Плавают обороты ХХ

Дмитрий_ДР
Спасибо Дмитрий. Вчера весь интернет перелопатил с нашим клубом, то же самое вычитал. Сегодня буду пробовать замену на вазовский, потом отпишусь. У нас он называется клапан ирмс, который отвечает за открытие вихревой заслонки и длины чего то там. Спасибо что откликнулся, буду надеяться что это они.

Ты проверь их сначала. Это легко, сними и подай на вход 12В с аккума, потом (при поданном напряжении) подуй в любой из двух выходов, где не сможешь продуть, тот и не работает (проверь оба, может оба накрылись). Может они ещё и щёлкают при открытии, но сейчас уже не помню.

makc1107
Не ставьте совковое "удобрение" - намучаетесь (люди в свое время избавлялись от них на жигах в силу постоянных поломок этих деталей). Возьмите аналог оригинала и будет вам счастье.

M makc1107:

Парни что за беда может быть? Теперь проблема такая: машина тупая нет тяги как раньше, но как только набирает 4500 оборотов НА ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧИ тяга сразу же появляется как будто машину сзади потдали. И все сразу же нормально. Дальше переключаешь передачу и опять та же песня. Фокус 2 2.0 165000 км. Парни помогайте.

Предположу: 1.Датчик положения педали газа(....на педали)
2.Давление топлива в топливной рамке.
3.Неисправность датчика управления др.заслонки
4.Свечи-почистить ,промыть,продуть.

Ничто из выше перечисленного не помогло!!!

makc1107
IMRC клапаны проверь. В поиск забей - здесь темы есть, с таксофона ссылку не удобно дать...

Antonov_YS
Да проверял я их, заменил уже на вазовский толку ноль

M makc1107:

Ничто из выше перечисленного не помогло!!!

Возможен подсос воздуха во впускной коллектор
Проверить высоковольтные провода
Проверить работу сцепления-установить обороты примерно1500,
затормозить автомобиль стояночным тормозом,
выжать сцепление и вкл 1 передачу,
плавно отпускать педаль сцепления.Если двигатель заглохнет-сцепление исправно.

samarsky
Впускной снимал 3 раза подсоса нет. Катушки все исправны. А вот сцепление завтра проверю. Появились такие симптомы что стрелка тахометра падает вниз и двигатель наровится заглохнуть, но как только выжимаешь сцепление обороты ровно встают как вкопанные на 800. Сегодня выкрутил свечи все до единой залиты маслом как будто их в стакан с маслом опустили нижней частью.

samarsky
Как бы дело до копиталки не дошло. Пробег у меня 165000 я третий хозяин, а то что пробег скручен не на одну сотню тысяч уже даже не сомневаюсь. Два года назад её покупал было всего 84000 км

M makc1107:

samarsky Как бы дело до копиталки не дошло. Пробег у меня 165000 я третий хозяин, а то что пробег скручен не на одну сотню тысяч уже даже не сомневаюсь. Два года назад её покупал было всего 84000 км

1.Все же проверьте ДМРВ-сигнал должен быть в пределах 1.0-1.02В,если более-умирает,если 1.1-то его время пришло.Внешнее проявление-машина становится тупой при разгоне,а двигатель может заглохнуть после переключения передачи.
2.Проверить форсунки-снять топливную рамку и смотреть уплотнительные кольца.Через упл. кольца может засасывать воздух.См. ссылку(car-exotic.com/ford.../ford-focus-2-car-engine-43.html).
Сапротивление обмотки должно быть в пределах 12-13 Ом.
Теперь зайдем со спины:
1.Проверить токсичность(газоанализатором) СО- % и СН- РРт(профессионалы должны знать пределы, либо самому выяснить).
2.Смотреть. кат .нейтрализатор-а)визуально-при оборотах примерно около 3000, под давлением выхл. газов может отходить назад-возможно он рассыпался,при малых обортах они проходят через него ,а при больших все эти обломки поднимаются и забивают выхл. трубу.
б)См. сигнал на выходе на датчике кислорода после кат.(при диагностике).
Катализатор может выйти из строя либо под действием физическим(удар),либо нахватался топлива, а не паров.Скорее всего бензин рекой вливался.
Приводимые мной идеи взяты из техн.литературы,либо из практических советов.Потому перепроверяйте с профи.

S samarsky:

1.Все же проверьте ДМРВ-сигнал должен быть в пределах 1.0-1.02В,если более-умирает,если 1.1-то его время пришло.Внешнее проявление-машина становится тупой при разгоне,а двигатель может заглохнуть после переключения передачи. 2.Проверить форсунки-снять топливную рамку и смотреть уплотнительные кольца.Через упл. кольца может засасывать воздух.См. ссылку(car-exotic.com/ford.../ford-focus-2-car-engine-43.html). Сапротивление обмотки должно быть в пределах 12-13 Ом. Теперь зайдем со спины: 1.Проверить токсичность(газоанализатором) СО- % и СН- РРт(профессионалы должны знать пределы, либо самому выяснить). 2.Смотреть. кат .нейтрализатор-а)визуально-при оборотах примерно около 3000, под давлением выхл. газов может отходить назад-возможно он рассыпался,при малых обортах они проходят через него ,а при больших все эти обломки поднимаются и забивают выхл. трубу. б)См. сигнал на выходе на датчике кислорода после кат.(при диагностике). Катализатор может выйти из строя либо под действием физическим(удар),либо нахватался топлива, а не паров.Скорее всего бензин рекой вливался. Приводимые мной идеи взяты из техн.литературы,либо из практических советов.Потому перепроверяйте с профи.

Добавлю-мой ДМРВ вторично проверили следующим образом:сняли разъем, затем вытащили из посадочного места и двигатель заработал нормально. Но здесь нюанс-мне неизвестно встает ли здесь ошибка в бл.управления.Потому либо совместно с дигнастом или после его консультации.

samarsky
Кстати все беды начались как я вспоминаю, после того как поменял впускной коллектор и выбили катализатор, вместо 2 лямбды ставили обманку, может из за обманки тупит так?

samarsky
Да и датчик МАР я уже пробовал менять, на тот что стоял на старом впускном, на том же нормально все было, просто заслонки гремели

M makc1107:

samarsky Кстати все беды начались как я вспоминаю, после того как поменял впускной коллектор и выбили катализатор, вместо 2 лямбды ставили обманку, может из за обманки тупит так?

То есть остался один датчик-управляющий датчик концентрации кислорода.По сигналу от датчика о наличии кислорода в отработавших газах блок управления корректирует подачу топлива форсунками,чтобы состав рабочей смеси был оптимальным для работы кат. нейтрализатора отработавших газов.Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси(наличие кислорода),высокий уровень-богатой(кислород отсутствет).Когда датчик в холодном состоянии-сигнал отсутствует.Для нормальной работы датчик должен иметь температуру около 300 градусовС.Для этого в корпус датчика встроен нагревательный элемент,которым управляет блок управления..По мере прогрева сопротивление датчика падает и он начинает генерировать вых.сигнал.Тогда блок упр. начинает учитывать сигнал концентрации кислорода для управления топливоподачей.Датчик может быть выведен из строя в рез.применения этилированного бензина или герметиков .Испарения силикона могут попасть через систему вентиляции картера в камеру сгорания двигателя-это может привести к выходу из строя датчика.
Теперь датчик диагностический -тот которого как я понял нет.Принцип такой же.Его главной функцией явл.оценка работы нейтрализатораЕсли кат.нейтрализатор работает номально показания диагностического будут отличаться значительно.
1.Предположу-выход из строя датчика концентрации кислорода.
2.Допускаю что при замене впускного коллектора применялся герметик.
Сама по себе обманка не должна влиять на работу-это уже экология. Но неисправность самого датчика-тот сигнал который он подает в бл.управления для управления топливоподачей. Надеюсь здесь и зарыта собака.

samarsky
Герметик для впускного не применялся, там резинки стоят. (А где этот датчик вообще расположен???) это и есть лямбда зонд? И ещё такой вопрос клапаны ирмс постоянно должны работать? Или на холостом ходу только один? Который ближе к водителю. Просто когда сдергиваю вакуумную трубку с этого клапана то двигатель наровится заглохнуть, а когда снимаю трубку с того который ближе к впускному коллектору изменений нет!!!

makc1107
Вы походу сдергиваете разные трубки.Там на вход на клапаны идет от коллектора одна трубка которая через переходник раздваиваеться на два клапана. А с клапанов идут трубки на вакуумники заслонок. Так вот получаеться что вы сдергиваете с одного клапана вход и начинаеться подсос воздуха.А с другого клапана снимаете выходную трубку и ничего не происходит.Поэтому вот и путаница.

M makc1107:

samarsky Герметик для впускного не применялся, там резинки стоят. (А где этот датчик вообще расположен???) это и есть лямбда зонд? И ещё такой вопрос клапаны ирмс постоянно должны работать? Или на холостом ходу только один? Который ближе к водителю. Просто когда сдергиваю вакуумную трубку с этого клапана то двигатель наровится заглохнуть, а когда снимаю трубку с того который ближе к впускному коллектору изменений нет!!!

Управляющий датчик концентрации кислорода стоит ДО каталитического нейтрализатора.
Дианостический--после кат.нейтрализатора,то есть в данном случае он должен стоять после обманки.
За модулем зажигания видим колодки разъемов:
а) синего цвета-управляющий(лямбда-зонд) датчик
б) зеленого цвета-диагностический
Далее смотрим куда идут и определяем где какой из них стоит.

samarsky
А обманку ставят получается на зелёный или на синий?

12321123
Как раз то и сдергиваю те трубки которые на заслонки идут. На одной реакция есть , на другой ноль эмоций

makc1107
Получаеться забита чтоль?Там на обеих вакуум должен быть.Они от впускного коллектора напрямую идут.С одного отверстия

12321123
Вот и не знаю, забита или нет, но воздух с ближнего клапана ( к коллектору) не идёт

M makc1107:

samarsky А обманку ставят получается на зелёный или на синий?

Я понимаю ситуацию так-вместо кат. нейтрализаторов на вашем автомобиле просто труба. Так вот управляющий датчик или лямбд-зонд стоит до кат.нейтрализатора , в вашем случае до трубы обманки.А диагностический (или лямбд-зонд)должен стоять после кат.нейтрализатора .
Синий разъем-идет на датчик управляющий
Зеленый на датчик дигностический.
Управляющий датчик определяет содержание кислорода в отр.газах ,посылает сигнал в блок управления, а тот в свою очередь основываясь на сигнале от управляющего датчика корректирует подачу топлива форсунками.
Смотрите на выпускной коллектор -там видны два датчика ,которые откручиваются при помощи ключа на 22

S samarsky:

Я понимаю ситуацию так-вместо кат. нейтрализаторов на вашем автомобиле просто труба. Так вот управляющий датчик или лямбд-зонд стоит до кат.нейтрализатора , в вашем случае до трубы обманки.А диагностический (или лямбд-зонд)должен стоять после кат.нейтрализатора . Синий разъем-идет на датчик управляющий Зеленый на датчик дигностический. Управляющий датчик определяет содержание кислорода в отр.газах ,посылает сигнал в блок управления, а тот в свою очередь основываясь на сигнале от управляющего датчика корректирует подачу топлива форсунками. Смотрите на выпускной коллектор -там видны два датчика ,которые откручиваются при помощи ключа на 22

Как у вас стоит -неизвестно,только вы можете определить,либо что и как ,там где вам устанавливали обманку

S samarsky:

Как у вас стоит -неизвестно,только вы можете определить,либо что и как ,там где вам устанавливали обманку

Проверьте датчики

samarskyтак правильно. Из за обманки может так тупить? И ещё клапана ирмс оба должны быть включены? Или у них свой цикл? Просто с одно сдергиваю трубку машина почти глохнет, а с другого ноль эмоций. Может тут беда?

makc1107
На холостом ходу оба клапана IMRC должны быть включены. Клапан управляющий вихревыми заслонками отключается при 2500 об/мин. Клапан управляющий длиной коллектора отключается при 4500об/мин.

ajhl777
На холостом ходу машина троит, тупит до 4500, а потом толчек и поехал как ни в чем не бывало. Переключаешься на другую передачу и та же песня. В чем дело то получается?

M makc1107:

samarskyтак правильно. Из за обманки может так тупить? И ещё клапана ирмс оба должны быть включены? Или у них свой цикл? Просто с одно сдергиваю трубку машина почти глохнет, а с другого ноль эмоций. Может тут беда?

Дружище,когда есть идеи -это хорошо,хуже когда их нет. Проверяй и клапана и датчики.На моем двигателе клапанов имрц нет,нет и вихревых заслонок.Быть может методом научного тыка.Почитай как должны работать клапана либо у знающих людей узнавай.

В пятницу погоню к оффициалам, надеюсь там все решится