Причина разборки двигателя - это как и у всех масложер. Причем может за 70 км сожрать пол уровня масла, а бывает, ездишь на большие расстояния и уровень масла практически не изменяется. Двигатель не дымил, компрессия во всех цилиндрах как у нового по маздовскому мануалу 17 очков. Фотографий много не делал, но и выкладывать не стал, потому что таких же фоток полно на форуме.
Итак, разборка двигателя показала, что как я и думал маслосъемные кольца залегли и потеряли подвижность. Компрессионные кольца двигаются свободно. Измерение зазора в замке старых поршневых колец показало следующие результаты: верхние компрессионные примерно 0.30 мм, находятся в верхней границе допуска; второе компрессионное видимо самое жесткое и поэтому очень изношено, зазор на всех около 1 мм; маслосъемные кольца тоже в верхней границе допуска, все кольца около 0.6-0.7 мм. Также были сделаны замеры цилиндров и юбок поршней. В первом цилиндре самый большой эллипс около 0,02 , в остальных 0,01. Размер поршней как в мануале. Было решено заменить кольца и шатунные вкладыши, потому что мне не очень понравился вкладыш на 3 цилиндре.
При снятии головки блока я заметил что натяжитель цепи находится в самом последнем вытянутом положении, а также имеется выработка на башмаке натяжителя со стороны где поршень натяжителя давит на башмак. Было решено заменить цепь ГРМ и башмак натяжителя. При сравнении старой цепи ГРМ и новой видно что старая цепь прилично вытянута и это на 160 тыс км пробега. В целом по головке блока видимых проблем нет, постели распредвалов без явной выработки, зато с клапанами возникли проблемы. Залил керосина на головку и тут же он весь ушел в основном в выпускные клапана. После разборки на впускных клапанах большая шапка рыхлого нагара, видимо сказывается работа системы ЕГР и маслоотделителя. На выпускных клапанах нагар серого цвета и очень твердый. После разборки клапана замочил в жидкости Gras для мытья двигателей. Впускные клапана отмокли на ура и приобрели вид новых, осталось их только промыть и вытереть сухой тряпкой. А с выпускными пришлось повозиться.(только напрасно убил время).
Дальше мойка поршней, головки и всего навесного. Для этих целей использовал уже хорошо зарекомендовавший себя Шуманит от Багги. Продается в химии в Каруселях. Это средство для удаления нагара. Моет отлично. Главное не замачивать в нем надолго алюминиевые детали. Состав очень активный и вызывает помутнение алюминия. Нужно наносить его и сразу стирать и промывать. На очистку поршней и головки блока у меня ушел целый день. Особенно геморойно очищались полости под клапанами головки. Зато все выглядит как новое.
Впускные клапана притерлись очень хорошо, а выпускные имеют очень глубокие раковины. Чтобы не просадить седло клапана, и в случае расточки клапана на станке не потерять сильно зазоры, было решено заказать новые выпускные клапана Kolbenschmidt. Путем замера длинны старых и новых выпускных клапанов подобрал примерно одинаковые и притер. Засухарил клапана и головку пролил, клапана жидкость держат. Далее самое интересное это тепловые зазоры клапанов. Впускные клапана все в пределах 0,27-0,28, а выпускные все в разнобой. Методом перестановки толкателей выпускных клапанов удалось поймать зазор в пределах 0,31-0,33. Но все таки пришлось заказывать один толкатель от MAZDA (фордовский был дороже и по срокам ждать дольше). Потом окончательная сборка головки блока, установка новых маслосъемных колпачков. Старые колпачки я уже менял 2 года назад из-за расхода масла, но не помогло. Далее следует окончательная сборка двигателя – установка поршневых колец, поршней в блок, новых шатунных вкладышей и болтов, головки блока, цепи, башмаков и т.д .Подробно описывать нет смысла, вся информация уже есть на форуме и в мануалах. В принципе ничего сложного нет, достаточно иметь голову на плечах и мануалы по сборке двигателя Ford/Mazda, хороший динамометрический ключ и напарника для откручивания и закручивания шкива коленвала. Кстати для установки ВМТ использовал набор фиксаторов Licota ATA 0516. Ни в коем случае не приобретайте ключ для удержания шкивов Licota ATA 0356 – полное г. Для этих целей сварил приспособу из 25 арматуры и листа 10 мм железа. Фотки с размерами лежат на форуме. Также еще сварил приспособу для фиксации коленвала за маховик от проворачивания. Устанавливается на место снятого стартера. Очень пригодилась при отворачивании – заворачивании шкива коленвала. После полной сборки, двигатель завелся с пол оборота, работает как часики. Сейчас обкатываю, сильно не газую, но все равно чувствуется что двигатель стал резвее и работает тише. Уровень масла пока стоит на месте.
Всем удачи в ремонте!
Ниже перечислю запчасти которые заменил:
1. Маслосъемные кольца Mazda L8Y-111-SC0A номинал, кольбенов на 1,8 не было
2. Вкладыши шатунные Mazda LFY-111-SE0A номинал, кстати оригинальные были с такой же маркировкой
3. Болты шатунные Mazda LF01-11-214A
4. Клапан выпускной Kolbenschmidt 181111 8 шт
5. Цепь грм оригинал 1119172
6. Башмак натяжителя оригинал 1119869
7. Болты головки блока Reinz 143220701
8. Колпачки маслосъемные Reinz 70-35544-00 8шт
9. Колпачки маслосъемные Reinz 70-35546-00 8 шт
10. Сальник коленвала передний оригинал 1667955
11. Болт шкива коленвала оригинал 1149131
12. Клапан рециркуляции картерных газов оригинал 1251743
13. Уплотнитель клапана рециркуляции оригинал 1212756
14. Прокладка маслоотделителя оригинал 1119856
15. Толкатель клапана Mazda у каждого номер свой
16. Прокладка головки блока Reinz 61-35440-00
17. Прокладка клапанной крышки Reinz 15-36563-01
18. Прокладка выпускного коллектора Reinz 71-354-88-00
19. Прокладка тройника системы охлаждения оригинал 1119275
20. Прокладка клапана ЕГР оригинал 1355115
21. Прокладка впускного коллектора Reinz 71-35537-00 4шт
22. Прокладка впускного коллектора трубки ЕГР оригинал 1119833
23. Герметик done deal черный
24. Свечи NGK 4477 иридиевые
25. Масляный фильтр оригинал 1595247
26. Масло Motul Eco nergy 5w30 5литров
27. Уплотнительное колцо трубки щупа к блоку оригинал 1007713
28. Воздушный фильтр Filtron AK372/1
29. Антифриз оригинал 1336797 1л 4шт
x