Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.

Какбы и проблемы то сильной нету, сейчас вот неделю при старте двигателя просто 2-3 раза нажимаю педаль газа, поднимая обороты до 1400-1500 - и все, проблемы нет. Больше никаких проблем с оборотами не выявлено, машина едет нормально. Заправки у меня только Беларусьнефть, всегда разные.

Добавлю свои 5 копеек в качестве отчета:
В продолжение поста Angarchanin о заливке Ледокол ЕВРО2 (7M51GB_L7_e2) - залил товарищу (VIN X9F4XXEED46R35421), предварительно был удален катализатор, установлен пламягаситель и обманки (можно было не ставить, т.к. прошивка решает трабл с ними) в итоге совокупность действий значительно оживила машину. Нет(практически) провалов между переключением с 2-3 3-4, действительно не клюет мордой при сбросе ноги с педали газа, расход пока не могу сказать - залито было буквально в птн. позднее отпишусь.

Решили что он будет кататься до смены колес на лето, потом еще недельку (для чистоты эксперимента) и потом уже попробуем залить КБ на недельку (сделать, так сказать, выводы) и оставить наиболее понравившуюся.

ПыСы: Некоторые пишут что после заливки именно этой прошивки зависают обороты на 2-4 тыс. типа "защита стоит с «сюрпризом»." - бред и провокация, ибо нефиг шить чужой VID

Добрый день! Кто и как устранил затекание воды в "нищу " где свечи, свечные провода?

Geor1
крышкой от вольво
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 (сообщение #5235635)

Geor1
еще 2 варианта-на герметик посадить форсунки омывателя (не на долго хватает по отзывам) , и утеплитель капота штатный.

штатный утеплитель найти тяжеловато, если новый то ценник космос крышка от вольво стоит не особо дорого

olegBO
Еще дешевле и быстрее герметик:) Лично я выбрал герметик+ крышка двигателя. Так как со второго сопла попадало на провода блок контактов от аккумулятора.

Ну в итоге:
1. Замена форсунок с новой прокладкой(отдельно прокладки резиновой не видел) или посадка на герметик- эстетичный вариант, не известно на сколько снова хватит.
2. установка крышки на двигатель- хороший вариант, встаёт на те же крепления, но от второй форсунки вода всё равно куда то капает, и следы остаются от высохшей незамерзайки.
3. установка штатного утеплителя/нештатной шумки- перестаёт капать на двигатель, но мочит постоянно утеплитель, и самый дорогой вариант. + сами свойства утеплителя /шумки.

Люди хотелось бы узнать, есть ли у кого двойной толчок при нажатии или отпускании педали газа?

Fnatik
Может лямбда задротничает.

1.4 хороший эконом мотор. Предназначен для спокойной езды в больших городах. Где средняя скорость 40 км. Правильно пишете коробка имеет передаточные числа другие, поэтому едет до 80 так же как и 1.6. Любые прошивки для этого мотора - смерть. Он и так настроен оптимально. Если на пробеге более 200 т у вас затроило или задергало это естественный износ движка. Движки форд неремонтопригодны. Только регулировки и замена навесного по регламенту... Умирает ставьте контракт 1.6 и о чудо машина бодреет лучше чем заводские пары 1.6 105 лошадей... и есле дуром давит на гашетку следующая под замену коробка... Не мешайте механизму работать. Я 10 лет отьездил на 1.4. И дергало и стучало и скрипело. Само проходило. Ило мелоч - свечи, бензин... Акумулятор 10 лет отходил. На 8 год появились его первые признаки сдыхания - то магнитола не включиться после завода, то звглохнет после завода. То обороты дернуться. То дверь не закроется ключём. То дворник сам по себе сработает... На следующий день все проходит...

ansavvin
На вкус и цвет фломастеры разные... Вас почитать, так вы через каждый свой пост совет даете - чуть что "все пропало! алярма! ничего не чинится! ничего не лечится!, прошивки все ваши фигня!, просто нужно срочно менять двигло на контрактник и все пройдет", прямо как реклама разборки какой-то...

Однако ваше право так думать, это, увы, неоспоримо. Но вот без пруфов с конкретными бортжурналами и отзывами людей, все ваши мысли - лишь домыслы.

От себя добавлю, ибо обещал в предыдущем посте годовой давности: на KB прошивку так и не поменяли, как стоит Ледокол ЕВРО2 (7M51GB_L7_e2), так и стоит. За год никаких собственно нареканий. Касательно зависаний оборотов на 2-4 тыс., товарищ говорит что 1 раз летом 2017, было что что подобное, он просто газанул чуть сильнее и все прошло и больше не повторялось. За год он прошел (на данный момент) 14,7 т.к. так что подобный единичный глюк можно списать на случайность.

Подскажите пожалуйста для 1.4 расход масла на 3 тыс км. С верхней отметки макс до середины между макс и минимум на щупе, это большой расход масла? Пробег 140т. движок работает ровно, на 100км смешанного даижения с небольшими прлбками кушает7.4 литра. По трассе 7л.

Не нашел информацию, сколько это в литрах расстояние на щупе от макс до мин. Заранее спасибо.

Pavelff2
От мин до макс. около 500-600мл.. У меня пробег 175, замена масла каждые 10-12 т.км, при спокойной езде вообще не доливаю.
Как только купил в 2015м - гонял, один раз доливал грамм 100-150..
по расходу сложно сказать, с кондеем в городе 7,6, по трассе 6,7, но у меня лифт подвески и колёса большего профиля, а в стоке было на пол литра меньше!

Pavelff2
какое масло пользуете? на всякий случай может кто не в курсе (замер лучше производить утром перед пуском, правильный замер срезом щупа к блоку)

Veres
Масло магнатек А5 5w30. То есть утром это чтоб масло все стекло, тогда уровень более правдоподобный?

P Pavelff2:

магнатек А5 5w30

да
а кастрол подгорает, лучше ориджинал, но не подделку

Сегодня поменял свечи на новые, на старых налет черный, но не большой. Видимо масло в цилидр все таки попадаетПо этому и расход на 9тыс почти литр.

Veres
А в каком смысле кастрол подгорает? Ведь если маслосьемные кольца и маслосьемные колпачки в норме, то масло вообще не должно расходоваться.

Pavelff2
не хочу вдаваться в теорию двс, но рекомендую изучить что такое хон и как происходит смазывание стенок цилиндров
нормальный расход масла при максимально нагрузке до 1л на 1тык, при стандартной езде до 1л на 10тык при достаточно большом пробеге, в среднем у FF2 мотор укладывается до 200-500г на 10тык, это для масел не страдающих угаром и без присадок типа FULL METALL

Pavelff2
по свечам ты этого можешь и не увидеть, мои перед капиталкой были белее с расходом 1л на 100км...

Veres
Значит 700-800гр. На 9000 пробега почти в норме? И не стоит пока заморачиваться вскрытием пациента? А при пробеге в 140т. Стоит перейти с кастрола на мобил 1 10w40( как мне советуют) или доливать и ездить на магнатеке? Что вообщем не накладно.

залей сперва формулу 5-30 только оригинальную, и посмотри расход, он будет меньше, если расход не устраивает лей формулу 5-40
полусинтетика не нужна этому мотору

Veres
Попробую. Спасибо за совет.

Тем временем, 2006 год. Гбц ни разу не отделялась от блока. Расход масла 2 литра на 10.000

Господа,у друга мотор не тянет,ошибки следующие:Куда копать:давление в рампе?Катушка?Свечи?

p0304 Пропуск зажигания в 4 цилиндре... несмотря на то, что расшифровка ошибки звучит как пропуск зажигания, на самом деле она показывает пропуск воспламенения в цилиндре, то есть может зависеть не только от зажигания, но и от топлива, воздуха и их соотношения, а также компрессии в определённом цилиндре. По факту бывает ошибочное определение цилиндра с пропуском, вместо 1 может оказаться 4, а вместо 2 - 3 и наоборот. Очень часто на дорестайлинговых вторых фокусах была проблема с проводами управления катушкой, позже их проложили иначе, но как правило при этом ошибки по управлению катушкой возникают... Стоит посмотреть свечи, насколько одинаково они работают в разных цилиндрах (одинаковое ли их состояние).

Код ошибки P0300 говорит о нарушение порядка зажигания, что расшифровывается как случайные множественные пропуски по цилиндрам, на английском языке диагностический прибор выдает: «Random cylinder misfire detection system». Если пропуски обнаружены в конкретном цилиндре, то последняя цифра «Р030х» будет меняться на 1, 2, 3, 4 и так до 6 или даже 12, в зависимости от того в каком именно «горшке» пропуск. Так что ошибка Р0300 является исходной от таких ошибок как Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. Чаще всего они возникают по причине отсутствия искры, нарушения подачи топлива или проблем с выпуском отработанных газов.

Р1632 — неисправность цепи датчика, неисправность интеллектуального генератора. Что же может вызвать появление данной ошибки? Например — ошибка Р1632 может возникнуть в случае обрыва, или замыкания синего провода, если Вы помните — это провод ШИМ сигнала, идущего от генератора к блоку управления двигателем. Возможно плохой контакт в разъеме генератора или сам модуль регулятора в генераторе неисправен, а если генератор уже подвергался ремонту, то скорее всего модуль оказался не оригинальным.

Ошибка P0133 называется «недостаточное быстродействие в цепи переднего кислородного датчика», то есть, медленный отклик первого лямбда зонда. Этот датчик передает данные об остаточном содержании кислорода в выхлопных газах на ЭБУ. Очень часто данная проблема связана с качеством топливной смеси из-за плохого бензина или умирания самой лямбды, хотя есть еще и ряд других причин. Код ошибки P0133, как правило, сопровождается потерей мощности двигателя, динамики машины, а также дополнительными звуками из-под днища автомобиля.

Ошибка Р0133 на Форд Фокус 2 поколение свидетельствует о некорректном напряжении лямбда-зонда. Его недостаточно для своевременного изменения концентрации кислорода в топливной смеси. Появление кода 0133 характеризуется активацией иконки CHECK ENGINE на приборной панели, периодическим заглоханием мотора и снижением его мощности.
Ошибка P0133 на Ford Focus 2 поколение возникает по нескольким причинам:
выходит из строя лямбда-зонд;
выпускной коллектор разгерметизируется;
замыкает или обрывается проводка;
кислородный датчик покрывается нагаром или сажей;
загрязняется датчик МРВ;
наблюдается неправильное давление горючего.

U1900 — ошибка передачи данных по причине неисправности КАН-шины; Ошибка U1900 довольно частое явление для Ford Focus 2, однако при правильном подходе и "прямых руках" эта проблема решается довольно просто. Проявляется ошибка в виде нерабочих показателей тахометра и одометра, которые, то работают, то нет, могут загораться контрольные лампы все одновременно. Также все это безобразие может сопровождаться разными надписями типа: "неисправность сист. двигателя", Check Engine или "Разгон уменьшен".
Тема эта не новая и в сети существует масса руководств по устранению данной проблемы. В большинстве случаев проблема кроется в CAN-шине и ее контактах. КАН-шина или коммуникационная шина (CAN Communication Bus) — это связующее звено, через которое происходит передача данных между различными электронными узлами по протоколу CAN. Малейшая проблема в работе этой шины фиксируется и выводится на приборную панель, кроме того происходит ряд изменений, которых нельзя не заметить...
Лечится просто... пропайкой разъема приборки... как правило ошибка и сопутствующие проблемы пропадают.

Вся информация из открытых источников...

Еще по первым 2 ошибкам

цитата:

Первым, что стоит проверять при пропусках зажигания — это ВВ провода и катушки (модуль) зажигания, часто они оказываются с пробитой изоляцией, в обрыве либо с замасленной поверхностью. Провода мы меряем мультиметром (нормальное сопротивление порядка 4 – 10 кОм), в режиме сопротивления, а вот чтобы проверить отдельные катушки зажигания, достаточно просто поменять местами с заведомо рабочим цилиндром и по новой снять ошибки. Если код поменялся на номер другого цилиндра – значит катушка неисправна. С модулем зажигания посложнее, нужна его проверка тестером. Все компоненты системы зажигания очень внимательно осматривайте на износ или повреждение. Вторыми на очереди идут уже свечи зажигания – поврежденный электрод, неправильный зазор, либо масляный нагар, приводят к отказу или же нестабильной работе свечи. Изолятор свечи должен быть белым, без желтых следов от пробоя искры. Выкрутив свечу для осмотра, далее, что еще можно сделать — замерить компрессию в цилиндре. Пониженная или отсутствующая компрессия ведёт к недостаточному сжатию, а следовательно, создает проблемы воспламенения смеси. Засоренные топливные форсунки провоцируют перебои с подачей топлива в камеру сгорания, но, к сожалению, без стенда их так просто быстро проверить не удастся. И единственное, что можно посоветовать в такой ситуации, так это дозаправить топливом с повышенным октановым числом, и покататься на машине некоторое время на повышенных оборотах (4-5 тыс./об.). Давно не менявшийся топливный фильтр или плохой бензин очень часто становятся виновниками нестабильной работе форсунок. Поэтому вспомните, когда последний раз менялся фильтр, и на какой заправке заливали топливо.

vlsh79
Спасибо за развёрнутый ответ.Думаю с катушки начнем,а там видно будет.

цитата:

vlsh79Спасибо за развёрнутый ответ.Думаю с катушки начнем,а там видно будет.

Похожая ситуация с ошибками p0304 и p0300 недавно была, решил ось после замены катушки. Но кроме этого советую проверить компресию двигателя. У меня после замены катушки остались немного сбои, особенно на морозе. Проверил двигатель, слабая компресия в цилиндрах(один совсем уж, поеду скоро на ремонт(похоже отрегулировать зазоры стаканчиков надо, на то что движок умирает еще не похоже).

Здравствуйте. Помогите разобраться с машиной ФФ2 1,4 2011 гв
Симптомы: Заводится на довольно высоких оборотах (где-то 1500), потом быстро падают до 1300, затем плавно снижаются. При этом обороты "плавают" - плавно шевелятся в пределах 50 об. После нагрева до 35 градусов (всегда именно так) двигатель начинает дергаться, обороты меняются резко (в небольших пределах). При этом дергании при снятом воздуховоде видно, как шевелится дроссельная заслонка, сама по себе.
CHECK ENGINE не горит, и никогда не загорался.
На автомобиле установлено ГБО BRC. После нагрева двигателя до температуры переключения на газ дерганье продолжается и на газе вплоть до полного прогрева (20-30 мин езды). При этом на газе двигатель едва заметно подрагивает, на бензине сильнее заметно. Пишет высокий мгновенный расход на холостом ходу; при движении расход адекватный. Разгоняется отлично, без рывков/провалов на бензине и на газе до 4,5 т, дальше не мотор кручу
Проблема началась внезапно, после одновременной замены сцепления и помпы на СТО. До этого уже проехал 120 т. км с ГБО вообще без проблем. Со сцеплением никаких проблем не замечаю; для замены помпы снимался ремень ГРМ.
Что делал: заменил (не промывал, заменил) на новый дроссельный узел (стала заметно лучше разгоняться) - не помогло, дергается;
был у газовщиков - подключились, сказали, что все в порядке, поискали подсос воздуха на бензиновых и на газовых форсунках - нет его;
чекался у не-официалов - ошибка Р0171 бедная смесь;
чекался у официалов - Р0131 замедленная реакция первого Л-зонда, поменял на новый, никаких изменений (стала чуть лучше тянуть на низких оборотах), дергается.
Свечи/катушку/провода не трогал, т. к. разгон отличный и ошибок с пропуском зажигания нет. Свечи регулярно меняю где-то раз в 10 месяцев (20 т. км).
Хочу еще раз обратить внимание на то, что дергаться начинает после 35 град и при этом резко шевелится дроссельная заслонка.
Помогите, пожалуйста, а то уже и до зимы недалеко