| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Двигатель Duratec 1.6.
Вид со стороны выпускного коллектора:1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Wrundel
21 July 2013
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
Ewoo вот так вообще всё понятно будет!
Откровенное признание, движок действительно тише стал работать, ну не совсем фантастически тише но уменьшение шума есть.
Вмешался я в работу старых гидроопор, сделал подкладку на дно установочного колодца, диаметр шайбы 12мм толщина 0,6мм ставил две в сумме получается= 1,2мм. По моим рассуждениям рабочие сопряжения поддерживающего поршня сместились ниже на 1,2 мм, при отсутствии масла на всех восьми опорах проверил свободный ход 1,5-2,5 точное есть, проверил несколько раз, кв прокручивал за ремень агрегатов за шкив гура, свечи в этот раз не выкручивал просто делал движения медленно для выхода "компрессии". Запускал движок без всякого заполнения маслом гидроопор, после трёх запусков звуки стука клапанов пропали совсем. Прошу не судить строго. Если после остановки двигателя гидроопора действительно проваливается то есть не выполняет своей функции конечно надо менять, в моём случае таких не обнаружилось.
deni9876
у меня ситуация отламился электрод от свечи в первом целиндре,и натворил там делов,короче двиг дамит,первая свеча в масле.стоил ли разбирать или легче купить контрактный
jeffko
Сними ГБЦ , и увидешь в каком состоянии 1-й цилиндр, да и все остальные тоже. А дальше будешь решать, ремонтировать или нет.
Контрактный - это тоже кот в мешке, да и пробег будет, думаю, за 200.
TOLYA226:
|
Скрытый текстОткровенное признание, движок действительно тише стал работать, ну не совсем фантастически тише но уменьшение шума есть. Вмешался я в работу старых гидроопор, сделал подкладку на дно установочного колодца, диаметр шайбы 12мм толщина 0,6мм ставил две в сумме получается= 1,2мм. По моим рассуждениям рабочие сопряжения поддерживающего поршня сместились ниже на 1,2 мм, при отсутствии масла на всех восьми опорах проверил свободный ход 1,5-2,5 точное есть, проверил несколько раз, кв прокручивал за ремень агрегатов за шкив гура, свечи в этот раз не выкручивал просто делал движения медленно для выхода "компрессии". Запускал движок без всякого заполнения маслом гидроопор, после трёх запусков звуки стука клапанов пропали совсем. Прошу не судить строго. Если после остановки двигателя гидроопора действительно проваливается то есть не выполняет своей функции конечно надо менять, в моём случае таких не обнаружилось. x |
Если шайбы из алюминия -естесно не надолго если делать то из стали или прочного металла.По фото может и ошибаюсь похоже как из пивных банок.
Замирович
Из стали лучше не надо стальной корпус гидроопоры может начать постукивать об сталь,
корпус головки из алюминия мягкий вот я и выбрал продолжить алюминием , суть ,надо мягкий металл медь или алюминий!
Теперь зная размерность можно о поусердствовать медную трубку в пластинку разрезать и разровнять до толщины 1,1-1,2мм. Главное не как фраера жадность чтоб не сгубила подложить не больше трети свободного хода опоры, дабы избежать преоткрывания клапанов из-за исчезания зазоров при прогреве или минус 30, тут я не уверен как поменяется зазор между кулочком и роликом рокера.
всем привет,для того чтобы снять головку ,цепь полностью снимать или достаточно натежитель выкрутить и скинуть ее с зведчки
Товарищи знатоки фокусоводы, не подскажете какая компрессия должна быть на нашем двигателе?
TOLYA226
В таком случае лучшей вариант латунь.Он более вязкий чем люминий за счёт этого хдить будет дольше и не разобьёт толкатель и гнездо.
neos79
по теме поищи вроде как разные данные 10 до 14. Разброс между цилиндрами не более 1 бар
Вечер добрый. подскажите фф1 2003 мотор 1,6 8V, пробег 157т., начал дымит. синим и жрет масло. Но масло жрет смотря как ездить. И дымит не постоянно когда допустим с горы едишь на оборотах двигателя газу даешь и вылетает клуб дыма или бывает с 5 на 4 такая же басня. Свечи все по разному грязные. Че подскажите??? Вначале думаю проверить компрессию,потом колпачки глянуть,но если не колпачки значит колечки. И еще когда полностью не прогретый едит отлично, как нагреется становится туповатый
elisey777:
|
Вечер добрый. подскажите фф1 2003 мотор 1,6 8V, пробег 157т., начал дымит. синим и жрет масло. Но масло жрет смотря как ездить. И дымит не постоянно когда допустим с горы едишь на оборотах двигателя газу даешь и вылетает клуб дыма или бывает с 5 на 4 такая же басня. Свечи все по разному грязные. Че подскажите??? Вначале думаю проверить компрессию,потом колпачки глянуть,но если не колпачки значит колечки. И еще когда полностью не прогретый едит отлично, как нагреется становится туповатый |
Проверь компресию.Каков расход масла.Думаю тут калпачки не помогут.Поможет разбор с дефектовкой.Вариант 1- залегли маслосъёмные кольца.Вариант 2- убита цпг.При варианте 1 поможет 50\50% раскоксовка.
Замирович
А норма расхода какая?
deni9876
2 April 2016
Majestic_999
Не более 1000 мл на 10000 км при спокойной манере езды.
Если постоянно крутить до 5000-6000 тык расход масла возрастает в 2-3 раза
У меня при пробеге 245 тык расход масла 200-300 на 10000 км
мой если не доливать от максимума к середине щупа к 10тыс. доливаю из жалости 2 раза по 150-200гр. умеренные нагрузки.
deni9876:
|
Majestic_999 Не более 1000 мл на 10000 км при спокойной манере езды. |
литр на 10 тыщ?
это же конец двигателю настал. В норме двигатель масло не ест. Если крутить ближе к отсечке, то да, может подъедать, но это уже не совсем спокойная и предусмотренная на каждый день манера езды. При спокойной езде литр на 10 тыков это полный ахтунг.
Argon555
А помоему нормальный расход 100 гр на 1000км,это же предел тем более
Не знаю, мой дуратек, при всех его нехороших звуках при работе, не ест ни грамма масла за 10 тысяч. Заливаешь масло - максимум на щупе, проходит десять тысяч - максимум на щупе. Что я делаю не так?
Argon555
2 April 2016
Majestic_999:
|
Argon555 А помоему нормальный расход 100 гр на 1000км,это же предел тем более |
у меня примерно столько ел старый эскорт 1.4, когда у него текла прокладка поддона и он был весь в масле
Если из двигла не льется со всех щелей, но он такой проглот на масло, то стоит задуматься о хотя бы хорошей диагностике и откладывании денег на капремонт. Конечно, можно поступить проще - просто покупать дешевый узавтоойл от лукойла и лить его бочками, но все же хочется нормальной работы агрегата. (З.Ы. Сам лью узлук, но не бочками
, не реклама и не антиреклама.)
deni9876
2 April 2016
1
Argon555Тебе для информации, что в инструкциях по эксплуатации для многих авто расход 1000 мл на 1000 км(одна тысяча километров) считается нормальным, не является неисправностью и не принимаются претензии по гарантии.
Вот пример:
Я же написал о пределе в 10 раз меньшем, основываясь на собственном 20-ти летнем опыте эксплуатации автомобилей.
И больше не стоит об этом спорить и разводить флуд!
А от мин до макс по щупу сколько?литр?
Majestic_999:
|
А от мин до макс по щупу сколько?литр? |
0.75л.[b]Argon555И по поводу расхода,соглашусь с
deni9876Литр на 10т.км это нормально.Откатал на бывшем Фёдоре 6 ТО.При скорости до 120км\ч практически ни какого расхода примерно 150 грамм.Если ходил 130и до 160 км\ч то расход был от ТО до То расход был с верхнего до нижнего уровня ,считаю это отличный результат.Компресию ни когда не замерял и не парился при таком расходе.
Я вот ещё по угару заметил новое быстро за первую тысячу с максимума уходит, видимо лёгкие фракции из масла в первую очередь уходят. Ну а в теме про вентиляцию даже банку по пути отсоса ставил посмотреть что там тянет из картера, так что надо в общем рассматривать убыль масла: кольца, колпачки, вентиляция..ну и приток из прорывов из рабочего объёма топлива сажи и др веществ. В любом случае масло при работе расходуется!
Маслопомойка/ масляный сепаратор (сообщение #17403203)
еще у меня на дюратеке из под клапанной крышки где щуп весь болт в масле,хотя затянута хорошо,кто то говорил что если плохая вентиляция тоже будет масло кушать
elisey777 Если крышка не лопнута, то прокладку пора поменять.
Посмотри
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #17190314)
elisey777:
|
Вечер добрый. подскажите фф1 2003 мотор 1,6 8V, пробег 157т., начал дымит. синим и жрет масло. Но масло жрет смотря как ездить. И дымит не постоянно когда допустим с горы едишь на оборотах двигателя газу даешь и вылетает клуб дыма или бывает с 5 на 4 такая же басня. Свечи все по разному грязные. Че подскажите??? Вначале думаю проверить компрессию,потом колпачки глянуть,но если не колпачки значит колечки. И еще когда полностью не прогретый едит отлично, как нагреется становится туповатый |
Таже штука была. Купил в МоскоW форд и поехал в Крым. под Воронежем на скорости около 150км/ затормозил не выжимая сцепу сбросив до 90 км/ч и нажав на газ,,,,, ОЧКАНУЛ увидев клуб дыма. В раздумьях и страхе держал под сотню и доехал до Ростова. после каждого торможения двигателем нажимая на газ, по зади была дымовая завеса. Сел поел и полез в инет. все говорило о износе маслосьемных. сон как рукой и снова 150, уже не думая о поломке доливая масло (а оно хорошо кидало через сапун, в воздухан) попер домой. Дома как то и дым мешал и масло на ровне с бензином заливал. решил полезть в двигатель и зачем-то глубже колпачков. на 3 цилиндре была рассыпана перегородка и отсутствовало пол компрессионого кольца.
Так я про что что. В ИНЕТЕ ВСЕ ПОВЕРХНОСТНО (хотя что то подловить можно) Едь к мотористу, желательно к двум, трем и слушай что наговорят. Или измеряй компрессию и на форум за советами бывалых. Только это всего лишь советы.
Как-то так
Подскажите какой правильный УОЗ должен быть на нашем ДВС на холостых
Столко лет проблеме (детонация ,бряканье камушков в двс ,большой УОЗ , затупы ) и неужели никто не смог найти этому решение ?...