pashevich

max_470
лазил не я, а друг) спасибо, попробуем в ВСМ порыть.

Перечитал всю, сообщение видел. Видимо в форскане нет такой возможности, там нужно значения править

karlon3
Подскажите значения, которые в As-Build нужно поправить для отключения складывания. Сегодня читали форсканом, сравнивали цифры с табличкой фордовской - чтото не сходится.

Много каждый день открываю и закрываю машину, запарило это жужжание. Ну и у нас регулярный переход через ноль зимой с намерзанием ледяной корки.

Имеется ФФ1 Америкос 2002.

ВОпрос по рулевой колонке: прорезь под рычаг регулировки колонки есть, рычага нет. Комплектация бедная, скорее всего с завода регулировки нет. Внимание вопрос - можно ли ее както по другому установить, открутив рулевую колонку от панели, или в версии без регулировки рулевая колонка установлена в одном определенном положении и подругому не настроить? Вряд ли же они делают разные рулевые колонки для разных комплектаций.

Такие проблемы на 2.0л зетек америкос с коробкой.

1. судя по всему поломанная пружинка, тут все понятно.
2. плохо втыкается 1я передача. если медленно и сильно отвести рычаг влево до упора и попробовать вперед включить первую - фиг, не воткнешь. а если резко и несильно из N дернуть влево и сразу в 1ю - залетает почти как по маслу. куда копать? вторая при этом включается неидеально, но норм, а из первой вообще без проблем.

может ли это быть изза обломанной пружинки? читал, что у когото тут были большие проблемы с включением передач когда пружинка обломалась и чтото там мешало.

разбирать полезу скоро, привык заранее варианты понимать

2002 Ford Focus ZX3
VIN: 3FAFP31352R165793
Style / Body: Hatchback 2D Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: Mexico
We found 13 historical records for this vehicle

Пришло время менять салонник. Для многих фокусоводов это боль и познание смысла жизни, но я уже опытный - меняю в третий раз, при наличии грамотного инструмента ничего страшного в этом нет. Заодно решил впервые за 3 года владения машиной почистить/продезинфицировать испаретель кондея (хотя запаха особого не было). Начнем.

Первым делом конечно почитал синий форум, предложено несколько способов и стратегий чистки, с частичным разбором салона и демонтажом запчастей Фишка в том, что при всех процедурах, особенно пенных, надо менять/доставать салонник, и тогда логично совмещать эти процедуры. У меня салонник меняется раз в год примерно (30-35 тысяч км), вот как раз заодно и чистить.

Про испаритель позже, начну с советов, как подружиться с заменой салонника и тратить на это 5-7 минут.
1. Гибкость ну без этого никуда, ничего не поделать.
2. Правильный инструмент. Я юзаю трещетки, карданчики и удлиннители с головками, а теперь еще и компактную аккумуляторную отвертку - все откручивания и закручивания болтов/гаек проходят без мата и за несколько секунд.
3. Фонарик.

Мой набор инструментов.


Фильтр меняю всегда со съемом педали газа и БЕЗ ее отключения. Трещеткой с карданами срываю гайки, дальше в дело идет аккумуляторная отвертка - на откручивание уходит 1 минута:



Кышку салонного фильтра тоже откручиваю девайсом.

Ну и вынимаем старый фильтр. Ровненько за фильтром находится испаритель кондиционера - и мы получили свободный и прямой доступ к его сотам:


Переходим к процедуре его очистки. Есть много разных стратегий и средств, лично я выбрал пенный очиститель и зафигачивание пены в полость салонного фильтра непосредственно на испаритель (в отличие от других заднепроходных способов . Очиститель - купил некий Molecules от АстроХима за 5$, преимущество - после процедур не воняет никакими стремными ароматизаторами.


В комплекте есть трубочка для ректальных методов загона пены в полости вентиляции. Поскольку я делал процедуру впервые, начал поиски методы.

Метод 1. Одеваем трубочку, вставляем поглубже в полость салонника, закрываем на сколько возможно ее крышкой (трубочку выводим сверху) и по максимум зафигачиваем пеной, пока не полезет из щели. Далее быстро достаем трубу и закрываем плотно крышку, подложил снизу тряпку, оставляем откисать:


Пена проводит свои чудо-реакции, превращаясь в жижу, и сливается через дренаж вниз. Я думал, будет это все дольше, но как-то очень быстро пошли под машину пеной, не успел ничего подставить:


Метод 2, лучший:
Снимаем трубочку, пробуем струю прямо из распылителя:


Открываем крышку полости салонника, прицеливаем хорошо баллон и просто фигачим струю примерно на испаритель, страясь сначала попасть вверх и вдаль Когда попрет из полости пена (она кстати довольно стабильная поначалу, как пена для бриться, не течет) закрываем крышку и ждем. Внутри тем временем происходит магия


Ждем 15 минут, дальше все как обычно - ставим на место салонник, сушим испаретили прогоном печки без включенного кондея (еще раз про плюс этого очистителя - вообще никакого лишнего запаха не дает), ставим салонник на место. После всех проб и ошибок еще полбаллона примерно осталось.

Почему я считаю данный метод самым разумным?
1. Совмещен с заменой фильтра, а его при очистке все равно надо доставать/менять.
2. Никаких дополнительных разборок салоно/дренажа, ректальных проталкиваний трубочек и тп
3. Пена попадает непосредственно на испаритель, который нужно помыть.
4. По времени все вместе заняло минут 40, если б не проводил эксперименты с пеной, а делал сразу - максимум полчаса заняло бы.

расписал подробно на драйве https://www.drive2.ru/l/496118339223945455/

ПРосто дело все в тройнике в системе охлаждения - при включении печки начинает греться вся ОЖ потиху, а не только малый круг. На маздах вроде тройник другой и режим работы охлаждения другой, греется лучше. Гдето тут была тема по переделке. С выключенным климатом тачка греется довольно быстро до 80.

Сегодня еще графиков назаписывал

Свежие натурные испытания 1.4: ночью минус 23, старт в -18 и городская езда без пробок. Вся инфа на картинке:

Motveiko:

А двухмассовый ставят только на 2,0 моторы? А на 1,8?

На 1.8 обычный маховик, тк там коробка другая - IB5

1 12345qwert:

pashevich подвесной подшипник крепиться с помощью скобы и 2 гаек на М 8 ! шпилек там нет и быть не может .

а гайки вы к воздуху прикручиваете?

Господа, может кто подскажет параметры шпильки крепления подвесного подшипника, мотор 1.4 (1.6 такие же), нужна длина и резьба.

отдельно кольца нет. можно подобать по размеру в магазине РТИ или тупо посадить датчик на герметик.
кстати новый датчик стоит рублей 900-1000.

вал обломился около коробки) возможно изза того, что какоето время поездил с ослабшим креплением подвесного подшипника - появился лишний шум и вибрация, на ТО обнаружили проблему и затянули все на месте. и вот через 3 тысячи км оборвало вал. привод был GSP, отъездил 70 тысяч

Господа, отстегнулась правая полуось (отломалась ), выбираю между оригиналом с разборки и аналогами. SKF за 240 баксов дороговато.

Может кто знает про полуось в сборе Metelli 170885 ? Стоит ли брать? Пиленги и прочее не рассматриваю.

Течет изпод датчика распредвала на 1.4 дуратек. меняли на аналогичное, но чуть более плотное - все равно течет.
Прокладку клапанной меняли, да и следил за местом течи - 99% датчик.
Может кто знает точные размеры оринга на датчике? Или сразу на герметик сажать?

я внешние колодки дергал - стоят мертво. грешу на внутренние, но что с ними делать - непонятно.

Может кто сталкивался:
фф2 хэтч рестайл 2011, задние дисковые тормоза.
тарабанят задние колодки или суппорта на неровностях. глухой такой звук, которого нет при торможении или даже при поднятом на 1 щелчок ручнике. по мокрому, или в поворотах начинают цокать на каждый оборот колеса. короче ощущение, что колодки болтаются в суппорте.
было такое на старых колодках и дисках, поменяли на новые брембо диски + колодки - та же фигня. пружинки и удерживающие скобки на месте, внешняя колодка точно не болтается. суппорта вроде в порядке. куда копать? проблемы во внутренних колодках? дребезжат симметрично с обоих сторон.