Ремонт, советы по ремонту

все верно

цитата:

В редукторе что-то извлекать? Чем лучше чистить, смазывать?

Помню вроде вытаскивал кулису и вал электродвигателя со стороны щеточного узла.
Там ушки разогнуть и щетки только придержать, что бы не разлетелись.
Кулиса была прихвачена ржавчиной, после промывки соляркой начала двигаться.
Продул воздухом
После сборки мотора и кулисы смазал литолом шестерню и кулису.
Но это моя любовь к полной разборке АКМ
Твоя задача -промыть и смазать кулису и соединение ось щетки и втулка (это одно изделие),
Кулису зубастую ( ) доставать будешь из редуктора все поймешь.

вопрос такой - штекер к лампам противотуманок в переднем бампере накрылся, чем можно заменить, какой купить ?

Приветствую.
Необходимо поменять ролик сдвижной двери средний. Купил на разборке ролики в сборе. Теперь думаю, как вытянуть из рельсы старый.
Не подскажете?

Уже сам разобрался, оказывается очень просто. Так что отбой.

Доброго дня и хорошего топлива Вам коллеги!

Подскажите как снять рычаг наклона спинки переднего сидения форд торнео уоннект 2008 года дизель 1.9 низкий, круглое колесико внизу сидения справа внешне не видно ничего

Всем привет!
Вчера умер генератор. Сначала на м1-2 передаче появился шум как от подшипника и запах паленого. На торпеде значок АКБ не светился. Продолжал ехать пока машина не отключилась. Генератор еще не снимал.
В экзисте восстановленный от 10т.р, неоригинал еще дороже.
Nick 77 вы писали о генераторе WAI CA 1857(2 года назад) он вас не подвел.
У кого есть опыт в ремонте генераторов? Поделитесь инфой.

Поделюсь своим горьким опытом! как говорится скупой платит дважды...

Начнем...
Выпала мне задача объехать по работе пол-Украины, задача на 3 недели не спеша, проехать 4000 км. и проверить везде ли у меня на работе полный порядок...

Начал я готовиться к поездке, и соответственно и машину подготавливать. И вспомнил что когда месяц назад покупал машину, то мне продавец сказал что нужно будет менять ремень ГРМ и ролик-натяжитель, которые я и приобрел там же в Черкассах на рынке у хорошего знакомого того человека, который мне машину и продавал! Ролик с ремнем и клыком мне обошлись в 500 грн. Ремень Дайко, ролик (гляну напишу).
Подъехал я к нам в Харькове на СТО, которое занимается дизельными авто (на ул. Грековской), и моторист Владимир (если не ошибаюсь) сообщил мне что замена ролика и ремня обойдется мне в 650 грн. Мне эта сумма показалась немного великоватой, ну и я решил сэкономить. Созвонился со знакомыми в Киеве и они сообщили что замена ролика и ремня выльется мне в каких-нибудь грн. 350, что меня и устроило!
Вот я в Киеве приехал и поменял ролик, мастер который мне его менял молодой но уже опытный человек, с рулевой тягой тягой он справился почти сразу, без особых проблем (правда на тяге не было проточек под ключ и "попка" немного проскакивала - прикипела тяга... по этому мастер даже пытался ее с помощью молотка и зубила открутить, но после нашел нормальную "попку" (это сантехнический разводной ключ если кто не знает) и все таки поменяли мы тягу). А дальше настала пора ремня и ролика! Мастер умело снял все лишнее навесное что бы добраться до защиты ремня ГРМ, а дальше была снята и сама защита! Но в разговоре промелькнуло что это уже 3 коннект который делает мастер (меня это не насторожило), мастер раньше менял ремни ГРМ, хотя мотористом не является, ну подумаешь просто 3 подряд Коннект. Поставили ролик и ремень, проверили натяжку, завели машину - работает, и завелась с пол-тычка. Я довольный и счастливый поехал на съемную квартиру, дабы выспаться и продолжить свой не легкий путь и работу...
Но проехав каких то км 15-20 на скорости 110-120 у меня вдруг выбило скорость и заглох двигатель... Я докатился до обочины со включенной аварийкой и припарковался почти что на выезде из Киева в сторону Борисполя в кармане где останавливаются автобусы и маршрутки... Ну и далее попробовал завести машину, но стартер крутил как сумасшедший а двигатель так и не схватывался... Первым делом перезвонил отказался от квартиры, которую забронировал, так как в голову уже закрадывались подлые черные мысли. Вторым делом я набрал Федора (fyodorm), с которым до этого общался несколько раз и который у меня в Киеве единственный знакомый человек с такой же машиной, а так же со знаниями по ней... Да и к тому же мы и так договаривались с ним встретиться на следующий день!
Закончив свой рабочий день Федор приехал ко мне на выручку, прихватив своих товарищей, ну а я пока их ждал достал свой ноутбук и ELM 327 v1.5a (1.4) и подрубился к ЭБУ.
Вот что выдал мой ЭБУ через ELM:

цитата:

===DTC P0490-E1=== Код: P0490 - Высокое напряжение в электрической цепи управления рециркуляцией отработавших газов Статус: E1 Модуль: Модуль управления трансмиссией Детальное описание кода ошибки диагностики Высокое напряжение в электрической цепи управления рециркуляцией отработавших газов Этот DTC генерируется, когда возникает следующее состояние. Значение датчика положения %%h(EGRV)(18710) постоянно выше, чем заданное значение. Это %%h(DTC)(FA18) может быть вызвано: Короткое замыкание на + аккумулятора цепи клапана %%h(EGR)(186A9). Клапан рециркуляции отработавших газов За дополнительной диагностической информацией обратитесь к соответствующему разделу %%h(eTIS)(186E0). ===END DTC P0490-E1=== ===DTC P0489-A1=== Код: P0489 - Низкое напряжение в электрической цепи управления рециркуляцией отработавших газов Статус: A1 Модуль: Модуль управления трансмиссией Детальное описание кода ошибки диагностики Низкое напряжение в электрической цепи управления рециркуляцией отработавших газов Этот DTC генерируется, когда возникает следующее состояние. Значение датчика положения %%h(EGRV)(18710) постоянно ниже, чем заданное значение. Это %%h(DTC)(FA18) может быть вызвано: разрыв/короткое замыкание на массу электрической цепи клапана %%h(EGR)(186A9) Короткое замыкание в электрической цепи электропроводки или элемента. Клапан рециркуляции отработавших газов За дополнительной диагностической информацией обратитесь к соответствующему разделу %%h(eTIS)(186E0). ===END DTC P0489-A1=== ===DTC P0098-61=== Код: P0098 - Высокое напряжение входного сигнала электрической цепи 2 датчика температуры воздухозабора Статус: 61 Модуль: Модуль управления трансмиссией Детальное описание кода ошибки диагностики Высокое напряжение входного сигнала электрической цепи 2 датчика температуры воздухозабора Это %%h(DTC)(FA18) может быть вызвано: Короткое замыкание сигнальнoго провода на %%h(VBATT)(F1CA) или на Vref. Датчик ранее отключён. Поврежден или загрязнен разъем Неисправность или повреждение %%h(PCM)(186B0). ===END DTC P0098-61=== ===DTC P0341-61=== Код: P0341 - Диапазон сигнала в цепи датчика А положения распредвала /работоспособность (группа 1 или один датчик) Статус: 61 Модуль: Модуль управления трансмиссией Детальное описание кода ошибки диагностики Диапазон сигнала в цепи датчика А положения распредвала /работоспособность (группа 1 или один датчик) Это %%h(DTC)(FA18) может быть вызвано: Короткое замыкание жгута на + аккумулятора или на массу Поврежден или загрязнен разъем Датчик CMP Неисправность или повреждение %%h(PCM)(186B0). ===END DTC P0341-61=== ===DTC B1359-20=== Код: B1359 - Неисправна цепь зажигания при положении ключа 'работа/принадлежность' (run/accessory) Статус: 20 Модуль: Комбинация приборов Детальное описание кода ошибки диагностики Неисправна цепь зажигания при положении ключа 'работа/принадлежность' (run/accessory) ===END DTC B1359-20===

Как только я увидел ошибку "положение распредвала" у меня аж коленки затряслись, ноги стали ватными и начали подкашиваться. Но я вспомнил что в моей машине есть цепь и ремень и все это отвечает за ГРМ!!! Тут же включилась логика: раз есть цепь то логично понимать что цепь связывает Коленвал с Распредвалом, а уже с распредвала ремень ГРМ идет на насос ТНВД, то есть раз у меня скорее всего что то случилось с роликом и ремнем ГРМ, то по логике получалось что просто нет передачи движения на ТНВД, соответственно нет топлива - стартер крутит но двигателю нечего схватывать! И тут же мое самочувствие стало улучшаться...
Подоспевшие Федор с товарищами взяли меня на "Галстук" (еще раз огромное спасибо Федору, т.к. он даже буксировочную петлю с собой привез, по скольку у меня ее не было...) и дотянули меня в гараж. Там мастер по имени Олег мастерски скинул навесное и вскрыл защиту ремня ГРМ. Дальше было страшно!!! На защите ремня ГРМ была округлая (подковообразная) выточка от ролика-натяжителя ремня ГРМ (выточка чуть выше линии углубления на защите предназначенного для этого ролика), ремень был съеден с одной стороны ровно на половину и перекрутился в восьмерку (но не порвался!!!), а сам ролик оплавился и заклинил. Олег мастерски снял ролик и остатки ремня, сдул воздухом из компрессора всю пыль и ошметки от ремня и мы решили попробовать поставить назад старый ролик и ремень, ведь логика показывала что снова появиться подача на ТНВД. пойдет топливо и двигатель схватит. Сказано - сделано! Нашли метки, выставили по меткам, одели ремень, установили ролик (и тут увидели то что никогда не видели: оригинальный ролик натягивается против часовой стрелки, а тот новый что ставил мастер натягивается по часовой стрелке), а далее не закрывая защиту попробовали завести двигатель!
Как и перед этим стартер крутил двигатель как сумасшедший. крутился и ТНВД и распредвал, но двигатель не хватал!!! Тогда было решено тянуть меня к мотористам, благо они есть среди знакомых, и отзывы о них самые что не наесть лестные! Не долго думая мне снова ввернули болт с левой резьбой и буксировочным кольцом, на галстук и потащили в Чабаны (не далеко). Ну и как ребята с Федором меня не уговаривали я остался в машине до утра дожидаться мастеров. А времени было уже что-то около 2 часов ночи!!!
Утром мастера разбили в пух и прах мою ("Фашистскую" - цитата из КФ "мама не горюй" (Логика у вас фашистская товарищ Зубек)) ЛОГИКУ!!! Оказывается Коленвал имеет привод цепи на ТНВД!!! А уже ТНВД в свою очередь и передает движение через ремень ГРМ на распредвал... вот такие дела...

ПРИГОВОР: все 8 клапанов (комплект 950 грн.) , 1 регулировочная шайба h=3,9mm (может мастера у себя найдут), все 4 поршня (комплект 2800), комплект вкладышей шатуна (190), комплект прокладок двигателя (330грн), прокладка ГБЦ (скорее всего на 4 зуба) (310грн), новый натяжной ролик SKF (340 грн), новый ремень ГРМ (БОШ 144 грн.), а так же было выявлено что все 3 подушки надорваны или вот вот выйдут из строя (все 3 подушки 650 грн.), шелестит выжимной подшипник сцепления, а на диске лопнули несколько пружин (комплект сцепления Valeo 1300 грн (Корзина+ диск)), выжимной подшипник сцепления оригинал 800 грн, а так же новая охлаждающая жидкость (2 бут по 1,5л концентрат по цене 90 грн за бут) вода дистил. 5л - 10 грн., новое масло ELF 5W30 (320 грн.) новый фильтр масленный (Бош - 80 грн.) РАБОТА - ??? еще не договаривались... Надеюсь без штанов не останусь...
Да и еще платил я везде Gold картой ПриватБанка на карточки ПриватБанка а это еще + 4% от суммы за перечисление и пользование кредитными средствами... + еще 100 грн за пересылку маршрутками запчастей на киев и 20 грн за новую почту...

Опят таки сделаю отступление - благодаря Федору и его знаниям поставщиков (и еще по работе меня 2 дня катал :preved: ), а так же умению торговаться и договариваться были получены скидки в общей сумме примерно около 2000-2500 грн. Так же Федор договорился с мотористами что бы они не уезжали в отпуск и не бросили меня в беде, в малознакомом мне городе (Хотя вещи уже были собраны в машинах этих добрых и отзывчивых людей, а сами они уже были на чемоданном настроении)... Все приобреталось у Владимира (Автоевро Житомир) и у Ивана из г. Винница - им огромное спасибо за цены оперативность и отзывчивость!!!

Так же был снят ЕГР - почищен лично Федором до блеска "лучше чем у кота Яйца", и как раз мы увидели трещину на гофре ЕГР, через которую выхлопные газы подаются на теплообменник ЕГР а уже с теплообменника на клапан. Трещина была заварена аргоном и запаяна серебром местным киевским умельцем (Жаль не спросил его имени, и огромная и ему благодарность), взявшим за срочность 250 грн за работу, при этом приехал забрал а потом и привез эту гофру...
На данный момент у меня на руках паяная гофра, комплект сцепления с выжимным, все подушки, новый ролик и новый ремень, новое масло и масляный фильтр, 2 бутылки концентрата антифриза и 5 литров дистилята (воды), в 18:00 забираю на автовокзале комплект прокладок двигателя, прокладку ГБЦ, комплект клапанов и комплект вкладышей шатуна, а завтра жду самое главное - комплект поршней...

P.S.
Мастер который делал замену ремня ГРМ и ролика открещивается, говорит что это я сам ему привез такой ролик, и какой привез такой он и поставил, и что ролик тянулся только в одну сторону, по часовой стрелке. Но я думаю что если бы мастер поставил меня в известность что этот ролик тянется в другую сторону в отличии от оригинального и спросил бы меня "что делаем?" то либо этой ситуации бы не было либо ответственность на все 100% была бы на мне... Но это только так. лирическое отступление... В любом случае я вспомнил что "после драки кулаками не машут" и что "слезами горю не поможешь" !!!
Нужно на все это посмотреть с другой стороны - у меня полная капиталка двигателя!!! пусть хоть и внеплановая и не ожидаемая.

с нетерпением жду завтрашнего дня и приход поршней!!!

P.P.S.
Федору удачного отпуска, куда он вчера и направился!!! и еще раз за все ОГРОМНОЕ за все Спасибо!

Продолжим. Генератор не снял. Не выходит нижний болт упирается в стенку машины, по длине в сравнении с другим болтом , он не должен держать. Сосед говорит, могут держать какие то втулки. На самом гене ощущается проблемы с подшипником при прокручивании и на корпусе обнаружил трещину.

Добрый день! Автомобиль форд торнео коннект. Сгорел регулятор вентилятора отопителя 1 311 115. Вентилятор отопителя работал только на 4 скорости и при этом не включался кондиционер. Купил оригинальный регулятор, заменил. После замены все заработало, но через пару минут снова сгорел регулятор. Еще раз покупать регулятор не хочется, дороговато. На форуме подобных проблем и их решения не нашел. По логике если что-то замкнуло, должен предохранитель гореть а не регулятор. Вентилятор работает без свиста и напрягов. Дайте совет, где копать.

Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой: очень сильно стали греться передние диски (пальцем не дотронуться, даже если джолго ехатьпо трассе)), поехал к умельцам - разобрали передние суппорта - все манжеты и пыльники целы, только были в грязи две напрапляющие (как шток) их почистили смазали. Тормозные диски от ржавчины отбили, диски проточили (не полностью колодки прижимались), цилиндрики сказали нормальные, типо пальцем легко ходят туда-сюда. Улучшение я сразу увидел: расход уменьшился и когда по трассе едешь долго то только чуть тепленькая ступица и все. Вот когда начинаешь использовать педаль тормоза часта (при езде по городу), то засада - диски греются жесть. Сегодня подъехал на СТО так мне сказали что это мозги компосирует главный тормозной цилиндр, что мне его надо купить и под замену. На мой вопрос а вдруг не он тогда что делать, мне только плечами пожали. Так вот может кто сталкивался с такой ситуацией?

Добрый день! Автомобиль форд торнео коннект. Скорость вентилятора обдува в салоне - не работает первая, остальные скорости всё работают, что менять?

Aplicator посмотри здесь:
Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Не работает вентилятор отопителя (КЛИМАТ)
Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
Неисправности и поломки отопителя/печки.
Вентилятор отопителя/печки

Vital-2012
У меня наблюдалась подобная картина (грелись пер. ступицы) - несколько сотен км (не засекал, по ощущениям - около 500) после замены тормозных дисков и колодок на новые. Потом прошло. Ездил все время в городе.
П.С. Мастера советуют после проточки дисков менять колодки на новые, т.к. старые все же имеют неравномерный износ и эффетивность торможения слабеет и они могут от этого греться.

Решил завтра поехать на СТО для переборки суппортов, цилиндрики разобрать и посмотреть в каком они состоянии.

Vital-2012
Сделай развал-схождение, и забей на нагревание дисков, это нормально.

Мишуха
А почему развал-схождение?

как я и писал во вторник меня выпустили с СТО от Сергея. правда прошло все не совсем гладко.
Во вторник утром я прибыл из Одессы (куда ездил из Киева маршруткой и где водила маршрутки чуть не отмутил у меня телефон) в Киев, и сразу к Мотористу Сергею на СТО в Чабаны...
Мотор в Пн запустился с "Эфира" поработал 1-3 минуты и заглох, больше не заводился... С этими новостями меня и встретил Сергей... Сообщил что он подавал давление в 200 атмосфер на форсунки и подавал краткосрочное напряжение но форсунки не открывались и топливо не распыляли... Причем он так же проверял одну из форсунок, подключив ее к насосу и проводам в самом авто, но при этом не вкручивая ее в двигатель - так же не распыляла топливо... Подключили ELM 327 и он не показал ни каких ошибок (ну кроме датчиков. которые были физичеки отключены от цепи...) Короче типа тупик...

Подозрение пало на форсунки, точнее на то что в некоторых дизелях от долгого лежания без давления они как бы "подвисают" и требуют процедуры "запускания". С этим мы и начали обзвон дизелистов и мастеров по форсункам... Нашли в районе обойного рынка (по советам друзей и др. мастеров) на территории бывшего АТП (окружная дорога 6) дизелистов и главного мастера по фамилии Пальчик и имени отчеству Степан Степанович (сори визитка осталась у Сергея и номер телефона не подскажу)...
Приехали к нему с вопросом по запуску форсунок. Но он увидев что это Сименс и с пьезокристаллом спросил у нас и чего мы от него хотим? Мы поделились догадками по поводу запуска форсунок, но он отверг нашу теорию, сказав что они либо работают либо нет... и отвез нас в гаражи к мастеру который занимается исключительно только форсунками... (Имени и телефона его так же нет, т.к. визитку его я не брал, а сам мастер находится в 1-1,5 км от самого Степан Степаныча глубже за АТП в гаражах, куда нас и отвез Степан Степаныч)... Мастер находиться в уютном чистом (даже стерильном) гараже, где имеется специальная установка для подключения и тестирования форсунок, а так же для их ремонта и обслуживания, а еще осциллограф и еще какое-то оборудование... повертев данные форсунки он сообщил что не знает таких и начал "рыться" в своих каталогах, справочниках и распечатках, потом кому-то позвонил и выяснил все данные и параметры по этим форсункам, и вспомни что примерно 1,5-2 месяца назад сталкивался с такими, а так же добавил что если бы хотя бы 1 раз в 2-3 недели ему такие попадались то он бы их помнил уже наизусть, а так как их приносят 1 раз в 2 месяца, то он их и не помнит...
Начали тестировать и все 4 форсунки оказались рабочими, да и к тому же все попадали в середину допустимого диапазона по 4 параметрам тестирования (у всех форсунок абсолютно идентичные показатели), а вот по пятому тесту (правда он четвертый по порядку тест из пяти) немного ниже нормы, но возможно эта погрешность при определении форсунок по серийным номерам. В общем мастер сказал что не смотря на то что форсунки явно БУ, но по тестам практически новые...
Quote

цитата:

И ВНИМАНИЕ!!! он нас предупредил что бы ни в коем случае сами не тестировали форсунки в домашних условиях, особенно с пьезокристалами!!! во первых эти форсунки просят 80-90 вольт напряжения, во вторых примерно в 120-130 мсек импульса, что практически нереально сделать вручную... А ТО МОЖНО ПОПАЛИТЬ ФОРСУНКИ!!!

С этим мы и отправились пробовать завести машину еще раз на эфире и вычитать дополнительные ошибки ELMом (дело в том что двигателю и ЭБУ нужно от 10-15 до 30 сек проворачивания, либо краткосрочного "схватывания" что бы успеть протестировать цепь и выдать ошибки). Вернулись и собрали все на свои места. покрутил - мотор не запускается и даже не "хватает". Пробуем "эфир" - "хватает но глохнет" - успели вычитать ошибку - слишком низкое давление в топливопроводе для запуска двигателя... Тут чуть не поседели мы с мастером оба... Я от того что что-то могло случиться с ТНВД, а мастер от того что еще может задержаться и выехать в отпуск еще несколько дней... :icon_arrow:
Но мне вот все время казалось что топливная завоздушена - так оно и было!!! Но Сергей думал что он все прокачал... И все таки решили прокачать все еще раз!!! у Сергея нашелся механический насос (как плунжерный от девятки или от классики) и подсоединив его минут за 10 мы еще раз накачали топливо в фильтр (была пробочка воздушная) а потом и в ТНВД. стравили воздух с "паука" и решили крутить с "эфиром" - машина стартонула и начала работать, Сергей скомандовал подбавить газу - я подбавил - на оборотах в 2-2.5 тыс. машина заработала ровно, решено было немного подержать на этих и понемногу понижать до холостых...
После перехода на холостые машина проработала 10-15 мин, и мы ее заглушили что бы проверить результат - то есть завести еще раз и машинка нас не подвела - запустилась с пол-тычка! Снова заглушили что бы все выверить, подключить и подтянуть, сбросить ошибки и снова запустить. Запустили - проработала на холостых примерно 45-55 мин, прогрелась и я открыл печку и включил обдув дабы выпустить воздух и развоздушить систему охлаждения...
Хоть и страшно было но я выехал - МАШИНКА ЕДЕТ!!! УРА
Вручив мастеру запрошенный гонорар (5000 грн) за работу (мастер на отрез оказался торговаться, мотивируя это тем что знай он сколько мороки будет он отказался бы от машинки сразу и этих денег бы не пожелал, а так же упомянул и Федора, который его на это уговорил перед отпуском (отпуском мастера) - "вот уговорил же меня Федор - сказал работы на 2 дня, а сам смылся на море, а я тут на неделю застрял..." - Федору еще раз спасибо что уговорил мастера на этот ремонт!!!)
Короче я с новой машиной, старые только колеса с покрышками и кузовом...
Но есть и продолжение истории...

До Умани от Киева я доехал превосходно, забрал там еще один ELM 327 v1.5 но Bluethooth, и поехал дальше!

за Уманью (км 50 от Умани в сторону Одессы) я заметил что немного растет температура двигателя, до красной зоны не дошло, но удивлен я был очень сильно т.к. до Умани я ехал и 2,5 и 3 тыс оборотов и все было в порядке... Пришлось ограничивать скорость и понижать обороты до 2,3-2,4 тыс. (ночью прохладнее и двигатель не так сильно греется). Утром в Одессе я долил дист. воды т.к. уровень жидкости был ниже мин... Ну думаю точно "прорвало" воздушную пробку - уровень упал и по этому температура на больших оборотах и скоростях поднималась...
Поработав в Одессе я двинул на Николаев - и на трассе опять столкнулся с проблемой повышенной температуры охлаждающей жидкости... Но если ночью обороты были больше 2.5 тыс что бы проявилась эта проблема, то днем обороты пришлось держать в районе 1,8-2.1 тыс что бы стрелка не ползла вверх...
Начал грешить на термостат, но верхний патрубок на радиатор охлаждения был твердым и горячим - то есть термостат отпадал...
Тогда снова начал покрываться холодным потом... Посовещавшись с друзьями и получив номер телефона СТО "КОВШ" в Херсоне я и запланировал их посетить...
Выполнив работу в Николаеве и перебравшись в Херсон (все на скорости не выше 80 км/час и оборотами 1,8-2,0 тыс) я связался с "Ковшом" и подъехал к ним на диагностику. на подъезде к самому "Ковшу" около шинного сервиса Вианор чуть было не нарвался на подставу со стороны мнимых пешеходов, которые пытались сымитировать наезд на пешеходов машиной, которая сдавала задом, но мне повезло, я пробил по зеркалам - было пусто, включил аварийку и двинулся задом, и тут услышал крики "Ай Ай Ай" и стук по кузову, тормознул, выскочил, там баба с мужиком лет по 45-50 вопят что я их задавил насмерть :stinker: ... и что я наехал на них на остановке... Но Большое спасибо очевидцам, которые подтвердили что я ни на кого не наезжал, а что как только двинулся, то мужик с бабой сами подскочили и подбросили сумку под машину и начали стучать по кузову и вопить. к тому же работники шинного сервиса Вианор вступились - сказав что это не остановка а площадка для машин которые меняют колеса и т.д. Я предложил вызвать милицию бабе с мужиком, а свидетелям подождать приезда! на что мужик сказал бабе что я бессовестный и что им тут ни чего не светит и сказал ей ладно пойдем... так все и завершилось...
На "Ковше" я рассказал всю предисторию и они приступили к проверке. Вместо крышки расширительного бачка ввинтили какую-то железную крышку с носиком, а на носик насадили 2 колбы с водой. Запустил двигатель и в колбах начали появляться пузырьки газа!
Вердикт: прорыв выхлопных газов в систему охлаждения!!! причина:
1. - прорыв в системе рециркуляции отработанных газов.
2. - прорыв в прокладке ГБЦ
учитывая предысторию они предположили что примерно 70% прокладка ГБЦ и 30% ЕГР. Помочь решить проблему отказались сославшись на большую занятость, и очередь на неделю вперед... Набрав Сергея я все это ему рассказал, на что он сказал что 99% что не прокладка ГБЦ, а скорее ЕГР, т.к. голову он шлифовал, прокладка ГБЦ новая и там простая железяка в ПВХ покрытии. что там нечему прорывать...
Мастера с "Ковша" сказали - едь. но под "хвоста" ей не давай, пробку на расширительном бачке не затягивай и каждые 50-100 км доливай дист воды... (диагнотика + вода = 168 грн (вода 18 грн)), в масле нет у тебя охл жидкости да м попасть ей туда практически не реально... Едь к мотористу, может он не дотянул голову или "криво" поставил прокладку, с ним и решай...
но я то держал новую прокладку в руках - там простая железяка в ПВХ покрытии. что там нечему прорывать...

БошСервис в плохойсоне предложил мне на ПН на "обследование". официалы форда в Херсоне приезжайте к 11:00 посмотрим, но ремонт займет 1-3 дней в зависимости от наличия запчастей... А вот на "Автотехцентре" выслушав и поняв мои "турботы" сказали что мне нужен Денис - дизелист из-под Херсона и дали его телефон... Денис в отпуске, но выслушал и посоветовал заглушить вход и выход ЕГР, а так же исключить его из "цепи" движения охлаждающей жидкости и тогда почти 80% что все решится в хорошую сторону и 20% что прокладка ГБЦ...
Сегодня набрал меня Отец, и в разговоре как у кого дела и что нового было я обсудил с ним и свои "приключения", на что он спросил "а протяжку тебе делали? это уже температура после протяжки начала подниматься?". Я не понял его вопроса и попросил разъяснить. На что Отец разъяснил что когда ему делали движок на москвиче и на классике то через некотрый пробег делается протяжка винтов головки двигателя, прокладка то ставится после шлифовки на холодную, а потом есть пробег - то есть циклы подогрева и охлаждения двигателя и прокладки и что прокладка может немного "усаживаться", что именно по этому через несколько км делают протяжку - подтягивают болты... Но ни кто из мастеров мне про такое не говорил... (У кого какие мысли? делается ли протяжка на наших движках? или нет?)

Короче вернусь в Харьков (а может еще в Симферополе у еще одного товарища - он маздовод, но у него есть кент с коннектом) попробую заглушить и вход и выход ЕГР, а так же полностью исключить теплообменник ЕГР из "цепи" движения охлаждающей жидкости установив перемычку между патрубками подачи и отвода охлаждающей жидкости, которые подают через теплообменник ЕГР охлаждающую жидкость... а так же буду пробовать узнать информацию на предмет протяжки двигателя после замены прокладки ГБЦ...

BadBoyUa
Это прокладка ГБЦ.
ЕГР таких симптомов не выдаст.

я то же это уже докумекал... в ЕГРе просто нет такого давления что бы продавить выхлопные газы в систему охлаждения, да и негде... а если бы в теплообменнике в самом лопнула трубочка по которой проходит охл. жидкость то скорее всего жидкость уходила бы при закрытом клапане в выхлопную трубу, а при открытом на впускной коллектор...

Надеюсь на прокладку ГБЦ... так как может быть еще и трещина в самой головке ГБЦ (хоть и маловероятно).
Просто "недуг" проявился через 1 час работы на холостых и 250 км по трассе на оборотах 2500-3100, если бы была трещина на головке ГБЦ то такая проблема была бы у меня еще до обрыва ремня и оплавления ролика... а если бы трещину вскрыла бы процедура "шлифования" головки то я думаю это проявилось бы еще на стадии 1 часа работы на холостых, или в первые 20-50 км по трассе...
так что хотелось бы что бы это была прокладка...

а то в киев голову отсылать в институт Патона на "просвет" а потом лечить трещину - наверное дешевле новую (БУ) голову наверное будет купить... и так уже попал на кучу денег, которых и так нет (не было)...

да кстати вот отписываюсь по поводу ELM 327 super mini v 1.5 Bluethooth...

работает и отлично, показывает на моем дешевеньком смартфончике (хуавей 8180 от киевстара) кучу всего, а еще читает и сбрасывает ошибки и все это через программу ТОРЧ для андроидов... брал вот тут на своем бывшем форуме у Валеры из Умани (был там проездом) http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?t=7476
а программку Torque Pro брал вот тут http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?f=23&t=7539

Кстати а вот наш украинский аналог Российской (питер) книги по ремонту наших авто, и по некоторым отзывам картинки в ней будут по четче... закажу - проверю отпишусь...
КНИГА

Всем доброго времени суток!
В приборной панели коник дизель 03 года, на спидометре, начали пропадать несколько сегментов в средней цифре суточного пробега. Явно виден плохой контакт.
Кто уже разбирал панель подскажите, имеет смысл её вынимать и пропаять, или туда так просто не пробраться и легче забить?

BadBoyUa
Вроде толщина прокладки тоже подбирается по вылету поршня.

М Мишуха:

BadBoyUa Вроде толщина прокладки тоже подбирается по вылету поршня.

да, так и есть...
у меня должны были поставить прокладку на 1 зуб, а поставили прокладку на 2 зуба, потому как в наличии были прокладки только на 2, 3, 4 зуба, а на 1 зуб нужно было заказывать и ждать...

Но мне тут еще в одном месте сказали что не сильно принципиально что поставили прокладку выше чем нужно, главное что бы не ниже...

Мне перезванивал после моего "поста" парень из Житомира, то же читатель форума, но украинской ветки (я пишу сразу на этом - нашем форуме и на своем украинском...) он сказал что когда они занимались капитальным ремонтом двигателей то обычно ставили прокладки больше чем нужно, главное что бы не меньше... из-за более толстой прокладки немного увеличивается камера сгорания, но она на столько незначительно увеличивается что эта цифра нечтожно мала и в расчеты ее можно не брать... ведь разница в толщине между самой толстой и самой тонкой прокладками составляет примерно 2-3 мм... это значит что при вычислении объема цилиндра (V=п*(R*R)*h) h выростает на 1-3 мм что очень слабо сказывается на конечном результате...

Вопрос другой - где можно пауков сделать - закрасить сколы до металла недорого? Подскажите, плиз?

Подскажите, как проникнуть к вентилятору печки и регулятору (резистору) переключения скоростей этого вентилятора в конике 1.8 бенз 2005 года?

Aplicator
Как проникнуть к вентилятору печки описывал ранее Win1. Я по его описанию сам пару раз вынимал вентилятор. Вот ссылка:
Ford Tourneo Connect и Transit Connect

А к регулятору я тоже как-то добирался однажды. Опять же где-то брал описание, но не помню где. Суть в том, чтобы вытянуть пепельницу (так, что под регуляторами), а за ней есть скрытые винты, которыми крепится панель. Ну и кажись магнитолу тоже надо вытянуть.

S Stackmann:

А к регулятору я тоже как-то добирался однажды. Опять же где-то брал описание, но не помню где. Суть в том, чтобы вытянуть пепельницу (так, что под регуляторами), а за ней есть скрытые винты, которыми крепится панель. Ну и кажись магнитолу тоже надо вытянуть.

Не вводите человека в заблуждение! Речь идёт о резисторе, который находится за вентилятором печки, слева.

C Covax:

Не вводите человека в заблуждение! Речь идёт о резисторе, который находится за вентилятором печки, слева.

Тогда ой.

фото бы на всякий... но спасибо

Продолжу...
Из Крыма (да и по самому Крыму) ехал не больше 80-85 км/ч на 1800-2000 об/мин - охлаждающая жидкость не подкипала...
то есть сколько выхлопных газов попадало в охлаждающую жидкость, столько же стравливалось через не до конца закрученную крышку расширительного бачка...
Но под Донецком (из Крыма я двинулся на Донецк) я несколько раз случайно разогнался до 90-95 км/ч при оборотах 2200 об/мин и стрелка вверх не поползла...
даже не шевельнулась...
Уже за Донецком по дороге на Запорожье я ехал со скоростью до 110 км/ч и оборотами до 2500 и стрелка температуры охлаждающей жидкости стояла ровно посередине шкалы, как вкопанная... Я специально останавливался, открывал капот и проверял: крышка расширительного бачка была подзатянута (но не до упора), при этом ни какого шипения и свиста выходящих газов (или пара) из под пробки не было слышно... Верхний патрубок был немного твердоватым, но совсем не таким как до этого, когда мне на диагностике в Херсоне на "КОВШе"
Кстати пока ехал из Крыма 80-85 км/ч при оборотах 1800-2000 об/мин средний расход составил 5,65 л/100км (ОККО Дизель ПУЛЬС)
а вот как обороты поднял до 2500 об/мин и скорость до 110 км/ч средний расход показало 5,35 л/100 км (все тот же дизель) - правда есть подозрение что мне не долили 3-4 литра при последней заправке (то есть залили полный бак до первого отстрела а не под завязку как обычно...) по этому и 5,35, а на самом деле примерно 5,5 должно выйти...
Я так понимаю что снижение моего расхода это не столько кап ремонт двигателя (хоть и не большой, примерно 5% но вклад возможно есть). а по большей части это запаянная трубка (нержавеющий гофрированный патрубок) которая с выпускного коллектора подает отработанные газы на теплообменник ЕГР и дальше через клапан ЕГР на впускной коллектор, а так же выдраенный до блеска сам впускной коллектор (коллектор кстати собственноручно выдраил Федор, а я ему там пару раз по 2 мин помогал драить, но основной вклад Федора - на утро я увидел коллектор таким как будто он только что из магазина...)
Да и еще у меня при чистке коллектора (на нем клапан ЕГР висит) обнаружилось что нет стопорной шайбы на ножке вакуумной бочечки которая соеденена с Клапаном ЕГР - пару раз в дороге размыкалось - из за чего машина переставала ехать совсем, хоть толкай ее - жмешь на педаль а она не едет!!!
так вот - я взял стальную проволоку (твердую), согнул из нее колечко и обжал вокруг того пальца на который надевается ножка от вакуумной бочечки что висит на впускном коллекторе возле клапана ЕГР... - работает на ура!!!

Да так вот. самое главное...
меня мучает вопрос что же было на самом деле с машиной? если выхлопные газы прорывались в систему охлаждения ((кстати расширительный бачек немного засран чем то черноватым - как раз подходит по описанию как то что выидел в расширительном бачке одной машины W@sp, когда с кем-то смотрел машину) - нужно буде промыть систему охлаждения и залить новый концентрат и дистиллированную воду) то почему они с небольшим пробегом (примерно 1500-1800 км) перестали прорываться в охл жидкость?
Засралась трещина в прокладке ГБЦ или трещина в самом ГБЦ или просто прокладка хорошо уселась на место? и почему же после ремонта примерно 200-250 км все было прекрасно, а потом выхлопные газы начали прорываться в систему охлаждения, а потом через 1500-1800 км при езде на скорости 80-85 км/ч и оборотах 1800-2000 все это прекратилось? и теперь прошел уже 400 км со скоростями с среднем 100-110 км/ч (до 2500 об/мин) и даже до 125 км/ч (до 3000 об/мин) кратковременно разгонялся...
И что делать дальше? искать причину того что было или при попытке найти ту причину вывалю в никуда кучу бабок и в некуда? и при этом обязательно где-нибудь да нае..ут...