| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Датчик концентрации кислорода
В современных автомобильных двигателях, снабженных системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, необходимо точно контролировать состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси) и поддерживать коэффициент избытка воздуха на постоянном уровне (а=1), чем обеспечиваются экономия топлива и уменьшение содержания токсичных веществ в выхлопе. Для этого применяются датчики концентрации кислорода (ДКК), устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов вырабатывающие сигнал зависящий от концентрации кислорода в выхлопе. При изменении концентрации кислорода в отработавших газах ДКК формирует выходное напряжение, которое изменяется приблизительно от 0, 1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь), до 0, 9 В (при низком содержании кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 300°С. Поэтому для быстрого прогрева датчика после пуска двигателя, в него встроен нагревательный элемент. Сигнал от ДКК используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открытого состояния форсунок и поддержания, тем самым, стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то в ЭБУ-Д вырабатывается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси.
В основном используются циркониевые и титановые датчики концентрации кислорода, работа которых основывается на том факте, что их выходное напряжение остается постоянно (равным 0, 45 В при а=1), но может изменяться скачком от 0, 1 В до 0, 9 В при изменении коэффициента избытка воздуха в диапазоне ос=0, 99...1, 1 при переходе через значение а=1.
Имеется несколько разновидностей датчиков концентрации кислорода:
• Датчик с одним потенциальным выводом и заземляемым корпусом. От потенциального вывода сигнал поступает в ЭБУ-Д. В качестве второго сигнального провода используется масса автомобиля.
• Датчик с двумя потенциальными выводами. Здесь измерительная цепь датчика не связана с массой, а используется второй провод.
• Датчик с тремя выводами, на одном из которых — измерительный сигнал, два провода — для питания электронагревателя датчика. В качестве измерительной земли используется масса автомобиля.
• Датчик с четырьмя выводами. Здесь и нагреватель и датчик изолированы от массы.
Диагностика датчика кислорода с помощью сканера
Процедура диагностики следующая:
• Подключить сканер к диагностическому разъему автомобиля.
• В режиме холостого хода хорошо прогреть двигатель и датчик концентрации кислорода, затем под¬нять обороты до 2500 об/ мин.
• Убедиться, что система управления двигателем работает в замкнутом режиме.
• Установить на сканере режим записи параметров ДКК и произвести запись.
• Просмотреть запись и определить параметры выходного сигнала датчика кислорода.
• При исправности системы подачи топлива и датчика ДКК, амплитуда сигнала должна равномерно колебаться с частотой 3-10 Гц (чем выше частота, тем надежнее работает система), при постоянной частоте вращения коленвала двигателя (w=40..42 Гц). Нижний уровень сигнала должен находиться в диапазоне 0, 1-0, 3 В, верхний — между уровнями 0, 6-0, 9 В. Фронты сигнала крутые.
Диагностика датчика кислорода с помощью мультиметра
Используется цифровой мультиметр (лучше автомобильный) в режиме измерения постоянного напряжения с высоким входным сопротивлением. Подключение мультиметра к датчику кислорода показано на рис. 4.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Двигатель прогревают, система управления должна работать в замкнутом режиме, мультиметр покажет среднее значение напряжения на выходе датчика:
• если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное напряжение примерно 450 мВ. Однако вывод о неисправности датчика делать преждевременно, так как исправный датчик с симметричным выходным сигналом даст выходной сигнал со средним значением напряжения 450-500 мВ;
• показания более 550 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика высокое, т.е. топливная система подает в двигатель богатую смесь, или датчик закоксован;
• показания менее 350 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика низкое, т.е. топливная система подает в двигатель бедную смесь. Возможна утечка разрежения во впускном коллекторе или ограничена подача топлива через засорившиеся фильтр или форсунку. Если используемый мультиметр поддерживает режим определения максимального и минимального значения сигнала, результат будет более информативен (табл. 2).
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Проверка датчика кислорода с помощью осциллографа
Осциллограф является удобным средством для проверки датчика кислорода. Прибор подключается к выходу датчика, двигатель прогревается, система управления должна работать в замкнутом режиме. Осциллограмма для случая полной исправности датчика ДКК показана на рис. 5: колебания равномерные, максимальное напряжение больше 800 мВ, минимальное — меньше 200 мВ, частота 0, 5-10 Гц, фронты крутые.
На рис. 6 представлены осциллограммы выходного сигнала датчика кислорода при ускорении и торможении автомобиля на испытательном тормозном стенде. Топливная смесь соответственно обогащается или обедняется.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
По осциллограмме выходного сигнала датчика кислорода можно проверить правильность работы системы управления двигателем в замкнутом режиме. Двигатель должен быть прогрет. Наблюдая за экраном осциллографа следует подать немного пропана из баллона в воздухозаборник двигателя. Датчик отреагирует на обогащение смеси: осциллограмма сначала будет такой как показано на рис. 7, затем ЭБУ-Д уменьшит подачу топлива и снова установятся колебания, как на рис. 5. После прекращения подачи пропана, сначала осциллограмма будет, как на рис. 8, затем восстановится рабочий режим (рис. 5).
В соответствии с требованиями стандарта ОВD-2 система управления двигателем с двумя датчиками кислорода контролирует исправность каталитического нейтрализатора. Для этого используется второй датчик кислорода на его выходе. На рис. 9 показаны осциллограммы выходных напряжений датчиков кислорода на входе и выходе каталитического нейтрализатора.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Неисправности, приводящие к неверным показаниям датчика кислорода
Напомним, что датчик кислорода реагирует на порционное давление кислорода в выхлопном газе, а не на наличие топлива. Поэтому, в некоторых случаях датчик кислорода ложно индицирует либо бедную, либо богатую смесь.
• При пропуске зажигания (например, неисправна или закоксована свеча), не вступивший в реакцию горения кислород поступает из цилиндра в выпускной коллектор, где датчик кислорода ложно регистрирует обеднение топливовоздушной смеси.
• При негерметичности выпускного коллектора датчик кислорода будет реагировать на кислород воздуха поступающего извне.
В любых случаях электронный блок управления двигателем реагирует на ложное обеднение ТВ-смеси как на истинное и автоматически увеличивает подачу топлива в цилиндры. Это приводит к забрызгиванию свечей зажигания, к пропускам воспламенения и к значительному перерасходу топлива.
Датчик кислорода выдает ложный сигнал об обогащении ТВ-смеси, если имеет место «отравление» датчика. Отравление наступает при появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе, что вызывает изменение статических характеристик датчика кислорода и постепенный выход его из строя. Чаще всего отравителями являются свинец (Pb) из этилированного бензина или кремний (Si) из силиконовых герметиков (рис. 10).
Ложное обогащение может иметь место и при неисправности перепускного клапана в системе рециркуляции выхлопных газов от электрических наводок со стороны близкорасположенного высоковольтного провода системы зажигания, а также при плохом заземлении датчика кислорода.
Внешний осмотр датчика кислорода
Неисправный датчик кислорода ремонту не подлежит и требует замены, но перед заменой целесообразно внимательно осмотреть снятый датчик. Это поможет выяснить причину из-за которой датчик вышел из строя. В противном случае новый датчик прослужит недолго.
Черная сажа на датчике обычно образуется при работе на богатой ТВ-смеси.
Отложение на датчике белого (как мел) порошка бывает при «отравлении» датчика кремнием, например, если при ремонте двигателя был неправильно применен силиконовый герметик. Наличие белого песка на датчике означает его отравление антифризом из системы охлаждения. Датчик в этом случае может быть и зеленого цвета, при этом, скорее всего, дефектны головка цилиндров или прокладка головки. Темно-коричневые отложения на датчике свидетельствует, что в выхлопных газах слишком много масла (неисправна система вентиляции картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т.д.).
| Инструкция по проверке Датчика кислорода: http://www.kakprosto.ru/kak-23931-kak-proverit-lyambda-zondИнструкция1. Проверьте главные параметры двигателя согласно инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, опережение зажигания, напряжение в бортовой сети, отсутствие внешних механических повреждений и работу системы впрыска. 2. Увеличьте содержание бензина в смеси. Для этого отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите его к вольтметру. Увеличьте обороты двигателя до 2500. Увеличьте искусственно долю бензина в горючей смеси, воспользовавшись устройством для обогащения горючей смеси. Добейтесь снижения оборотов двигателя на 200 об/мин. Если автомобиль с электронным впрыском, можно вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. Если вольтметр практически сразу покажет напряжение 0.9 В, то значит датчик кислорода работает правильно. Если вольтметр реагирует медленно, а также если уровень сигнала показывает 0.8 В, значит датчик подлежит замене. 3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого надо сымитируйте подсос воздуха. Например, через вакуумную трубку. Датчик правильно настроен, если показания вольтметра менее чем за 1 сек. упадут ниже 0.2 В. Подлежит замене, если скорость изменения сигнала довольно низкая или же его уровень остается выше 0.2 В. 4. Сделайте тест динамических режимов. Для этого нужно подсоединить кислородный датчик к разъему системы впрыска. Параллельно разъему подсоедините вольтметр. Восстановите обычную работу системы впрыска. Обороты двигателя установите в пределах 1500. Показания вольтметра должны находиться в пределах 0.5 В. В противном случае датчик кислорода замените. x |
FENIX-FOCUS
27 May 2010
Игорь_Бережков
лямбда с подогревом - можно спросить. ну или просто-лямбда зонт евро 3 и посмотреть чтобы было 4 провода и все.
от 1000 до 2000р.
подойдет
Игорь_Бережков
30 May 2010
FENIX-FOCUS
Cпасибо!
А теперь еще вопрос: от чего кроме качества бензина(ну и так температуры и конденсата) может зависит выхлоп? ну то густой белый дым,то синеватый,то вообще выхлопа не выдно.
FENIX-FOCUS
30 May 2010
Игорь_Бережковда от много чего может зависеть...
к примеру антифриз может попадать туда куда не нужно, масло...
zaxzdn
Да вроде не особо тяжело, я снял быстро.
E-lenka_De.Niiz
5 June 2010
zaxzdn:
|
Замерил, кстати, 2 раза расход топлива. В смешанном цикле где-то 10 литров выходит!!!))) Я БЕЗУМНО РАД!!!))) |
Просто сказка!!! Я неоднократно замеряла: кушает мой федя в городе 12.6 - 12.9 без кондея и тапки в пол... На трассе при скорости 70-90км/ч расход 8.9 - 9.1
У меня уже два раза выскакивала ошибка (на Престиже) "P0133 -медленный отклик ДК". На следующий день ошибка пропадает... Я читала форумы и так и не поняла -какая из лямбд дает эту ошибку? Или катализатор помирает?
10 литров в смешанном цикле - круто, поздравляю!
мой 1,6 при скорости 100-110 по трассе кушает 6,3 л-100 км
E-lenka_De.Niiz
5 June 2010
Slasher:
|
мой 1,6 при скорости 100-110 по трассе кушает 6,3 л-100 км |
замечательно, вот только мой мотор двухлитровый...
Мы отклонились от темы - какую лямбду мне менять, и менять-ли вообще...
E-lenka_De.Niiz кто вам тут скажет какую именно менять? По мне так менять сразу две, т.к. после 100 тыс. км на нашем топливе, велика вероятность получить медленный отклик от неё. По хорошему Вам нужен диагност умеющий пользоваться осцилографом, которым можно определить какая из лямбд выделывается.
Во вторых у вас практически нормальный расход топлива для 2-х литрового двигателя с автоматом.
E-lenka_De.Niiz
22 June 2010
Одноклубники - конкретизируйте, кто может!
Split 2.0L автомат - напишите номера каталожные первой и второй лямбды, а? Я читала-читала - не поняла.
Пожалуйста! Завтра с утра в магазин бежать...
FENIX-FOCUS
22 June 2010
E-lenka_De.Niiz
OZA624-E4 - это первая фирмы NGK
Берите лучше motorcraft dy-1040. Это передний фордовский датчик (фишка зеленая). Разъемы переделывать не придется. Вторую лямбду можно брать, в принципе, любую. Я взял сразу же парочку одинаковых. НА всякий случай, сразу же перед заменой не забудьте впаять, либо посадить на скрутки резистор мегаомный вразрыв серого провода, а перед ним запараллелить конднсатор на 1мкф между серым и черным проводами. Проблемы с расходом по второй лямбде, в случае неисправности каталика, отпадут сразу же ))) Сам не думал что из-за ошибки второй лямбды может быть настолько повышенный расход, при том что машина абсолютно не тупила. У меня СТшка, кторая раньше от 15 литров жрала, сейчас 11 хавает по городу )) Ну и чек тоже больше не беспокоит.
Вот схемка обманки
http://i011.radikal.ru/0803/8f/6d4941590c3b.jpg
E-lenka_De.Niiz
22 June 2010
FENIX-FOCUS:
|
E-lenka_De.Niiz OZA624-E4 - это первая фирмы NGK |
Поехала в сервис, к неофициалам.
Суровый диагност на мои робкие "...NTK/NGK ... Bosch..." весомо сказал: "...Разберемся!".
Итог: первая лямбда... Под замену...
Поставили мне
Sonda lambda universale zirconio a 4 Fill от фирмы
Magneti Marelli (на коробке и в паспорте все на итальянском). Есть номер SLU334. Уповаю на опыт сервисменов...
E-lenka_De.Niiz
какой пробег у машинки?
у меня была лямбда в более лучшем виде
хотя...все от бензина зависит
E-lenka_De.Niiz
22 June 2010
FENIX-FOCUS:
|
E-lenka_De.Niiz какой пробег у машинки? у меня была лямбда в более лучшем виде хотя...все от бензина зависит |
На текущий момент пробег 88789 миль. Т.е. лямбда так выглядеть не должна? Из нее сыпется серый такой песочек... Диагност Серёжа подал его мне в руки и сказал с непроницаемым лицом: "...он умер... датчик..."
E-lenka_De.Niizну, у меня на 120 тыщах лямбда была почти рабочая, и вид ее был просто красный...тут полистайте пару страничек назад, я выкладывал фото.
видно бензин "хорошего" качества льете
E-lenka_De.Niiz
22 June 2010
FENIX-FOCUS:
|
E-lenka_De.Niiz ну, у меня на 120 тыщах лямбда была почти рабочая, и вид ее был просто красный...тут полистайте пару страничек назад, я выкладывал фото. видно бензин "хорошего" качества льете |
Со слов предыдущего владельца (Питер) он заправлял исключительно Neste 95, у нас таких заправок нет - я заливаю Лукойл 92 экто (?).
Добрый день!
По весне купил ff американец 2000 г. - двигатель Zetec-E 2 л., автомат. Ездить приходится мало. Только недавно стал замечать, что по городу расход - 15-16 л. Мне посоветовали заменить первую лямбду. Уже стоял не родной датчик Bosch. В Экзисте сосватали bosch 0 258 005 717 (разъем у него оказался родной). Для установки использовал торцевую головку типа той, фотки которой были в данной теме ранее, только оказалась она короткой и пришлось отрезать и использовать часть с внутренним шестигранником. К счастью, длины достаточно для того, чтобы дотянуть датчик, уцепившись к обрубку головки обыкновенным разводным ключом.
После установки нового зонда через 30-40 км. загорается чек... На диагностику ехать не стал, т.к. к тому времени решил купить автосканер. Посоветовали поставить старый зонд и посмотреть.
Через некоторое время чек погас...
Сегодня пришел по почте сканер. Смотрю - в памяти еще сохранился код ошибки p0420 - эффективность катализатора ниже порога.
Может быть такая ситуация, что старый зонд (который стоит сейчас) неисправен, но дает такие показания, что мозги, сравнивая показания обоих зондов, думают, что катализатор работает нормально. При этом из-за неправильных показаний первого зонда возрастает расход?
Что катализатор мог накрыться - допускаю. Ранее из строя выходила катушка зажигания и немного ездил на трех (один раз даже на двух) цилиндрах. И общий пробег 87000 миль...
В теме прозвучал вопрос о сращивании проводов. Когда примерял головку я отрезал провода на старом зонде. Протом, когда приспичило его поставить на место, воспользовался обжимными клещами и изолированными гильзами (такими пользуются для сращивания многожильных проводов, мы их на работе применяем). На удивление пока вроде работает (хотя погода сейчас очень сухая).
По техническим описаниям универсального датчика он должен работать на любой машине:
Датчик на основе оксида циркония
В датчике на основе оксида циркония происходит реакция восстановления двуокиси циркония ZrO2 до окиси циркония ZrO, инициируемая платиновым катализатором, покрывающим чувствительный элемент датчика и являющаяся причиной возникновения ЭДС. На поверхности датчика окислительные процессы чередуются с восстановительными, что обеспечивает автоматическое поддержание работоспособности λ-зонда и его высокую чувствительность к изменению концентрации окисляемых компонентов.
Для того что бы подавить реакцию окисления недоокисленных компонентов отработавших газов кислородом чувствительного элемента датчика, то есть прекратить генерацию ЭДС датчиком, необходимо присутствие в отработавших газах избыточного, по отношению к стехиометрическому, количества кислорода, причем количество избыточного кислорода растет пропорционально концентрации недоокисленных компонентов отработавших газов. Используя это свойство λ-зонда, представляется возможным оценить концентрацию в отработавших газах продуктов неполного сгорания топлива и использовать эту информацию для оценки эффективности работы каталитического нейтрализатора.
[править] Широкополосный датчик на основе оксида циркония
Разновидность датчика на основе оксида циркония.
Основная разница зонда с широкой панелью LSU 4 по отношению к обычным λ-зондам — это комбинация сенсорных ячеек и так называемых накачиваемых кислородом ячеек. Ячейки разделены диффузионным зазором шириной от 0,01 до 0,05 мм. Состав его газового содержимого постоянно соответствует λ=1, что для сенсорной ячейки значит напряжение в 450 милливольт. Поддерживается содержание газа и вместе с ним напряжение сенсора посредством различных напряжений сенсора накачиваемых элементов. При бедной смеси и напряжении сенсора ниже 450 милливольт ячейка выкачивает кислород из диффузионного отверстия. Если смесь влажная и напряжение лежит выше 450 милливольт, ток меняет свое направление, и накачивающие ячейки транспортируют кислород в диффузионные расщелины. При этом интегрированный нагревающий элемент устанавливает температуру области от 700 до 800 градусов.
При отказе датчика система переходит в аварийный режим без коррекции содержания воздуха в смеси.
Одной из основных причин отказа датчика в России являлось отравление тетраэтилсвинцом. По мере перехода на качественный неэтилированный бензин эта проблема уходит ..
примерно это можно наблюдать на ролике! Тамже и другие показания.
Только на этом ролике не понятно толи система работает в аварийном режиме или вольтметр подключён параллельно!!
http://www.youtube.com/watch?v=myJ0k2OFxtw...eos=G-1M43As_jA
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
Просьба сообщать результаты ходовой эксплуатации, на такой-то двигатель поставил то-то, год езжу расход в норме подёргиваний нет Вот это действительно подтверждает работу замены деталей на не родную!
Авто производитель уж давно посторались чтоб ставили только их детали!!
Ну а вот при установке орегинала что изменилось, тоже бы хотелось услышать!
TOLYA226 у меня уже 10 тык стоит датчик NGK универсальный. Отлично работает, на вид копия моего оригинального...
спасибо! пару дней занимаюсь этой проблемой, и вот что заметил свечи раньше (3-7лет назад) ходили 30 тыс нагар присутствовал.А сейчас смесь явно бедная нагара НЕТ, расход маленький 6-7л, двигатель стал вялым, соответственно уплавлять стало не комфортно. Пришёл к выводу движок работает в обход лямбда!!
Всем спасибо, обрадовал федю(1,6 рок 180тыс ) датчиком ваз 0258006537 собрал к штекеру пайкой кислотой Zn припой отлично разошёлся,, порядок установки АКБ отключил, датчик закрутил, штекера соеденил, АКБ включил, завёл проехал сразу почувствовал болле мягкую работу двигателя.
PS// от тупления из-за явного очен жаркого лета это не спасает врать не буду днём тупит если резко жать, но утром можно ездить. на очереди очередная внешняя чистка радиатора.
Народ! хэлп! Не могу открутить 2 болта нижнего крепления теплового экрана, за которым спрятана лямбда. Сорваны все грани на болтах. Может у кого было похожее? Как откручивали? Думаю может тонким зубилом срубить? Боюсь только, не пострадает ли катализатор от ударов молотком?
Как контролировать работоспособность лямбда-зондов?
Для экспресс- контроля работоспособности циркониевого датчика кислорода необходимо собрать (спаять) элементарную схему индикатора. Для этого (для одного индикатора) надо купить радиодетали: транзистор типа КТ 342Б, светодиод, например, красного свечения, два резистора мощностью 0,125 или 0,25 ватт номиналов 10 ком и 4,7 ком.
Соединения в индикаторе производятся следующим образом: База транзистора через резистор 10 ком соединяется с информационным (сигнальным) проводом -зонда. Эмиттер транзистора соединяется с землей сигнала -зонда. Коллектор транзистора соединяется через последовательно соединенные резистор 4,7 ком и светодиод (соблюдая полярность светодиода) с проводом подачи питания на подогрев лямбда-зонда.
Индикатор может быть спаян на любой монтажной платке и помещен в коробочку. Коробочка может быть размещена под капотом авто, например, приклеена двухсторонним скотчем к корпусу блока предохранителей.
Три провода от индикатора соединяются с тремя проводами -зонда: аккуратно срезаем изоляцию с трех проводов -зонда не далеко от разъема на длине около 5 мм. На зачищенные места с помощью пинцета туго накручиваем несколько витков зачищенного конца провода от индикатора –надежнее накручивается одножильный провод. (Можно и припаять, но это целая проблема). Накрутку изолируем изоляцией.
Как определить, где какие провода у -зонда?
Заводим двигатель, ждем несколько минут (3 – 5) пока датчик вступит в работу. Берем тестер (мультиметр), ставим режим измерения – вольты- 20 вольт. Минус тестера к корпусу авто (или минусу аккумулятора), к плюсу тестера приспосабливаем иголку и протыкаем провода -зонда (удобнее первого- до катализатора). Ищем + (14 -15) вольт – это питание нити накала -зонда. Меняющееся напряжение в пределах до 1 вольта – это сигнальный выход -зонда. Остальные два вывода – это земля накала и земля сигнала (на них- 0 вольт). Отличают их между собой по цвету. Тестером их можно различить так: на земле накала -зонда после заводке двигателя в первую минуту присутствует напряжение питания (12 вольт). Или, при снятом разъеме -зонда, прозваниваем нить накала (чуть больше 10 ом).
Как правило, на современных авто присутствуют два и более -зондов, поэтому необходимо собирать несколько индикаторов. При этом шины питания и земли индикаторов надо делать общие и подключать их к одному любому -зонду, светодиоды размещать в корпусе индикатора рядом парами – первый с -зонда до катализатора, второй из пары- с -зонда после катализатора.
Во время работы таких индикаторов видно: как медленно вступают в работу -зонды после запуска двигателя, затем после прогрева -зонда виден четкий фронт переключения сигнала -зонда – быстрое включение и выключение светодиода (это пропадание и появление кислорода в выхлопе). Особенно четкий фронт переключения важен для первого -зонда. Если -зонд на грани выхода из строя, то видно, как медленно он переключается и яркость свечения светодиода не полная. При полностью вышедшем из строя -зонде переключения светодиода может и не быть. Если это обнаружилось то -зонд необходимо заменить.
При исправной работе авто видна задержка включения и выключения светодиодов из пары, т.е эффективная работа катализатора. Появление синхронной работы светодиодов говорит о выходе катализатора из строя.
Такие индикаторы (с добавлением в них R-C схемы задержки фронта) позволяют элементарно сделать “обманку” второго -зонда, используя сигнал с первого -зонда. (Это для тех, кто избавляется от катализатора или при неисправном катализаторе, или при неисправном втором -зонде).
А можно фото где предохранитель датчика кислорода находится? У меня америкос и тоже FFI USA 2.0 Split Port, 2001. Симптомы такие: иногда дергается, а при сбросе газа выравнивавется а если не сбросить газ глохнет, ездил на диагност сказали накрылись оба датчика кислорода и поэтому плохая смесь топлива и воздуха, а отсюда и дёргания.
MotoLiveИз мануала по американцам: предохранитель № 18 (в коробке, которая под капотом).
Я вот недавно вырезал катализатор на FF1 USA 2.0 Split Port 2002г.в.
Перед тем как вырезать, увидел вторую лямбду и чуть не расплакался. Подул ну за что такие муки. Думал нужно будет обманки ставить и т.п. Удаление катализатора отложил и просто отключил разъем второй лямбды. Поездил пару дней (км 200) Чек так и не загорелся. Когда снял катализатор, мои ожидания подтвердились, я думал он был просто забит, а оказалось он был просто разбил и соты лежали ёлочкой. Вообще не представляю как через всё это месиво выхлопные газы проходили. Вообщем всё это убрал.Машина стала резвее, вот только не нравится звук. Звук как у кастрюли
Проехал уже почти тыс.км чек так и не загорелся. Сам удивляюсь т.к. вторую лямбду я подключил сразу после удаления катализатора.
Всем здоровья. Нужен грамотный совет. ФФ 1 испанец 2001 года, зетек 16 1.8 л. С утра заводиш, работает пару секунд и глохнет. Эта процедура продолжается раза три, порой еще приходится жать на гашетку с легка, что б не глохла. Также при прогреве включаеш что нибудь из электро, обороты плывут в низ. Что это? Кто знает,подскажи.
Gaspar365Поиском поищи в разделе (1 фокус) про свою проблему. Все уже давно расписано что и как чистить или менять. У тебя к примеру толком не работает система холостого хода (КХХ -клапан.) машина не встает на прогревные обороты. Соответственно любая лишняя нагрузка - от генератора либо кондея приведет к тому, что движок либо заглохнет, либо сильно просадятся обороты.