| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного:
замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.
Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)2. Топливный шланг3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics'у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.
Если есть только манометр, то для подключения к топливной магистрали может потребоваться тройник, можно использовать
Тройник обратки карбюратора Solex, довольно распространенная запчасть, стоит копейки.
Подключение:Устройство необходимо подключить в магистраль подачи топлива к топливной рампы.
Т.е. устройство должно быть установлено между топливным насосом и регулятором давления топлива.
Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об
Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EURПри вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.
Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.
Варианты откуда может уходить давление топлива в топливной системе:1. Через
Регулятор давления топлива. в обратку (актуально для европейцев):
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #8171735) (спасибо одноклубнику
aropyanoy)
Решение: естественно замена
Регулятор давления топлива.2. В месте соединения турбинки и крышки модуля бензонасоса:
Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584)Решение:
2.1 соединить штуцер на крышке и трубку на бензонасосе напрямую шлангом, вариант от Malish:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432) 2.2 попытаться уплотнить соединение трубки бензонасоса и резинки куда он вставляется:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #12104190) но мне, если честно, доверия не внушает, когда я вспоминаю, что давление создается до 4 АТМ.
Есть идея создать
Цифровой датчик давления в топливной рампе. Для того что бы легко подключить его к топливной рампе пробросить 2 проводка в салон и на обычном мультиметре наблюдать текущее давление в топливной рампе.
Мне пока создать такое чудо не удалось, может кто осилит. Результаты моей работы здесь:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910636)p.s. до и после проведения работ с элементами топливной системы всегда замеряйте давление в топливной рампе и требуйте данные значения с сервисов (а они к сожалению, не очень любят это делать), в противном случае это все гадание на кофейной гуще и может быть например так:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10080584)Дополнительная информация:
Если кто захочет снять металлические разъемы, которые одеваются на топливную магистраль, то как это сделать описано здесь:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14398337)По поводу ff1 USA.Может кто подготовит аналогичную заметку?Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний:
Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).
Если где ошибся / напутал / не дописал - пишите, я поправлю / добавлю.
С уважением,
Malish
Malish
12 June 2012
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Aleksandr2006
7 January 2016
patrik88:
|
mishanb Добрый! Пока нет, многие знакомые автомеханики сказали мне что не парься, 3.2 бара это за глаза для машины с твоим объемом движка, но меня все равно мучает этот вопрос, я сделал манометр длинный чтобы вывести его к дворнику и в движении посмотреть что с давлением происходит. А вас что привело к поиску этой проблемы? У меня просто бывает машина едет как надо, а через 5 минут бац и как будто стал движок не 1.8 а 0.9, вот поэтому я и хочу манометром поймать момент этот и посмотреть, что происходит с давление в топливной магистрале в этот момент. |
Тут две проблемы могут быть:
1. Насос высосал весь(или больше половины) бензина из колбы и упало охлаждение турбинки(подклинивать её стало).
2. Утечка топлива через уплотнительную прокладку на соске турбинки.
Эти причины только для системы с обраткой.У систем без обратки свои "болезни".
Aleksandr2006
Проблема появляется как на полном баке так и на 1/4 к примеру. Турбина новая, а щас и сам насос новый. Утечки через прокладку нету, смотрел в бак много раз, все герметично. машина с обраткой)
patrik88
Вялый разгон,и не едет больше 165 км/ч на 5 передаче.
Мне кажется что,тут виновата мембрана на рдт,потому что при обороте 3000 всё равно коллектор всасывает воздух по трубке которая одета на рдт,а при малейшем воздействие воздуха на мембрану,рдт пропускает бензин,слабая пружина.
mishanb
Что итересно, при снятие трубки с коллектора давление действительно возрастает до 3.75 бара, так как у меня РДТ открывается именно на этом давлении. регулятор снимал, проверял автомобильным манометром с переходников, открывается четко на 3.75, не раньше не позже...хотя манометру особо не верю...
sergey73866
7 January 2016
mishanb
Здравствуйте! И вас с праздником! С проблемой я пока не разобрался, менял регулятор давления топлива, эффект был но незначительный, в конце декабря поменял клапан вентиляции картерных газов (PCV), по ощущениям стало еще лучше. Замеры давления пока не делал, холодно у нас.
patrik88
Меня это тоже заинтересовало и по этому я снял рдт и накачал в него воздух с помощью насоса подключённым манометром и показало 3,65 бар,рдт держало давление,потом я лёгкими начал высасывать воздух из рдт через ту самую трубку на которую одевается шланг от коллектора,давление сразу же упало до отметки 3,35 бар,я грешу на рдт и на слабую пружину на мембране в рдт. Буду искать б/у регулятор давления топлива.
Aleksandr2006
7 January 2016
1
mishanb:
|
patrik88 Меня это тоже заинтересовало и по этому я снял рдт и накачал в него воздух с помощью насоса подключённым манометром и показало 3,65 бар,рдт держало давление,потом я лёгкими начал высасывать воздух из рдт через ту самую трубку на которую одевается шланг от коллектора,давление сразу же упало до отметки 3,35 бар,я грешу на рдт и на слабую пружину на мембране в рдт. Буду искать б/у регулятор давления топлива. |
Я тоже так проверял.Всё один в один.Проблема была в не герметичности уплотнения на соске турбинки в баке.После замены прокладки всё вылечилось.Клапан оказался ни при чём и полностью работоспособным.
Помимо "мягкого" тупления были ещё дёрганья.ELM327 выявила пропуски зажигания.После ревизии катушки пришлось и её заменить(трещины по корпусу).Так,что у меня целый "букет" был.
Aleksandr2006
ELM смотрел, ошибок нет... Дело в том что я сначала и турбинку поменял, а потом и ставил новый насос полностью в сборе и все равно проблема не решилась, грешу еще на ДМРВ, температуру он показывает всасываемого воздуха корректирую и расход воздуха тоже...
sergey73866
3 February 2016
mishanb
Сегодня произвел замеры давления топлива на ХХ и в движении.
На ХХ 3,2 атм., при 3000 об/мин давление поднимается до 3,8 атм и сразу же падает до 3,2. Я связываю это с тем, что когда газуешь стоя на месте, нагрузки на двигатель нет, поэтому для достижения 3000 об/мин нужно открыть дроссель на совсем маленький угол, соответственно разрежение в ресивере сильно не снижается.
В движении когда добавляешь газу давление топлива возрастает, примерно при 50% нажатия педали газа давление увеличивается до максимальных 3,8 атм и держится не снижаясь. При меньшем открытии дросселя соответственно давление увеличивается меньше.
Я считаю важнее увеличение давления топлива на ходу и стабильное его поддержание без сбросов и просадок, нежели газуя стоя на месте.
ramzes83
6 April 2016
1
Добрый день всем. Очень много букв, но для меня они важны!)
(модераторам-не старался дублировать, а собрал все в один пост)ff1, 1.8, 2004, Zetec. пробег 300тыс. Пожалуйста прочтите полностью, и я готов выслушать ВСЕ варианты решения проблемы.
Проблема следующего характера.
Примерно в августе 2015 заметил резкое падение мощности двигателя. Проявляется как:
не провалы, а общее падение мощности (тяги, динамики). Например ранее, на трассе. в небольшую горку на скорости 120км/ч, мог легко обгонять на 5 передачи. Теперь же еле-еле на 4, и даже 3 пришлось включать, и крутить движок до 5000. По городу так же заметная нехватка мощи. Сейчас чтобы ускориться, при переключении передач "играю" сцеплением, чтобы компенсировать провалы. Был в нескольких сервисах (один из них - все диагносты с официальной станции ФМК). Обидно, но все диагносты, прокатившись на 4-5000 оборах, утверждают, что с машиной все ок. Только вот эта динамика (4-5 тыс.оборотов) всегда была до 3000.
Если что, за рулем уже 12 лет, и на этой машине 3 года. Я знаю как она ездила раньше.
Что предпринималось:
Скрытый текст1) На диагностике компом ошибок нет.
2) Богатая, бедная смесь, датчик потока воздуха,(ставил от 2 литрового фокуса,и 1.8) и прочее не-знаю, диагност ни чего не говорил.
3) Давление в цилиндрах 14кг.
4) Топливо в рампе: ХХ-3.0-3.2кг, ХХ+снятый вакум - 3.8, 3000об- 3.8кг, и плавно падает до 3. (Об этом ниже!)
5) Бензонасос (сетка) новый 0 580 453 470. (до этого был от десятки 0 580 453 456, намотал 90тыс.км)
6) Бенз фильтр новый. на двигателе фильтр новый.
7) Форсунки. Распыл ровный, льют равномерно. Не мыл, поставил как есть. Диагностировал на стенде.
8) Свечи, провода новые.
9) регулятор давления топлива снимал, промывал, держит 3.8 кг. Менял на такой же с другой машины, толку нет.
10) Плановая замена ГРМ+ролики, метки на месте, месяц назад.
Не троит. Провалов как с мертвой катушкой были - нету. Катушка стоит NGK, замена год назад (-50000км)
Сцепление еще живое, не буксует во всех тестах (только на 6000 оборотов с места).
Заправку менял, 95 заливал.
Тормоза не заклинившие, накат нормальный.
Холостые стабильные
Расход - изменений не замечено. На трассе точно нет изменений (4 раза в месяц проезжаю по одному маршруту - 150км)
После ночной стоянки, заводится как обычно (пол-полтора оборота, хз) Динамика = стандартная динамика - 30%.
С прогревом, как всегда, становится чуть бодрее.
x
Мои размышления:
Скрытый текстСудя по всему, проблема с давлением топлива в рампе. Что предпринималось именно по этому пункту в течении последней недели:
1) Многократные замеры давления, почти все одинаковы, на видео ниже будут..
2) Снятие, промывка ДЗ, хобота, ДМРВ, замена фильтра.
3) чистка/замена от 2 литрового фокуса : ДПДЗ, ДМРВ и вакумного регулятора давления топлива. (мультиметром проверил только ДПДЗ - параметры ниже рекомендованных, но работает на другой машине. ДМРВ не измерял.просто менял на 2 других)
Свой снимал, на компрессоре держит 3.8 кг ровно. Замерял у друга, на ХХ-3.2, 3000-3.8 и плавно снижается до 3.2. Поставил к себе, результат на видео...
4) Клапан и вся приблуда EGR, для повторного сжигания топлива у меня отсутствует (не нашел)
5) Снимал/заглушал вакум с клапана продувки абсорбера - результата нет. (пытался исключить подсос не учтенного MAF-ом воздуха)
6) в бак на наличие пузырьков не смотрел, но так как вакумный регулятор держит положенные 3.8, а при заведенном двигателе падает ниже 3, (и так ведут себя 2 клапана на моей машине), получается, что создается разряжение во впускном коллекторе больше обычного?
Избыточного/не достаточного давления в баке не замечено.
Замеров давления на ходу не делал в этот раз.
1) катушка зажигания? глупо
3) подсос воздуха на впускном коллекторе?
4) катализатор забит? выхлоп нормальный, не воняет, в руку бьет нормально.
5) сцепление)) ну вот оно на давление топлива влияет в самый последний момент.
x
Собственно вопрос: КАК? найти этого зловреда... а то я уже начинаю сам верить, что у меня паранойя... и 115 лошадей превратились в 80 от старости (усохли наверное).
Парни, готов выслушать даже самые бредовые идеи, так как решить проблему хочу, но что дальше делать, теряюсь в догадках, а наши сервисмены похоже берутся только за явные неисправности, а искать иголку не хотят. Так все, к кому обращался говорят: у тебя все отлично едет! просто привык.А давление 3 кг с провалами это "нормально"...
На видео замеры с заведомо рабочим вакумным регулятором. Родной ведет себя так же.
http://www.youtube.com/watch?v=pl2Y67wR8rU
Я как-то попал на тупняк, на сервисе сказали от бензина плохого, но даже 98 не выровнял ситуацию. Поехал к мозгоправу, он покопался в прошивке и машина поехала очень бодро. На расход не повлияло.
ramzes83
предположу плохое топливо, но, скорее всего, плохая турбинка б/насоса, т.к. помимо давления есть еще показатель литры/час.
так же проверить герметичность носика турбинки в колбе - бывает там пропускает.
ramzes83
Тебе бы покататься с манометром, да понаблюдать за давлением во время движения, при полном дросиле, например.
На стоящей машине к давлению топлива не придраться.
шурец:
|
ramzes83 предположу плохое топливо, но, скорее всего, плохая турбинка б/насоса, т.к. помимо давления есть еще показатель литры/час. так же проверить герметичность носика турбинки в колбе - бывает там пропускает. |
присоединяюсь
0 580 453 470 - этот насос выдает пиковое давление 3,5 - возможно причина в этом!
Мне на сервисе поведали, что замер давления в рампе адекватен только в движении, правильно выше написано.
ramzes83
7 April 2016
цитата: |
0 580 453 470 - этот насос выдает пиковое давление 3,5 |
Спорный вопрос. Откуда в таком случае 3.8 кг, которые сбрасывает вакумник? И судя по таблице у него пиковое 4.0 кг. Насос из комплекта F 000 TE1 54R, порекомендовали клубни. На фото 1 строка - был от десятки, 2 строка новый комплект, "оригинал". Производительность у него тоже хорошая/правильная. Топливо менял.
На самом деле все намного хуже)). или(((. Снял/заглушил вакум на регуляторе, сегодня намотал 300км. Так вот, разницы ни какой.
На счет замеров возможно все. 99% мне сразу сказали, что и моих 3 кг хватит за глаза. Ну при возможности я конечно постараюсь замерить на ходу, но сомневаюсь что поможет.
Боюсь следующий шаг уже хирургический - удаление катализатора.
ramzes83
На моем америкосе давление в 39psi что равно 2.7 атм. Меньше ваших, но едет нормально. Замерял прграммой Торкие, может врет?
ramzes83
Теорию по кату поддерживаю. С полузабитым двигатель киснет на больших оборотах
цитата: |
С полузабитым двигатель киснет на больших оборотах |
На больших тоскливо все, а вот на малых совсем закисло, до 3000 оборотов вообще не едет. У меня Ода2126, дв.1.6 была, так она резвее раза 1.5-2 была, чем фокус со своими фокусами 1.8
Добрый день,недавно начался "глюк"-на малых оборотах,под нагрузкой начал "троить".Поменял фильтр,свечи-бесполезно. Померял давление перед рампой-на заглушеном-2,7, на холостых-2,0. Читал тут про какой то "редукционный" клапан. Я думал (может ошибаюсь), что максимальное давление такое,что может выдать насос. Какое давление выдаёт новый насос? По моему схема питания такая(прилагается), поправьте, если не так. Советчики сказали, что катушка, но на больших оборотах идет отлично. ФФ1, 1,6.
АЛЕКС9999
На Москвиче было похоже под нагр. на малых троило так что мама не горюй. Причина соскочил( не доодет) ВВ провод на 4 цилиндре.
АЛЕКС9999
На двигателе Дуратек 1.6 8v стоит регулятор давления на 2.7 Атм (кстати это на нем написано, сними - посмотри).
Так как же будет в рампе больше? Тогда надо менять регулятор. На холостых логично что 2 очка. Сними с регулятора вакуумник, будут искомые 2.7.
Насос в стену должен давать 3.0-3.5 как минимум.
Мне вполне хватает и 2.7 Атм. Едет нормально, кушает не много.
deni9876:
|
АЛЕКС9999 На двигателе Дуратек 1.6 8v стоит регулятор давления на 2.7 Атм (кстати это на нем написано, сними - посмотри). Так как же будет в рампе больше? Тогда надо менять регулятор. На холостых логично что 2 очка. Сними с регулятора вакуумник, будут искомые 2.7. Насос в стену должен давать 3.0-3.5 как минимум. Мне вполне хватает и 2.7 Атм. Едет нормально, кушает не много. |
У меня 2,7 "в стену" выдаёт. А регулятор этот в баке стоит или на рампе (бак еще не снимал)?
АЛЕКС9999цитата: |
У меня 2,7 "в стену" выдаёт, если ты правильно его измерял. В шапке темы есть вся инфа. А регулятор этот в баке стоит или на рампе (бак еще не снимал)? |
В стену маловато. Регулятор стоит на рампе, с правой ее стороны, там где подходят топливные трубопроводы, под номером 7.
Перед тем как снимать бак, рекомендую заменить
Топливный фильтр, замена. (Р)
Смотри выше-фильтр заменен. Знатоки пишут- ещё в баке есть какой то редукционный клапан, и некоторые его обходят...
А про тот, что на рампе я знаю-он регулирует от максимума(при нажатом газе) до 2.0+_0.2 на ХХ.
Oleg_KRSK
15 April 2016mobile
АЛЕКС9999
Насос нормальный выдает 4,0+. Регулятор давления редко выходит из строя, насос тоже часто кончается раз и навсегда внезапно, чаще всего грязные сетки и фильтр влияют, еще нужно обратить внимание на уплотнение соска насоса в колбе, если там нет плотного контакта, то часть бензина будет уходить не в магистраль, а в колбу обратно
Вырезал люк, что бы бак не снимать,купил насос-"в стену" выдаёт 6 (написано 4 бар), почистил и продул сетки (в модуле их две). Промыл РД, из него потекло что то красное. Сейчас на холостых-2,2, на высоких-2,8. На трассе пока не проверял...
1 person online