвать надо, а не смыкать.
Провод зажигания, который идет с замка в ГЕМ - зеленый с желтой полосой 1.5, идет на 36 контакт большого синего (С102), реле использовать на 20А.

З.Ы. Правда про этот провод все в курсе и легко можно обойти блокировку. Также можно рвать зеленый с синей полосой, выходящий из большого зеленого (С96) с контакта 38 и идущий к PCM, реле уже на 10А. Зажигание включится, но двиг не запустится, а при работающем двигле обрыв приведет к его останову.

lvsw
Ну можно ведь сигнал зажигания "девайсиной" снимать до разрыва, тогда все отработает.

Добавлю для наглядности...
Нижний провод к девайсу - сигнал о включении зажигания, правый - управление реле.

lvsw

цитата:

для того что бы воспользоваться схемой с нормально разомкнутой цепью, мне требуется, что бы минус подавался после снятия с охраны

Да, второй вариант.
Если рвем зажигание, то можно 1-ый с 3-им вместе спаять и кинуть в сторону замка зажигания, 5-й в сторону ГЕМа, а 2-й - управление от девайса... ну чтоб проводов меньше разводить.

З.Ы. С катушкой без разницы полярность.

lvsw
Сам бы с удовольствием такой FAQ посмотрел... тоже актуально.

vitasku.
чую по результатам установки охранной системы, буду писать большой FAQ, что бы такие же как я "валенки" не мучались. А то без знаний электрики это с ума можно сойти можно пока во всем разберешься

2all
Кстати если участникам этой темы интересно, могу выложить нарытый материал по тому, как изготавливать самостоятельно секретки/жуки

lvsw:

2all Кстати если участникам этой темы интересно, могу выложить нарытый материал по тому, как изготавливать самостоятельно секретки/жуки

После этого секретки перестанут быть таковыми

Universe
ошибаешься секретка остается секреткой до тех пор пока никто не знает где кнопка и где разрыв цепи. Принципиальна схема и варианты решений ни для кого не секрет и ущербу безопасности при публикации не несут.

Вот достаточно большая подборка различного рода блокировок двигателя

lvsw
посмотри тему про угоны фф2

Ну вот и я сигналку поставил на свой фикус (2008 SE 1.8 Гиа). Решил, что надо отчитаться. Тем более, что не смотря на полный просмотр темы ньюансы установки все-таки возникли.
Начну с того, что три часа будет ставить профессионал. У меня на полную установку ушло четыре дня. День прозванивал, разбирался в проводах, день паял провода концевиков, день тащил провода под капот, ставил кричалку, концевик капота, день разбирал дверь. А еще надо купить диоды, реле.
Ставил без CAN модуля, т.к. так сложнее, но дешевле.
Скажу прямо, места для установки мало. И как ни старался получилось немножко колхозно, свою сигу сам отключу за три минуты, даже если забуду как ставил.
Итак. Для моего Гиа 2008 концевики дверей и багажника описаны верно. Нашел их в модуле GEM в маленьком красном разъеме. Питание сигналки взял от толстого красного провода из большого зеленого разъема, 12В при включении зажигания от "зеленый\белый потолще". Там же поворотники (син и син/оранжй). Все подключения через диоды 1N4007, только для поворотников диоды поставил родные от сигналки, они потолще - значит помощнее. Сигнал от сиги должен проходить к поворотникам, обратно - нет. Сигнал от концевиков должен проходить к сиге, обратно - нет. В пороге взял управляющий провод багажника (бел\зел). Его подключил в разрыв через нормально разомкнутое реле и диод, т.е. провод разорвал, соединил через диод, а реле подключил на конец из багажника. Реле дает по команде сиги на провод багажника кратковременно +12, а диод не пускает сигнал в GEM. В то же время багажник можно открыть и с ключа - диод от GEM сигнал пропускает. Там же бензонасос (зел/оранж), его подключил к проводу блокировки через нормально замкнутое реле. Масса тоже в пороге. Сирену и концевик капота протащил через резинку в перегородке (она большая и толстая, только неудобно - шумка мешает). Передатчик приклеил у зеркала на скотч, дальность связи нормальная, брелок открывает с 300-400 м прямой видимости. Провод передатчика за обшивкой стойки - ее даже снимать для этого не пришлось. В двери у блока стеклоподъемника черн\оранж - открытие ц.з., черн\зел - закрытие. Снимал для этого дверь.

А теперь нюансы:
1.При подключении поворотников они моргают без зеркал и противоположно центральному замку. Т.е. если открыть ключом они моргнут два раза, то с брелка моргнут один раз, при закрытии наоборот. Хотя это зависит от сигналки. Мне не нравится.
2. При прозвонке провода бензонасоса выяснил, что на нем +12 при повороте ключа (кратковременно) и постоянно на заведенном двигателе. Т.е. правы были те кто писал, что если рвать бензонасос, то рвать как можно ближе к баку и защищать от вскрытия, а то можно подать на него +12 и ехать наплевав на блокировку.
3. Толстый желтый провод уходящий в капот у меня отсутствует и рвать его как предлагали ранее для обесточивания всей приборки и движка я не стал. Блокировать форсунки или катушки я не хочу, т.к. не люблю ложных срабатываний и лампочки в приборке впоследствии. А еще когда-то давно я угробил катализатор...
4. У моей сигналки SHERIFF ZX-925 нет положительного концевика капота/багажника (только отрицательный), поэтому я его сначала подключил к дверям, что не удобно. А затем из реле сочинил инвертор (инвертор "мегуна", описаную ранее у нас не продают). Теперь при открытии багажника с брелка снимается охрана капота/багажника, а при закрытии багажника машина ставится на охрану.
5. Блокировка нормально замкнутым реле не имеет смысла, т.к. при отключении питания сигналки, которая все-равно под бардачком стоит, вырубаются и сирена и блокировки. Блокировка нормально разомкнутым реле небезопасна, т.к. если блокировки (например питание движка и приборки) включатся во время движения - вам кирдык. Обдумайте это! Что безопасно блокировать, а что не имеет смысла.
6. Внимательно прочитайте пост про снятие обшивки двери (спасибо Dmitriy72). И желательно запаситесь клипсами - они, я думаю, одноразовые. При попытке снять сильными и аккуратными движениями я оторвал одно крепление и три клипсы вырвал из обшивки, а не из двери. Пока держится. Клипсы прежде чем вернуть на место нужно сжать - внимательно осмотрите их конструкцию, тогда поймете о чем я.
7. Снимать дверь придется, это действительно не страшно (два неокрашенных болта). Разборка двери по алгоритму описанному ранее: накладка ручки, два болта, рамка внутренней ручки, динамик (внимательно с креплением к рамке двери), обшивка, ручка двери, электроразъемы, стеклоподъемник, овальные серые заглушки, ослабляем и вынимаем стекло, снимаем оцинкованную пластину.
8. Чтобы двинуть стекло не нужно подключать стеклоподъемник, нужно его снять и двигать стекло рукой. И не забываем выбить внутрь три черных пистона. Снимать наружную ручку и откручивать замок двери не нужно. Если захочется снять разъем с замка - то вставьте отвертку на ощуп в нижнюю часть разъема (понимание куда вставлять приходит после снятия). Снятие разъема гофры после снятия двери невозможно сделать одному - дверь довольно тяжелая. Для его снятия нужно оттянуть резинку, утопить четыре упора (расположены где точки на резинке), вынуть разъем и отключить провода на его торце. После чего гофра вынимается через проем двери - и вся проводка у Вас в руках. Паять провода удобнее у стеклоподъемника - он CAN расшифровывает и отправляет аналог на замок и др. устройства, т.е снимать разъем замка двери необязательно.
9. Подлесть к перегородке моторного отсека для установки датчика непросто - мешает шумка, может лучше его сбоку разместить, там и настраивать его проще.
10. Провода от замка я протащил через гофру, примотал изолентой сбоку разъема (благо один из упоров разъема я сломал при снятии, поэтому появилось место для проводов, или не благо). А вот как провести провода внутри стойки - это проблема! Стойка имеет горизонтальные перегородки в месте крепления двери, поэтому вертикальное перемещение проводов до порога не увенчалось успехом. Чудесным образом протащил до первого отверстия от пистона используя стальную проволоку через маленькое отверстие в углу перегородки, дальше пришлось сверлить новое отверстие, т.к. пистон тоже надо куда-то вставлять, далее до порога, под изоляцией водительской ниши до туннеля, дальше под тросиком рычага коробки в туннеле и затем к сигналке у бардачка. Ушло на это целый день.
11. В начале темы человек писал (voovius), что ему протаскивали провода не снимая дверь. Попробуйте снять разъем гофры на установленной двери, тогда возможно через проем динамика протащить провода по гофре и подключить к разъему у стеклоподъемника. Но т.к. это само протягивание очень сложно', то стоит ли, если для снятия двери нужна головка на 8 и помощник на 2 мин?
12. Проделав все это мне захотелось еще почудить и я сделал дистанционную глушилку как описал "Серый". спасибо ему за идею. Получилось здорово. Вышел зимой, завел, нажал кнопочку, вынул ключ, а машина осталась заведенная. Поставил на охрану и ушел чай пить! Если сработала сигнализация или я нажал на кнопочку - машина глохнет без угрозы безопасности. И все это у меня на брелке отображается. Только я решил на одном реле противотуманок и немного усовершенствовал схему. В ближайшее время отпишусь!

фокус рестайл 2008

сигналку с автозапуском сервис мены ставили автозапуск не ставили.
после установки осталалось две релюхи на 20А от сигналки (зажигание и стартер кажетса)

терь хочу подключить автозапуск, ключ думаю в замке оставлять когда машина на охр.стоянке стоит

сама сигналка стоит под бордачком

как мне там найти поблизости провода зажигания и стартера и паралельно их к этим релюхам подсоединить (таг я понимаю?)

(и ещё б желательно найти провода лампы давления масла, стояночного тормоза и чек энджина)