Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.

Nordman, так и в чем экономия? При таких условиях + климат и на моем 115ом 6.5 - 7.0 получается. Не сэкономишь с маленьким двигателем на бензе - факт. Машину (как правильно сказал AmorphiSFF2 - тяжелую машину) топливо двигает. Расход бенза что на 1.4 что на 2.0 по трассе ощутимо меньшим не будет при прочих равных - разгонах и скорости... ток на 2шке педаль гладить надо. Да и в городе 10-11 это норма для 1.4 если не тошнить.

S SVS:

Катаюсь со скоростью потока

, отсюда и расход...
Измучил этот расход весь форум уже.

я SVS написал, у него 11 по трассе. а так да большой разницы расхода нет с другими движками

Nordman, может лямбды косячат, может форсунки "льют", я такого расхода при

S SVS:

ехал 130км/ч

в жизни по трассе не видел... Хотя машина и не поехала бы столько с такими неисправностями.

Когда авто было ещё новое, ездил из Питера в Эстонию и Латвию. Так средний расход получился 5,4 л/100км, в этом расходе были и стояние на границе и прибалтийские столицы.
Так что ставим платиновые свечи, тормозим двигателем, будет расход меньше
Вот осенью ездил см тут
при таком стиле езды у меня задние колодки ещё заводские при пробеге 95 000 км, а передние поменял на 80 000 км, хотя можно было ещё и поездить

blink
подскажите код на такие свечи!

AmorphiSFF2
1493602
как пробег в 100 000 км на них будет, поменяю на такие же

blink
спасибо!возьму такие,попробую!

стоят Denso иридиевые, свечи выкручивал и узрел нагар (корка) черный, думаю смесь очень обогащенная... какие мнения будут?

всем привет! у меня проблем такая: на месте стою, газую, педаль с газа убираю, обороты падают до холостых потом через пару секунд обороты падают до 500 - 600 буквально на секунду и потом все хорошо (не постоянно такое) езжу на 92 бензине. свечи менял в ноябре, проехал около 5000км

nokiae50
Зачем машину гробиш 92 -м ведь бензин 92 полный отстой. изредка можно но остальное ни ни

nokiae50

для чала нужно будет чисить форсунки заслонку а дальше смотреть может ты кислородные датчики уже убил

170274
спасибо за кислородные датчики

Garric
все машины что у меня были заправлял 92...95 у нас бодяжут, поэтому убить двигатель быстрее получится на 95...хочу попробовать другие заправки. заслонку месяц назад чистил. кислородные датчики? где они стоят сколько их и почем примерно...

nokiae50:

где они стоят сколько их и почем примерно...

Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.

Garric:

Garric Сегодня в 17:32 # модератору « »  170274 спасибо за кислородные датчики

рекомендую програмно отключить их и поставить паук замест катализатора, и поменять прошивку

как раз собирался избавиться от катализатора! ну и соответственно прошить! буду делать у специалиста по фордам.

Товарищи а скажите какой у вас расход получается по зиме, потому что меня мой в 11-12 литров/100 км начинает тревожить. 2 зимы было всё норм примерно 10 литров, а в эту зиму вот почему то стал больше. пробег 19 тыщ. Т.О регулярно проходил, заправки не менял, стиль езды тоже, маршрут тоже. В чем может быть причина, или это мне так просто кажется?

junglistacid
У меня такая же проблема хотя я её начал решать на выходных. И кстате расход уменьшелся.

1. Проверка свечей. (если требуется заменить)
2. вторе желательно чтоб были поменяны с лета вссе филитра
3. чистка форсунок
4. чистка заслонки
5. Не мало важно я на выходных почистил малёха лямда зонды и смазал WD-40 так как читая предшествуюшие темы у меня датчики были как замаслены сверху и возможно было КЗ или плохое прохождение тока
6. изменяем стиль вождения

Скорость движения

Одним из ключевых факторов, влияющих на экономичность автомобиля, является скорость движения.
Всем известно, что самый экономичный режим езды — это движение по загородной трассе в безветренную погоду со скоростью примерно 80-90 км/ч на самой высокой (в большинстве автомобилей — пятой) передаче. Это обусловлено тем фактором, что в таких условиях машина едет не столько за счет двигателя, сколько за счет собственной инерции. Следовательно, двигателю нужно меньше «напрягаться», чтобы заставить автомобиль двигаться, а значит — и топлива он будет потреблять меньше.
При наборе скорости двигатель работает в режиме высоких оборотов, поэтому разгон — самый неэкономичный режим езды. Существует следующая закономерность: чем ниже передача — тем выше расход топлива, и наоборот. Поэтому трогание с места и разгон на первой передаче — самые неэкономичные режимы движения; вторая передача расходует меньше топлива, третья — еще меньше и т. д.
Однако при движении на самой высокой передаче и на большой скорости потребление топлива вновь возрастает. Это обусловлено двумя факторами: во-первых, для поддержания высокой скорости, которая не может обеспечиваться инерцией автомобиля, двигателю требуется больше топлива, чем при движении со скоростью 80-90 км/ч, а во-вторых, при быстрой езде сильно увеличивается аэродинамическое сопротивление, что также повышает «аппетит» машины. Причем не все водители знают, что с набором скорости сопротивление встречного потока воздуха возрастает даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии.

Считается, что при движении по скоростной загородной трассе оптимальное соотношение рабочих характеристик и экономного расхода топлива достигается тогда, когда частота вращения коленчатого вала составляет 2/3 максимально допустимой. Отмечу, что движение с неоправданно низкой скоростью экономии топлива не дает, поскольку не совпадает с той частотой вращения коленчатого вала, которая соответствует крутящему моменту.

Влияние коробки переключения передач на расход топлива
Коробка переключения передач - агрегат, который самым непосредственным образом влияет на экономичность автомобиля. Грамотное и умелое обращение с ней способно снизить расход топлива до 30 %, правда, знают об этом далеко не все водители. В данном разделе я постараюсь восполнить этот пробел и расскажу о том, как правильно пользоваться коробкой переключения передач.

Умение вовремя переключать передачи
Очень важным с точки зрения экономии топлива является умение водителя вовремя переключать передачи. Правда, это касается только автомобилей, оснащенных механической коробкой переключения передач, владельцев которых в России подавляющее большинство
Один из важнейших органов
управления — рычаг переключения передач

Как известно, движение на любой передаче подразумевает какую-либо минимальную и максимальную скорость. Диапазоны этих скоростей у смежных передач как бы перекрываются: например, если разгон на первой передаче допускается до 20 км/ч, то вторая передача будет нормально работать, начиная со скорости в 10-15 км/ч. Благодаря этому достигается возможность плавного, без дергания и рывков, переключения передач как при разгоне автомобиля, так и при снижении скорости (в частности, при торможении двигателем).
В каждом легковом автомобиле действует принцип: чем ниже передача — тем она мощнее, но в то же время медленнее. Поэтому самыми сильными передачами, предназначенными для трогания с места и движения на малой скорости, являются первая и задняя передачи. При их включении двигатель легко крутит колеса, однако с большой скоростью на них не поедешь: мотор будет работать на больших оборотах, громко реветь, но все без толку - быстрее, чем со скоростью 10-20 км/ч, машина не поедет.

Именно поэтому, после того как автомобиль тронулся с места и немного разогнался, следует переключиться на вторую передачу — менее мощную, но зато более скоростную. На ней можно разогнать автомобиль еще быстрее — до скорости 40-50 км/ч, чтобы переключиться на третью передачу - еще более скоростную и менее мощную и т. д.

Совет
При выборе передачи можно руководствоваться следующей универсальной рекомендацией: первая передача предназначена лишь для трогания автомобиля с места, вторая — для разгона, с третьей передачи можно начинать обгон, четвертая является оптимальной для движения в городских условиях, а пятая — для движения по скоростным трассам и автомагистралям.

На низких передачах двигатель потребляет больше топлива, чем на высоких, иначе говоря, чем выше передача, тем более экономична езда. По той же причине очень неэкономичной является езда с постоянными ускорениями-торможениями: двигатель расходует много топлива для того, чтобы разогнать автомобиль после очередного торможения.
В связи с этим не рекомендуется ездить на скорости, которая является как максимально, так и минимально допустимой для той или иной передачи. Отмечу, что кроме повышенного расхода топлива такая езда отрицательно сказывается на двигателе автомобиля: его детали начинают изнашиваться намного быстрее. Поэтому своевременно переключайтесь на ту передачу, которая соответствует выбранному скоростному режиму.
Не запаздывайте с переключением передач: на высоких оборотах расход топлива возрастает очень значительно.
Что еще нужно знать о коробке переключения передач
Чтобы определить момент перехода на повышенную передачу, используйте тахометр показывающий частоту оборотов коленчатого вала двигателя. Помните, что у дизельных автомобилей двигатель должен работать на любой передаче с частотой вращения коленвала примерно 1500-2000 об/мин. Для бензиновых двигателей этот показатель чуть выше — 2000-2500 об/мин. Поэтому переходить на повышенную передачу на дизельном автомобиле следует, когда коленчатый вал раскручен до частоты 2000-2500 об/мин, а на бензиновом — при частоте вращения коленвала 2500-3000

Отмечу, что не так давно проводились любопытные исследования относительно того, как влияет правильность выбора передач на экономичность автомобиля. Результаты показали следующее: когда автомобиль двигался на скорости 50 км/ч, при включенной четвертой передаче расход топлива был меньше, чем на этой же скорости при пятой. Следовательно, необоснованное занижение частоты вращения коленчатого вала (когда автомобиль едет на небольшой скорости и на завышенной передаче) приводит к перерасходу топлива. В определяющей степени это обусловлено тем, что для обеспечения стабильной работы двигателя на малых оборотах в цилиндры подается обогащенная горючая смесь.
И еще раз напомню, что с точки зрения экономии топлива важно уметь ездить накатом, то есть когда автомобиль движется по инерции на нейтральной передаче (об этом мы говорили ранее). Но при нестабильной работе двигателя на холостых оборотах этот метод лучше не использовать: если мотор заглохнет, то перестанут работать гидроусилитель рулевого колеса и вакуумный усилитель тормозов, что очень плохо с точки зрения безопасности.

Как правильно прогревать автомобиль
Ранее я уже говорил о том, что езда на непрогретом двигателе является причиной повышенного расхода топлива. Из этого раздела вы узнаете, как правильно нужно прогревать свой автомобиль.
В холодное время года карбюраторный автомобиль следует прогревать в среднем около 10-15 мин (но на самом деле это очень индивидуально для каждого транспортного

средства), машине же, оснащенной системой электронного впрыска топлива, для этого достаточно 2-3 мин.
В автомобилях с инжектором не нужно нажимать педаль газа: двигатель «схватит» и без этого (разумеется, при условии полной исправности машины), чтобы транспортное средство завелось нормально. У карбюраторных же автомобилей (напомню, что таковыми являются машины отечественного производства — «Жигули», «Москвичи» и т. п.) все индивидуально: один запускается только при вытянутом подсосе, для другого необходимо немного увеличить подачу топлива с помощью педали газа, а для третьего не нужно делать ничего.
Не стоит заставлять работать на высоких оборотах непрогретый двигатель: и топлива много израсходуете, и изнашиваться он будет слишком быстро. По сути, такой прогрев -то же самое, что и езда на непрогретом двигателе. Учтите, что в холодном моторе масло густое и оно смазывает детали намного хуже, чем при нормальной рабочей температуре.
Как уже отмечалось, не требуют долгого прогрева автомобили, оснащенные электронной системой впрыска топлива. Что же касается карбюраторных машин, то руководствоваться следует заводской инструкцией, а также тем, насколько стабильно работает двигатель на холостых оборотах. В большинстве случаев карбюраторный двигатель работает более или менее стабильно при достижении температуры около +40— 50 °С (напомню, что нормальная рабочая температура двигателя внутреннего сгорания составляет порядка +80-90 °С).
Кстати, у большинства автомобилей (как карбюраторных, так и инжекторных) на датчике температуры, находящемся на приборной панели, имеется специальное деление, которое позволяет узнать, достаточно ли прогрет двигатель. Когда стрелка достигает этого деления — можете смело начинать движение.

Грамотное использование педали акселератора
Как известно, водитель регулирует подачу топлива в двигатель с помощью педали акселератора (или, как ее еще называют, педали газа). Чем сильнее она нажата, тем больше топлива поступает в двигатель, соответственно, увеличиваются частота вращения коленчатого вала и скорость движения автомобиля.
Совет: не стоит беспричинно сильно и резко давить на педаль акселератора, как это любят делать многие малоопытные водители. Помните, что при каждом резком нажатии на педаль газа топливопотребление возрастает многократно. Наглядно это можно увидеть на автомобилях, оснащенных бортовым компьютером: на дисплее видно, как при разгоне расход топлива достигает 20-30 л на 100 км пробега, в то время как обычный расход этой же машины на средней скорости составляет 7-8 л.
Такая работа с педалью акселератора свойственна водителям, автомобили которых имеют не самый мощный мотор — объемом 1,3-1,6 л. Стремясь побыстрее разогнаться на хорошей дороге, водитель буквально вдавливает педаль в пол. При регулярной езде в таком режиме (подобное может практиковаться, например, при обгонах) средний расход топлива может достигнуть совсем уж неприличной для такой машины величины - до 16¬18 л на 100 км пробега. Получается, что машина становится в 2-3 раза «прожорливее», чем ей предписано заводом-изготовителем.

«найти "свое" топливо»
Далеко не всегда перевод машины на бензин с более низким октановым числом способствует уменьшению расходов на его приобретение. Иногда бывает так, что автомобиль становится более экономичным как раз при переходе на более дорогой бензин. На первый взгляд это выглядит нелогично, но и опытные водители, и результаты проведенных экспериментов подтверждают: найти «свое» топливо намного эффективнее, чем бездумно пользоваться дешевым бензином.
Многое зависит от двигателя — главного потребителя топлива. Например, один автомобиль может эксплуатироваться на двух видах бензина: 95-м и 98-м. Большинство российских автомобилистов в подобной ситуации будут заливать более дешевый 95-й бензин. В этом случае двигатель объемом 2,0 л, который форсирован до 150 л. с. (подобными моторами, в частности, оснащаются автомобили «Опель» и даже некоторые современные модели ВАЗ), будет потреблять примерно 9-10 л на 100 км пробега. Но этот же двигатель, работающий на 98-м бензине, сокращает свой «аппетит» при тех же

условиях эксплуатации до 7,5-8 л на 100 км пробега. И если все скрупулезно подсчитать, то выяснится, что использование более дорогого топлива будет в конечном счете обходиться дешевле (на одной заправке экономия составит 50-150 руб.).
Подобный эффект во многом достигается за счет того, что для набора одной и той же скорости либо преодоления одного и того же расстояния водителю при использовании 98-го бензина приходится меньше давить на педаль акселератора, чем при езде на 95-м бензине.
Вот такая арифметика...

Способы перевода двигателя на бензин с более низким октановым числом
Отмечу, что подобные хитрости в большинстве своем можно применять только на советских автомобилях отечественного производства. Что касается иномарок, то конструкция некоторых из них предусматривает перевод двигателя на другой вид топлива очень простым способом: под капотом установлен специальный тумблер, который достаточно перевести в требуемое положение. Например, чтобы перейти с 95-го бензина на более дешевый 92-й, следует перевести этот тумблер в положение «92».

Внимание!
Ни в коем случае не заливайте в машину бензин, который запрещен заводом-изготовителем для использования на данном автомобиле. В противном случае вы рискуете быстро вывести из строя не только двигатель, но и систему зажигания.

Абсурдные идеи из советского прошлого
В стремлении повысить экономичность автомобиля и улучшить качество и полноту сгорания топлива в советское время изобретались прямо-таки абсурдные способы, которые, однако, пользовались немалым успехом, и лишь время смогло доказать их полную несостоятельность. Сегодня все это воспринимается не более чем шутка. Судите

сами.
Одно время модным был такой «рационализаторский прием». Под капотом двигателя устанавливался пластмассовый бачок с обыкновенной водой (наподобие бачка стеклоомывателя). К этому сосуду подводилась тонкая трубка, на конце которой была закреплена тонкая игла от обыкновенного медицинского шприца. Эта игла, в свою очередь, вставлялась во впускной коллектор, по которому из карбюратора в цилиндры двигателя поступала рабочая смесь. Причем процесс ввода иглы в коллектор был довольно сложным: с помощью специального оборудования в коллекторе высверливалось микроскопическое отверстие, в которое и вставлялась игла.
Смысл такой процедуры заключался в следующем: поскольку во впускном коллекторе существует разряжение, то под его воздействием вода из бачка через трубку, а затем через иглу засасывается в цилиндры вместе с рабочей смесью. После этого под воздействием высокой температуры она превращается в пар и, попадая на электроды свечи, от искры разлагается на кислород и водород. Идея в том, что водород - это горючий газ, а кислород поддерживает горение, и за счет этого достигается более полное сгорание смеси в цилиндрах и, как следствие, экономия топлива.
Сегодня о подобных рассуждениях без улыбки читать невозможно. Но в 70-х гг. XX в. установка такого оборудования на автомобиль была довольно дорогим удовольствием, и умельцы, которые этим занимались, зарабатывали очень неплохие деньги.
Несложно догадаться, чем заканчивались подобные «рационализаторские внедрения»: вода в двигателе делала свое дело, то есть все, что можно, покрывалось ржавчиной, детали двигателя разъедала коррозия и т. п. Когда водитель пригонял такую машину для ремонта на СТО, то даже бывалые механики и автослесари диву давались — откуда в двигателе столько грязи, ржавчины и слизи.
А вот еще один пример «технической наивности». В отличие от только что рассмотренного метода, он, по крайней мере, не приводил к выходу из строя деталей и узлов автомобиля.
Сущность заключается в том, что в определенном месте на бензопроводе, по которому топливо поступало из бака в карбюратор, крепился обыкновенный магнит. Как гласила народная молва, под воздействием магнитного поля качество бензина становилось намного лучше, благодаря чему достигалось более полное сгорание смеси в цилиндрах, соответственно повышалась мощность двигателя, его экономичность и т. д. Установка магнита не была такой дорогой, как установка приспособления с иглой, но все же определенных денег стоила. На СТО часто предлагали эту услугу в качестве дополнительной: например, приехал клиент в автосервис менять масло и фильтры, а ему предлагают заодно по сходной цене поставить магнит на бензопровод.
Стоит ли говорить, что на работу двигателя это ровным счетом никак не влияло.

Не допускайте превышения максимального уровня масла

Каждый водитель знает: если уровень масла в двигателе опустился ниже минимально разрешенной отметки — эксплуатировать автомобиль нельзя (необходимо долить требуемое количество масла, а также выяснить и устранить причину утечки). Это неудивительно: при малом количестве масла трущиеся детали двигателя смазываются недостаточно, что приводит к их быстрому износу и выходу из строя. В конечном счете это может обернуться серьезным и дорогостоящим капитальным ремонтом либо полной заменой двигателя.
Далеко не все знают, что слишком высокий уровень масла также ничего хорошего не сулит. Многие автомобилисты следуют принципу «кашу маслом не испортишь» и заливают его столько, что максимальная отметка на щупе оказывается намного превышенной. Помните: избыточное количество масла самым непосредственным образом сказывается на потреблении топлива: машина становится более «прожорливой».
Главным образом это обусловлено тем, что большое количество масла оказывает дополнительное сопротивление движению поршней в цилиндрах и, как следствие, вращению коленчатого вала, от которого крутящий момент передается на ведущие колеса автомобиля. Для преодоления этого сопротивления двигатель вынужден тратить часть своей мощности. Придется сильнее нажимать педаль газа, чтобы компенсировать эту потерю мощности, что, естественно, сразу повлечет за собой повышенный расход топлива.
Слишком большое количество масла может стать причиной целого ряда неисправностей. Вот несколько наиболее характерных из них:
• повышенное образование нагара (о том, что это такое, я рассказывал в разделе «Устранение нагара в цилиндрах»), причем не только на днище поршней, но и на внутренних поверхностях камеры сгорания;
• быстрое загрязнение глушителя;

• увеличение количества выхлопных газов, выбрасываемых в окружающую среду, и ухудшение их качества (они становятся более токсичными);
• повышенный расход масла;
• замасливание свечей зажигания.
Поэтому если вы случайно перелили масло — либо отсосите его через шланг, либо просто слейте через сливное отверстие. Правда, последний вариант очень неприятен: ведь вам придется закручивать пробку сливного отверстия в то время, когда через него будет выливаться масло, поэтому может случиться, что оно попадет на одежду, лицо и т. д.

Исправные свечи - залог экономичной езды

Ранее я уже рассказывал о том, что представляют собой автомобильные свечи и какую роль они играют при работе двигателя внутреннего сгорания. Многие автомобилисты знают, насколько сильно влияет исправность и техническое состояние свечей на расход топлива. Однако далеко не все водители знают, как нужно правильно ухаживать за свечами, выполнять их техническое обслуживание, а при необходимости менять. Об этом и рассказывается в данном разделе.
Главными составными элементами свечи зажигания являются центральный электрод, боковой электрод и изолятор с корпусом. Боковой электрод присоединен к корпусу свечи, а центральный проходит через отверстие изолятора, пронизывая его насквозь К свече сверху через контактную гайку прикручивается провод высокого напряжения. В процессе работы двигателя между боковым и центральным электродами проскакивает электрическая искра, что приводит к воспламенению рабочей смеси в соответствующем цилиндре двигателя.
Любой ремонт, техническое обслуживание или замена свечи требуют ее извлечения из гнезда. Помните, что выкручивать свечу следует специальным свечным ключом только при холодном двигателе (он должен быть не теплее температуры человеческого тела).

Внимание!
Если вы будете выкручивать свечу зажигания при горячем двигателе, то предназначенная для свечи резьба, которая имеется в головке блока цилиндров, может повредить нарезку.

Перед выкручиванием свечи необходимо снять с нее высоковольтный провод (при этом нужно тянуть за штепсель и ни в коем случае нельзя трогать сам провод).
Не стоит использовать свечи, которые не предназначены для эксплуатации на данном автомобиле (информацию о свечах, которые рекомендует завод-изготовитель, можно найти в руководстве пользователя, прилагаемом к автомобилю). Несоблюдение этого правила может стать причиной не только повышенного расхода топлива, но и нестабильной работы двигателя (он может «троить», машина будет дергаться и т. д.). Отмечу, что свечи от известных производителей (Champion, Bosch и др.) являются взаимозаменяемыми, однако в любом случае они должны быть однотипными.

О чем может рассказать внешний вид свечи
По внешнему виду свечи зажигания можно сделать немало выводов о работе двигателя, а также об экономичности автомобиля. Например, если на свече имеется нагар светло-коричневого цвета — это свидетельство того, что мотор и система зажигания функционируют нормально, а подобный налет не более чем естественные продукты горения.
Однако черный налет на электродах и тем более на изоляторе свечи — симптом тревожный: это может означать, что в цилиндры поступает слишком богатая горючая смесь, и это, соответственно, является свидетельством повышенного расхода топлива. Кроме того, этот признак может напомнить водителю о необходимости заменить воздушный фильтр (по причине чрезмерного загрязнения) либо свидетельствовать о слишком позднем моменте зажигания. Черный налет также может являться следствием слишком частого включения стартера. Еще одной причиной появления нагара может быть низкое качество используемого топлива либо моторного масла.

Внимание!
Излишний нагар на свече зажигания может говорить о том, что при работающем моторе она не нагревается до температуры, при которой происходит самоочищение.Такие ситуации нередко случаются с автомобилями, владельцы которых пользуются ими в основном для непродолжительных поездок на небольшие расстояния. В этом случае будет целесообразно заменить свечи на другие, имеющие меньшую температуру накаливания. Однако если вы, наоборот, часто и подолгу ездите на большие расстояния, да еще и с высокой скоростью, — ставьте свечи с высокой температурой накаливания.
Иногда свеча может принимать следующий вид: корпус имеет голубоватый оттенок, изолятор принимает почти белый цвет, а электроды немного оплавлены. Такие симптомы могут свидетельствовать о следующих неполадках:
• слишком ранний момент зажигания;
• плохой контакт свечи с высоковольтным проводом;
• обедненная горючая смесь;
• повышенное образование нагара в цилиндрах двигателя.
Если же вы выкрутили свечу и увидели, что она чрезмерно замаслена — это также свидетельствует о наличии неполадок. В частности, не исключено, что в системе смазки двигателя высокое давление по причине слишком высокого уровня масла. Как я уже отмечал ранее, большое количество масла может стать причиной перерасхода топлива, поэтому проверьте его уровень с помощью щупа и, при необходимости, удалите из системы лишнее. Кроме того, замасливание свечи может свидетельствовать об износе

поршневых колец в данном цилиндре либо о засорении вентиляционного отверстия картера.
Иногда невооруженным глазом можно заметить, что электроды свечи (центральный, боковой либо оба одновременно) чрезмерно изношены. Например, боковой электрод слишком тонкий, а центральный — слишком короткий. В этом случае ремонт невозможен и такую свечу придется заменить.

Техническое обслуживание свечи зажигания

Как я уже отмечал ранее, периодически необходимо производить соответствующее техническое обслуживание свечей, особенно если двигатель стал работать нестабильно и увеличился расход топлива. В этом подразделе рассказывается о том, как это делать правильно.
Очистить свечу от нагара можно, предварительно залив в нее немного спирта или бензина на 3-5 мин (для этого свечу придется перевернуть), после чего произвести очистку с помощью щетки, имеющей жесткую щетину. После этого свечу следует промыть сильной струей бензина и высушить методом продува.

Внимание!
Ни в коем случае не высушивайте промытую бензином свечу с использованием открытого огня (на газовой плите, с помощью зажигалки и т. п.) — бензин может во спл амениться.

После того как очистите свечу от нагара, внимательно осмотрите ее. Если изолятор свечи имеет повреждения (трещины, сколы и т. п.), неисправно крепление бокового электрода либо имеются иные неисправности, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией свечи, — придется ее заменить.
Между центральным и боковым электродами свечи должен быть зазор, соответствующий требованиям завода-изготовителя (эту информацию можно найти в руководстве пользователя, прилагаемом к каждому автомобилю). Если этот зазор слишком маленький, то искра между электродами будет слишком слабой и непродолжительной. При слишком большом зазоре увеличивается напряжение, которое необходимо для преодоления воздушного пространства между электродами, и искра может вообще не появиться. В этом случае соответствующий цилиндр будет нерабочим, мотор начнет «троить», а расход топлива заметно возрастет.

Внимание!
Нарушение правильного зазора между электродами может быть причиной неработоспособности свечи зажигания точно так же, как это происходит при появлении трещин на изоляторе, большого нагара, повреждения электродов коррозией и т. д.

После освобождения свечи от нагара следует проверить зазор между электродами с помощью специально предназначенных круглых щупов (они входят в комплект многих водительских наборов с инструментами). Помните, что плоский щуп для этого не подходит — результаты проверки могут оказаться не соответствующими действительности. Это обусловлено тем, что в процессе эксплуатации свечи зажигания происходит перенос металла с бокового электрода на центральный. В результате этого на боковом электроде появляется небольшая впадина, а на центральном — небольшой бугорок.
Если проверка показала, что зазор свечи необходимо отрегулировать — делайте это путем подгибания бокового электрода с помощью специально предназначенного ключа.

Поскольку далеко не у всех водителей такой ключ имеется, иногда они производят подгибание бокового электрода путем несильного постукивания по нему каким-нибудь предметом (например, рукояткой отвертки). Однако если необходимо увеличить зазор — этот метод не поможет.

Внимание!
Категорически не рекомендуется подгибать боковой электрод плоскогубцами — это верный путь быстро вывести свечу из строя. Ни в коем случае не подгибайте центральный электрод — он не предназначен для этого, иначе свеча перестанет работать.

Если в двигателе вашего автомобиля стоят старые свечи (особенно отечественного производства), то перед наступлением зимы рекомендуется уменьшить зазор между электродами примерно на 0,1 мм. Дело в том, что в морозную погоду продолжительное прокручивание мотора стартером может привести к настолько значительной разрядке аккумуляторной батареи, что ее напряжения будет недостаточно для образования искры при обычном зазоре.
Иногда водители доводят свои свечи до такого состояния, что автомобиль отказывается заводиться даже в теплое время года. В таком случае необходимо заменить их. Если же по каким-то причинам это невозможно (например, вы находитесь за городом) — выкрутите свечи и как следует протрите изоляторы сухой тряпкой. Иногда влажная пленка грязи, скопившаяся на изоляторах, является той причиной, которая не дает двигателю завестись.

Думаю это будет полезно почитать кто жалуется на высокий расход. После данных методов я снизил потребление топлива с 11.2-10.4 до 9.2 с учётом пробок и это зима с прогревом двигателя.

Garric
слишком много букв, если расход не больше литра, можно даже не заморачиваться)