Панель приборов

z-kirill-82
Ну видимо ему были нужны такие полимерные конденсаторы.

Господа, всем доброго дня. Кто может подсказать? Имеется фф2 дорестайл. Недели 3 назад начались проблемы с приборкой. При включении зажигания загорались и не гасли многие лампы и мигал иммобилайзер, ошибка двигателя и т.д., машина не заводилась. Стукнул по приборке, лампы погасли, машина завелась и поехала. Подобная гирлянда появлялась только при попытке завести машину, на ходу ни разу ничего подобного не появлялось.
Но неделю назад началось нечто новенькое. Если опять начинала шалить приборка, я как обычно легонько стукал по ней или просто надавливал в нижний части. Лампы гасли. Я завожу автомобиль, обороты как обычно на полсекунды подскакивают до ~2 тыс и начинают опускаться до ХХ. Но через секунду стрелка тахометра продолжает падать и машина глохнет. При повторной попытке завести происходит то же самое. Постучал по приборке, снял клеммы, завел и вроде все ок стало(не знаю вообще, что именно помогло). Доехал до дома без проблем. В течение недели это повторилось ну раза 2 от силы. Причем если машина заводилась и не глохла, то можно было ездить спокойно. Проблема появлялась только в первые секунды. Дня 3 назад вдобавок еще заметил как стрелка тахометра резко подскочила до 4-5 тысяч, мотор взревел, потом опустилась, периодически прыгая, и машина опять заглохла. Опять завел каким-то чудом и кулаком. Но в последний раз я даже завести не смог. Машина все также завелась заглохла. Опять завелась и заглохла. А потом вообще перестала заводиться. Стартер крутит бодро, ошибок не горит, но мотор не стартует. Как будто нет подачи топливной смеси.
Отсюда вопрос: может ли проблема с запуском мотора быть связана с приборкой? Идет ли управление подачей топлива, заслонкой или форсунками через нее каким-либо способом? Если да, то еще вопрос: можно ли при снятой приборке подключить аккумулятор и будет ли работать центральный замок? Не хочется оставлять машину открытой на время пайки, а личинка замка в двери нерабочая. Всем заранее спасибо.

svetilneghtc
С педали газа на приборку приходит информация о положении педали газа, и если у вас глючит приборка, то, соответственно, могут скакать обороты из-за неверного определения положения педали газа, либо педаль газа вообще может отрубаться. Особенно весело, когда это происходит где-нить на КАД или при езде в горку) Но двигатель из-за этого глохнуть не должен. Вы можете вообще во время работы двигателя отсоединить приборку и он у вас продолжит работать. На запуск двигателя приборка так же не должна влиять. В том плане, что если у вас крутит стартер, значит иммо опознал ключ и двигатель должен запуститься в любом случае, что с педалью газа, что без, что с подключённой дроссельной заслонкой, что без. Больше похоже на совпадение проблем и помимо приборки что-то ещё есть. Давление топлива можно замерить, лучше в проблемные моменты. ЦЗ должен без приборки работать. Лично я при снятии приборки вообще никогда аккум не отрубаю, проблем не было.

PiterFF2
Спасибо за ответ. Я тоже думал в совпадение проблем, но всегда есть но.
Проблема с приборкой у меня появляется только при включении зажигания. Никогда на ходу или стоя на светофоре у меня не вылезали ее ошибки(как у некоторых здесь писавших). Так же и с двигателем. Он глохнет только после включения зажигания. Но если не заглох в первые 5 секунд, то работает ровно. Если бы проблема была, например, в насосе, то движок глох бы и на ходу, и на светофорах, разве не так?
Еще я пробовал поддавать газу во время запуска. И стартует машина на высоких оборотах(что вполне нормально при нажатой педали газа), но потом обороты падают, как будто педаль и не нажата совсем. И глохнет машина не резко, а очень плавно, т.е. обороты постепенно падают ниже ХХ, пока движок просто не заглохнет. Не мог я своими постукиваниями по приборке лечить одну проблему, но усугублять другую?

svetilneghtc
Приборка может влиять на работу двигателя только опосредованно посредством педали газа, но педаль газа не влияет на стабильность работы двигателя. Данные от всех остальных систем, от которых зависит работа двигателя, приходят в мозги напрямую. То есть ДПКВ, зажигание, MAF/MAP, ДЗ и что там я ещё забыл - всё это в мозги напрямую идёт, им не нужна приборка для работы. Приборка может только блокировать запуск двигателя на начальном этапе, но тогда и стартер вообще не крутится. А если стартер крутится и двигатель завёлся, то уже до следующего пуска блокировки не будет. Вот это плавное падение оборотов очень похоже на отключение БН, так как давление в рампе снижается не сразу, а плавно, и двигатель тоже глохнет не сразу, а плавно. У вас есть нештатная сигналка? Может она мозг делает. Или может у вас БН не может нормально запуститься в первые 5 секунд, а потом его отпускает.

PiterFF2
Сигналка есть. Но она на двигатель никак не завязана. Обычная пиликалка.

svetilneghtc
Ну просто имейте в виду этот вариант, если пропайка приборки не даст положительного эффекта, а такое может быть. Просто даже в самых простых сигналках обычно есть какая-то защита от угона, на то это и сигналка, и рвётся чаще всего цепь БН. Либо БН уже сам по себе накрывается, точнее, его турбинка. Особенно, если пробег БН больше 150 ккм. И при пайке разъёма приборки желательно хотя бы визуально под увеличением проверить пайку ножек процессора, там тоже проблемы бывают, не всегда помогает только пайка разъёма приборки.

PiterFF2
В субботу сниму панель, проверю. Но с трудом верится, что БН хворает только при запуске, а потом работает как ни в чем не бывало. А по поводу сигналки, я уже точно не помню, но по-моему я как-то даже ради интереса пытался завести машину при включенной сигнализации, и вполне успешно. В любом случае спасибо, о результатах постараюсь отписаться.

В общем отписываюсь как и обещал. Пропаял панель, только разъем. Мастер сказал, что ножки чипа визуально в порядке, а на разъеме трещины были.
Но проблема не ушла. Опять заводишь, и она опять глохнет. Иногда пытается на самых кончиках поднять обороты, но все-равно они в итоге падают и она глохнет. Открыл капот, осмотрел заслонку, грязи нет, ходит нормально, скинул фишку с заслонки, продул, воткнул обратно. Машина завелась и не заглохла. Продержал заведенной минут 10-15, поиграл с педалью газа. Все штатно, ничего не проседает. Заглушил, попытался опять завести и опять глохнет, но сразу. То есть вот-вот она подхватит, но раз и всё, стартер в пустую молотит. Попробовал раза 3 еще и не получилось.
Еще у меня месяца 3-4 назад загорелись лампы абс и есп и стрелка спидометра прыгает как ненормальная. Но на ходу стрелка работает нормально и скорость показывает правильно, а ошибки иногда пропадают во время движения. Но не думаю, что они имеют отношение к основной проблеме.

svetilneghtc
Потому что мастера не надо было слушать. А пропаивать все, что можно.

Добрый день. Запорол свою панель Фф2,перепояли горят ошибки, двигатель запускается,Но-отображения на приборке нет поворота, звуковой сигнал при открытии дверей,горящего света. Преобрел бу,перепояли мозг и процессор,ТАЖЕ БЕДА ОСТАЛАСЬ. Или в бу панели чучше сделать перепрошувку??? Жду совета!!!

shurakenchik
Чтобы одни и те же проблемы, причём не самые распространённые, были с двумя разными панелями - это маловероятно. Проблема возможно с каким-либо разъёмом GEM, попробуйте переподключить разъёмы GEM.

PiterFF2
Добрый. Не помогает. Изначально до перепайки мозгов и процессора при подключении бэушки и сигнал был, нижний дисплей скакал показания,но поворотники не работали на панели отображения ни щелчков! В чем причина? Эт пипц . Может новую бэушку брать и перепрашивать?

на заметку:
стали глючить показания уровня топлива. После заправки оставшийся пробег не обновлялся, лампа гасла долго. Правильный пробег на оставшемся топливе показывал только через 2-3 заводки двигателя. Несколько раз моргали индикаторы приборки. Все консультации приходили к мысли о перепайке приборки. ТК это тот еще гемор, решил отложить до тех пор, пока не сдохнет окончательно. Так, около года, ездил. Через некоторое время появился другой баг, замка зажигания. Когда заводишь машину, а потребители включаются через 5-10 сек., после заводки. Тут идентифицировать проблему было легче, тк полно на форуме описания проблемы и решения. Заказал контактный модуль замка зажигания, успешно поменял и обе проблемы ушли. Оказывается, пропаивать приборку уже не надо.

S suppaz:

Добрый день ! Фокус 2 межрестайл автомат, уже второй раз за пару-тройку месяцев замечаю, что сбивается нулевое положение ВСЕХ 4 стрелок (показывает выше, т.е. холостые под 2000, скорость 20 км/ч, температура перегрев, бак переполнен), один раз при утреннем пуске было, второй раз после часа коротких поездок. Лечится вкл- выкл зажигания раз 5-7 , с каждым выкл-вкл стрелки смещаются все ниже к правильному нулю. Что это может быть ? P.S. Приборку паял сам пару лет назад, вылезало ограничение двигателя, после пайки все ушло

Отвечаю сам себе - дело было в контактной группе замка зажигания

Доброго времени суток. Народ может кто сталкивался, после пропайки установил и подключил приборку. После включения зажигания уходиь в тест и до бесконечности. В чем может быть проблема. Фф2 рест 1.6

DIZEL68RUS
Где то соплю повесил.

sser-pan
Просмотре, пропаял еще раз. Все пошло как надо.
Спасибо.

Добрый день. Подскажите пожалуйста. В бу приборку припояли процессор и мозги с родной,а звук приборки,поворотов,открытых дверей,свет не издается. Его нет. И горят 4 ошибки,на старой тоже самое было. Нижний жки меняет всё время показатели км,расход и т.д...Помогите!!

цитата:

В бу приборку припояли процессор и мозги с родной

зачем?

цитата:

И горят 4 ошибки,на старой тоже самое было

значит дело не в панели.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую температуру лучше выставить на паяльнике для пропайки ножек разъема?

Perfect
Смотря какой припой вы используете. Если стандартный ПОС-61, то 300 °С хватит с головой, но не меньше 250.

PiterFF2:

Смотря какой припой вы используете. Если стандартный ПОС-61, то 300 °С хватит с головой, но не меньше 250.

Планировал нанести флюс ЛТИ-120 и немного прогреть жалом. Без припоя не схватится?

Perfect
Имеете в виду без флюса? В принципе без флюса тоже можно паять, но это сложно, а иногда не возможно и качество пайки скорее всего будет желать лучшего. Я в последнее время предпочитаю глицерин гидразин, прям подсел на него, пайка получается просто идеальная) Его не рекомендуют использовать для пайки smd-компонентов, так как его там сложно отмывать, а отмывать его обязательно надо, сам сталкивался, когда после его использования и плохой отмывки прибор глючил. Но район разъёма точно можно аккуратно пропаять и хорошо отмыть. У себя как раз разъём им и паял Панель приборов (сообщение #19325199). А канифоль и её растворы стараюсь использовать реже из-за того, что канифоль даёт нагар и портит жала.

PiterFF2
Я имею ввиду нанести на треснувшее место зубочистокой немного флюса ЛТИ-120, и просто сухим жалом подогреть верхушку ножки. Чтобы заводское олово расплавилось и трещинка исчезла превратившись в конус без трещин.

Perfect
Можно и так. Хотя я б припоя добавил для усиления конструкции.

PiterFF2
Спасибо! С припоем опыта боюсь не хватит, соплей наделаю.

Perfect
Делай с припоем. Только купи тонкий припой сразу с флюсом и кончик припоя приложи к месту пайки и паяльником разогретым прижми.

Не нужно делать одну общую ошибку. Новички сначала припой на жало нанесут зацепив его с бухты, а пока донесут до места пайки, сто лет проходит, флюс испаряется и пайка идёт с соплями.

S svetilneghtc:

В общем отписываюсь как и обещал. Пропаял панель, только разъем. Мастер сказал, что ножки чипа визуально в порядке, а на разъеме трещины были. Но проблема не ушла. Опять заводишь, и она опять глохнет. Иногда пытается на самых кончиках поднять обороты, но все-равно они в итоге падают и она глохнет. Открыл капот, осмотрел заслонку, грязи нет, ходит нормально, скинул фишку с заслонки, продул, воткнул обратно. Машина завелась и не заглохла. Продержал заведенной минут 10-15, поиграл с педалью газа. Все штатно, ничего не проседает. Заглушил, попытался опять завести и опять глохнет, но сразу. То есть вот-вот она подхватит, но раз и всё, стартер в пустую молотит. Попробовал раза 3 еще и не получилось. Еще у меня месяца 3-4 назад загорелись лампы абс и есп и стрелка спидометра прыгает как ненормальная. Но на ходу стрелка работает нормально и скорость показывает правильно, а ошибки иногда пропадают во время движения. Но не думаю, что они имеют отношение к основной проблеме.

Отвечаю сам себе. Проблема была в умирающем бензонасосе. В сервисе сказали, что даже слышно, когда он стартует после включения зажигания, а когда нет. Заменил насос, машина заводится нормально. Вот такие совпадения. Ошибки абс, есп и прыгающая стрелка спидометра устранились путем замены одного из датчиков абс (он оказался в хлам).
А пропаивать все подряд, как тут советуют, я думаю стоит только тем, кто это реально осилит. Мне паял сосед по дому. Просить паять процессор я его не стал. Тем более он отказался от денег, сказал там делов на 20 минут. Пропаял качественно. Ошибки на приборке больше не появляются. Добавил, что на такого рода разъемах боковые контакты - самое больное место, так как больше всего подвержены механическому воздействию.

S svetilneghtc:

Отвечаю сам себе.

Почему сами себе? Я вам в каждом сообщении писал, что это не приборка, смотрите в сторону БН, цепи БН, делайте замер давления топлива. И про совпадение тоже писал)