Главный тормозной цилиндр. (Р)

Беркут
Спасибо! Вполне понятный и обоснованный ответ...
только радости мало... неужели главный тормозной, который я поставил оказался бракованным???

Alex..
Цилиндр нет, а вот манжеты в нем вполне могут быть с брачком-с. У Вас ведь остался старый главный цилиндр, попробуйте подобрать и поменять в нем манжеты. Удачи!

Беркут
Спасибо!!!
Попробую перебрать...
Вообще то зачем старые ставить? Я ведь могу ремкомплект купить за 250 р. и попробовать перебрать...

Alex..
Про ремкомплекты для ФФ не знал и говорил про подбор чего-нибудь от отечественных машин, но если они в природе существуют, то тогда все делайте с фотографированием каждой момента - думаю, что кому-то пригодится! Удачи!

Alex, читaл вaшу эпопeю...Эт нe гл. цилиндр... эт новыe колодки нa попилeных дискaх(бaрaбaнaх). Кaк минимум проточить и новый комплeкт колодок.

Беркут
Постараюсь сделать фотоотчёт.
Vasily.N
И колодки и передние диски у меня новые.
Началось всё, ещё до того как я задние колодки поменял, а поменял уже после, когда искал причину в задних барабанах, поменял до кучи...
И что значит

цитата:

"колодки на попиленных дисках"

???

P.s. Ещё недельку повожусь, если ничего не получится, то придется отдавать умельцам на растерзание. Хоть я и автослесарь в душе, и руки из того места растут, и инструмент имеется, и даже все условия... но при всём при этом Я уже не знаю где копать!!!
Проверено абсолютно всё, что может быть, поменян главный тормозной, задние и передние колодки, передние диски, всё по многу раз прокачано, вылито немало тормозухи...
У меня уже волосы дыбом, я потерял покой и сон, Я всего лишь хочу, чтобы тормоза нормально работали...

да уж у меня наоборот тормоза плохо отходят греются руку не удержать уже читал что дело в главном тормозном там какое дроссельное отверстие есть для сброса давления.

только знать бы где оно находится)))и можно ли обойтись не снимать главный тормозной ну например дунуть обратно воздухом от тормозного цилиндра может выплюнет каку

[QUOTE]
Вот какой вопрос возник дополнительно!- А что это за кнопка на пружине, которая торчит снаружи щитка колеса снизу, как то по диагонали, и упирается внутри барабана в рычаг на колодке, который её разводит ручкой ручника...??? Для чего это? Логического объяснения я не нашел... а кнопка это покажет износ колдодок у тебя задних их же не видно в барабанах

fani
Спасибо!
Только она на рычаг внутри колодки всё равно не попадает... Вернее на его выступ, специально предусмотренный для этой кнопки! Как ни пытался при установке новых колодок, чтобы кнопка в него упёрлась!!! Всё равно, после установки проваливается внутрь и ни за что не цепляется!!!
Странно как то!!!

ого действительно странно

а насчет ручника странно может не доходит ручник до заветной кнопочки

fani
Да нет вроде... Колодки новые поставил, ручник доходит, просто как то не состыковывается, под углом стоит кнопка относительно площадки...

хмм

колодки сам менял надеюсь не перепутал там пластиночку

трещетку просто не должно быть так что сзади пласмасенки мимо

Да и обьясни тормоз педаль после чего стала проваливаться...

fani
Да всё менял по книжке, распорную планку поставил правильно, эксцентрик поставил на минимальный износ.

Поставил новые колодки с дисками (передние) и стал подклинивать цилиндр (не разводил полностью и колодки тёрлись о диск).
А провалилась педаль именно после того, как я разработал и очистил рабочий цилиндр. Сам цилиндр после этого стал работать нормально, но тормоз провалился, сразу после этой операции.

В принципе все мои мучения описаны выше.
И главный тормозной менял, и задние цилиндры проверял и менял колодки, жидкость не уходит (всё сухо везде), соответственно и воздуху откуда там взяться???

В настоящий момент проблему до конца так и не решил, так до сих пор езжу с тормозами, работающими на 80%.
В начале езды педаль уже не в самом полу, (как было раньше), а ближе к полу и лампочка моргает только если нажмёшь резко на педаль, а после того как проедешь какое то расстояние становится лучше, но всё равно, педаль хорошая со второго качка (наверху).

Мне самому это жутко не нравится и раздражает!!!
Но я уже не знаю на что и подумать, в сервисе тоже говорят, что виновен главный цилиндр!!!
Но неужели мне бракованный попался???
Просто сейчас в сервисе денег кучу оставлять за то, что они цилиндр ещё один поставят и вдруг ничего не изменится, тоже не хочется...
И прокачивал по многу раз, главный менял, все цилиндры просматривал, проверял... все трубопроводы, придраться не к чему!!!
Не знаю что делать дальше с этими тормозами! Хочется чтобы работали исправно!!!

Смущает ещё и то, что по отзывам главные цилиндры выходят из строя очень крайне редко!!! Поэтому я скептически отношусь к ещё одной замене оного!!!

Единственное, я не знаю по какому принципу работают регуляторы давления, которые установлены на главном цилиндре???
Возможно они просто ограничивают пропускную способность к задним цилиндрам, но тогда как они влияют на загруженность машины??? Или разработчики на это забили???

Аууу???
Кого нибудь вообще интересует моя проблема?
Кто нибудь может хоть что то прокомментировать?
Помочь мне как то, подсказать???

Alex самое интересное виноват действительно главный тормозной но не менять его надо а отрегулировать просто парень мне обьяснил что при замене в главном тормозном есть шток и там нужно соблюсти зазор штока иначе колодки будут под тормаживать или наоборот плохо томозить

fani Спасибо!
Первый раз слышу о таком...
И в книжке по ремонту и эксплуатации ничего не сказано про его регулировку!!!
А как объяснить моргание лампочки вначале? Лампочка ведь срабатывает только на понижение уровня?!
Там никаких наворотов нет!
Я тоже вот думаю на главный... И если регулировать, то как?
Спасибо!

Подсказали, что может быть в рабочем цилиндре воздух подсасывать.
Но тогда бы жидкость уходила через место разгерметизации?!

Alex..
Далее по тексту... инструкции для СТО.
Менял тормозные шланги, после прокачки педаль стала мягче.
Пузырьки воздуха на заключительном этапе прокачки не наблюдал, то же пока не пойму в чем проблема.
Но, в руководстве для СТО алгоритм прокачки не сколько иной, чем у классического метода:

1. Отсоедините провод массы от
аккумулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тормозная
жидкость содержит эфиры полиглицерина
и полиглицерин. Избегайте ее попадания в
глаза. После работы с тормозной
жидкостью тщательно мойте руки. При
попадании тормозной жидкости в глаза
промывайте глаза в течение 15 минут
холодной проточной водой. Если
раздражение сохраняется, обратитесь за
медицинской помощью. При
проглатывании тормозной жидкости
выпейте воды и вызовите рвоту.
Незамедлительно обратитесь за
медицинской помощью. Неследование
этим указаниям может привести к
травматическим последствиям.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При попадании
тормозной жидкости на лакокрасочное
покрытие пораженный участок требуется
незамедлительно промыть холодной
водой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что
автомобиль стоит на ровной горизонтальной
поверхности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система состоит из отдельных
контуров, предусмотренных для каждого
переднего и диагонально противоположного ему
заднего колеса. Удаление воздуха можно
проводить в каждом контуре по отдельности.
2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На протяжении
всей процедуры удаления воздуха бачок
гидропривода тормозов должен
оставаться заполненным новой, чистой
тормозной жидкостью.
Подсоедините трубопровод для удаления
воздуха к штуцеру для удаления воздуха.
3. Погрузите конец трубопровода для удаления
воздуха в подходящую емкость, содержащую
небольшое количество предписанной
тормозной жидкости.
4. Для поддержания давления тормозной
жидкости и предотвращения утечки воздуха
через резьбу штуцера для удаления воздуха
днище емкости для удаления воздуха
должно располагаться, как минимум, на 300
мм выше штуцера для удаления воздуха
5. Отпустите штуцер для удаления воздуха на
пол-оборота.
6. Полностью выжмите педаль тормоза
(вытесняя тормозную жидкость и воздух в
емкость для удаления воздуха) и дайте
педали тормоза возможность вернуться в
исходное положение.
7. Долейте в бачок тормозную жидкость до
отметки MAX.
8. Продолжайте нажимать на педаль тормоза
до тех пор, пока в емкость для удаления
воздуха не пойдет жидкость, не содержащая
воздуха.
9. При полностью выжатой педали тормоза
затяните штуцер для удаления воздуха.
10. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После
удаления воздуха из тормозных
трубопроводов установите колпачок на
штуцер для удаления воздуха. Это
предотвратит коррозию штуцера для
удаления воздуха. Неследование этому
указанию может привести к заеданию
штуцера для удаления воздуха.
Повторите эту процедуру на остальных
тормозных трубопроводах.

Может дело в этом?

Хм...???
Если бы?!
Прокачивать то я умею, несколько раз прокачивал, думал что пробка воздушная где нибудь гуляет?!
Но по идее не может быть такого, там не такие полости и ёмкости чтобы воздуху затеряться...!!!

цитата:

Общая последовательность действий: 1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности: • Правый задний • Левый передний • Левый задний • Правый передний 2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости. 3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза, 4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола. 5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза. 6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль. 7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок. Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого: 8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость. 9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРЕДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка. 10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости. 11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза. 12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится. 13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза. 14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости. 15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра. Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра. Если этого не сделать, - то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции. Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку. Пояснения этих действий: ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими. После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, - кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью. И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО. Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.

SDVIG
Вот спасибо за такой наиразвёрнутый ответ!!!

Я конечно думал на всё, что угодно, только до этого как то не додумывался!!!
Контуры я прокачивал в правильной последовательности, а вот главный с рабочими нет.
сначала прокачал рабочие, и уж потом додумался прокачать главный, ну естественно после него опять рабочие по второму разу...

Значит надо найти грамотного, а главное спокойного прокачивальщика и прокачать по уму.
Я как то вправду упустил, что у тормозухи низкая текучесть, но правда думал, что в системе всё равно хоть какое то давление создаётся и пузырьки за счёт него должны вылететь?!

Alex..
Удачи!

Кстати я приезжал после замены главного и своей прокачки на автосервис на Каширке. Думал может я что то не так делаю?
Думал, что если что, то грамотные специалисты знают своё дело!?
Но нет, прокачали мне полностью, ничего не изменилось... только зря деньги отдал...

Всем спасибо за помощь!!! Проблема решена!
Всё дело было в передних пружинках, которые закреплены на колодке и цепляются за направляющие суппорта... Всё дело в том, что при замене я неправильно расположил эту пружинку. И получалось, что за время долгой стоянки пружинка разводила колодки практически максимально, это значит- большой ход поршня, резкий уход тормозной жидкости (мигание лампочки). После, когда колодки сводились ближе к диску- тормоза становились нормальными...
Помог случай!!! Знакомый предложил поехать в Троицк к его знакомому местному кулибину!!!
Отпросившись с работы- поехал! Рассказал ему предисторию, после чего он сразу направился к колёсам и сказал, что если не это, то придётся перебирать суппорта.
Поковырялся отвёрткой меньше минуты, даже не снимая колеса, через диск ШТАМПОВАННЫЙ, после чего сказал- попробуй прокатиться. Когда прокатился- то не узнал свои тормоза!!! Педаль наверху, тормозят колом все 4-ре колеса, никуда не проваливается и ни что не задевает!!!
Поверив, что чудеса всё таки бывают- поехал довольный дальше!!!
Слава таким людям!!! И не слава мне, самому аж как то стыдно стало!!!
Хотя менял колодки до этого, всё нормально было, сейчас попробовал не оригинальные поставить и столько намучился, аж вспоминать жутко!!!

Alex..:

Всё дело было в передних пружинках, которые закреплены на колодке и цепляются за направляющие суппорта... Всё дело в том, что при замене я неправильно расположил эту пружинку.

Передние колодки?