Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.

Больщое Вам спасибо. Надеюсь эта фотография пригодиться не только мне. Еще раз спасибо!!!

Товарисчи, а какое сечение проводов у датчика. Какие обжимки покупать, а?

Ну, раз никто не нашелся, пишу... Муфты или обжимки, в обще то с помощью чего соединяются провода подошли под провод сечением 0,5-1 мм.кв. или 1-1,5. Вторые просто посильтее сжимать и все.

Ну а вообще с самого начала...
фф2. 1,6. 115. 2005 купил б/у. Почти сразу этот датчик накрылся (вернее провод питания оборван оказался). Ну про цены говорить не буду все актуально описано. Решил ставить БОШ который за 3 тыс. с таким же разъемом как и родной. Но он (датчик) зараза, на existe подорожал на 800 р. И тогда я решил "нада брать "для калина" за 1100, а вдруг все нормально будет. И купил. На головке с розрезом тоже съэкономил (очень жалею, но не нашел как вначале темы на картинке. Предлагали за 400 р. На ней и съэкономил)
ОБЯЗАТЕЛЬНО КУПИТЕ ГАЛОВКУ НА 22!
В общем все поставил, все работает отлично! Ездил 3 месяца с неработающим датчиком. Все не решался на "от калины". Берите, ставте, прочь сомнения!
Отдельное спасибо всем кто описывал процессы, выкладывал фотки и советовал купить головку с разрезом

Сразу нужно было от калины ставить, я уже почти год на нем езжу, за 1100 в любом авто-49 продается..

Провода я просто обрезал и сделал скрутку, термотрубочками захреначил и все..

Господа, а кто-нибудь пробовал найти ответную часть разъема от вазовского (бошевского) датчика кислорода?
Была бы возможность обрезанный провод с родным фордовским разъемом подсоединить к ответному вазовскому (т.е. получается переходник).
И в будущем просто бы менялись датчики пез обжимов и перепаек

ReLaX
Ответных частей датчика кислорода навалом в практически любом магазине запчастей (этот же тип разъёма используется и для подключения бензонасоса), но, к сожалению, все они идут с короткими уже обжатыми хвостиками проводов. К счастью, в Южном порту появились отдельно пины для этих разъемов. Не на самом рынке, а в магазине в ряду домов на Трофимова. На мой взгляд, это будет оптимальный вариант соединения. (Сам хотел так сделать в прошлом году, даже купил эти разъёмы, но не нашел отдельно этих пинов.)

Здравствуйте!
А кто-нибудь знает номерочек по каталогу Форда нижнего левого датчика (по отчету диагностичекого девайса дилера H02S22), на рисунке watt это 9G444B?
И есть ли датчик от Bosch чтобы без переделки использовать для замены умершего?

issxx1
Обращаюсь к вам за советом. Сегодня купил бошевский датчик кислорода и ключ как здесь:
http://www.pride.ru/site_images/products/48162.jpg (думаю совершил ошибку, т.к. там с ним не развернуться)
Пытался поменять датчик, что после катализатора в правой по ходу движения банке, но так и не смог туда подлезть, и защиту снял и все бестолку уж очень там мало места. Расскажите подробнее как вам удалось туда добраться?

Немного о главном. Про лямбду и ошибки...
Это четырехпроводный пороговый датчик показывающий отклонение смеси от стехиометрии (оптимальной по горению). Он не дает инфу о том насколько велико отклонение, он указывает - бедная или богатая смесь. Это принципиально. Величину отклонения дают пятипроводные лямбды. Все датчики о четырех проводах на всех машинах одинаковые и взаимозаменяемые. Два белых провода - подогрев, серый - земля, черный выход сигнала.
Лямбда хоть и важный датчик но относится к группе адаптационных. Он только корректирует и исправляет погрешности которые допускает блок управления при рассчете смеси. Главные рассчеты выполняются синхронным контроллером и контроллером реального времени.
Погрешности возникают по множеству причин - грязные форсы, низкое давление топлива, плохое горение, разброс компрессии и тд и тп. Поэтому первое с чего надо начинать диагностику - это отключение лямбды. Тогда можно увидеть истинную картину работы мотора. Если выключить лямбду и сбросить адаптацию то блок управления встает на заводские таблицы по которым он должен работать идеально. Эти таблицы прописаны для нового исправного движка. Будем считать что такие движки сходят с конвейера, по жизни мы имеем авто с пробегом которому пребуется коррекция. Однако эта коррекция в норме не должна превышать 10%. Отсюда понятна роль лямбды - отключение ее не должно приводить к заметным изменениям. Если это не так то следует искать проблемы в системах двигателя.
Однократная неисправность, если она не присутствует в данный момент фиксируется в памяти мозгов в виде ошибки и не влияет ни на что и никак, это просто запись, она записывается туда вместе с теми условиями при которых она возникла, вплоть до того на каком километре записалась, это своеобразный стоп кадр помогающий при лечении. При записи некоторых ошибок на приборке может загореться лампочка проверьте двигатель. В основном это ошибки влияющие на экологию. И никакого влияния на двигатель горящий чек не оказывает.
При возникновении постоянной неисправности в системе управления мозги сами выключают лямбду и встают на безадаптационный режим, те на заводские стандартные таблицы. Так же пишут ошибку.
Прикольно когда сервисмены разводят руками и говорят - ваша ошибка не стирается... Стирается все и любые. Просто эта неисправность присутствует в данное время. Они ее трут а она тут же прописывается опять.
Если есть любые вопросы, помогу разобраться.

vjhirev

Уважаемый, может ли в таком случае "неправильная" лямбда существенно влиять на расход топлива?
Я поменял после-катализатроную лямбду на Бош, лампочка погасла, но расход вырос до 16 литров.

ReLaX
Миша,

я так понимаю, что народ эти датчики ключем рожковым выкручивает, а не головками. Попробуй как-то так...

sanekk
Вы одноклубников к садо-мазо хотите приучить? Не надо!
ReLaX
Вот так расположены дальние датчики кислорода. Мне кажется, что и для Вашей головки здесь места достаточно. А для рожкового ключа маловато будет
Руку туда просовывать нет необходимости, берете 2-3 удлинителя, карданный шарнир, головку, надеваете всю эту конструкцию на датчик кислорода и откручиваете.

Ещё фото:

vjhirev
Отличное сообщение. Всё достаточно кратко и очень информативно!
Вы систематизировали то, о чем я интуитивно догадывался, будучи инженером по радиоэлектронике, но не являясь специалистом по двигателям. Спасибо, пишите ещё!

A avyk:

vjhirev Уважаемый, может ли в таком случае "неправильная" лямбда существенно влиять на расход топлива? Я поменял после-катализатроную лямбду на Бош, лампочка погасла, но расход вырос до 16 литров.

После-катализаторная ни на что не влияет. Она установлена по требованию экологов и осуществляет только контроль ката. Изменение расхода быть не должно. Номер ошибки назвать можете?

Давайте посмотрим на болезни этих датчиков. Их не много, но последствия самые разнообразные. Повышенный расход, падение динамики, плавающий хх, повышенный хх накатом, даблстарты и проч.
Нормативный срок работы 120-150 т.км. К этому сроку у него уменьшается площадь рабочей поверхности и изза этого растет время отклика на изменение состава смеси. Лямбда становится медленной, внешне сохраняя работоспособность. Поэтому дефект плохо диагностируется но влияет на работу блока управления. Возникает большая дисперсия быстрого топливного регулирования (SFT). Ошибка не фиксируется.
Рабочая температура керамического элемента из двуокиси циркония с платиновым напылением от 400 до 600 градусов, для быстрого выхода на режим в нее ставят регулируемый мозгами подогрев. Время прогрева современной планарной лямбды 5-10 сек. Обрыв подогрева как неисправность мгновенно фиксируется. Хотя при этом она может сохраняеть работоспособность за счет нагрева от выхлопа.
Трещины в керамике. Датчик достаточно хрупкий. Не любит ударов при транспортировке и эксплуатации. Диагностируется легко по выходу сигнала в зону отрицательных значений. Переобогощает смесь. Мозгами в ошибку не фиксируется.
Но это не все.
Кроме внутренних проблем показания лямбды очень критичны к герметичности выхлопной системы. Неплотности, трещины в коллекторе до датчика приводят к подсосу кислорода вовнутрь из атмосферы. Чутье лямбды на кислород очень высоко. Этот кислород будет расценен как обедненная смесь. На входе в двигатель можно получить перелив топлива до полутора раз.

PS Снимается лямбда простой короткой головкой на 22. Но предварительно легким ударом молоточка сносим ей керамический зад вместе с проводами. Там керамика одетая в очень тонкое железо.

issxx1
Т.е. вы хотите сказать, что не снимали никакие тепловые экраны или поперечину или еще чего нибудь? А просто просовывали удлинитель с головкой над трубой глушителя со стороны задней подвески?
P.S. А ключ мой все-таки не удачный:
1. он соскакивает с ручки
2. даже если удастся его надеть, то постоянно придется его снимать и переставлять, т.к. иначе он будет упираться в катализатор.

ReLaX
Пожалуй, я процитирую самого себя со второй страницы:

цитата:

Я у себя снимал поперечину, чтобы обеспечить лучший доступ, собрал все имеющиеся у меня в гараже удлинители (получилось больше метра) для уменьшения угла перелома карданного шарнира (алгоритм такой же, как при замене сцепления на классических "Жигулях"), использовал разрезную головку и то, с трудом справился с задачей.

Добавлю, что поперечину можно не снимать (хотя её снять 5 минут). Головки есть и в "Кемпе" и в АТЦ"Москва".

мне меняли в сервисе но правда при моем участии. снималась поперечина и откручивался датчик правый по ходу после катализатора обычным рожковым ключом. откручивалось на горячую, на холодную нужно гораздо большее усилие. то бишь машина глушится, поднимается, брызгается вэдэшка, снимается поперечина, откручивается датчик. ушло минут пять - брызгали вэдэшкой повторно. усилие не очень большое, подлезть тоже вполне можно.
кстати совет vjhirevа по сшибанию головы мне кажется весьма интересным.

Скажите, а технология снятия поперечины как здесь?:
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-...j-podveski.html
И нужно сливать жидкость гидроусилителя? Или можно как то проще?

ReLaX
Нет, это "поперечина" - усилитель между лонжеронами, крепится на 4 болтах, легко снимается.
НО я откручиваю и закручиваю датчик кислорода без снятия этого усилителя.

Миниотчет:
Заменить датчик кислорода (первый ряд второй, тот, что после катализатора и самый неудобно расположенный) все таки удалось своими силами.
Для замены потребовалось только снять защиту.
Откручивал при помощи головки описанной мной выше, 2-х удлинителей 250 мм (купил сгоряча аж 4 шт.), карданчика (воткнул его между 2-х соединителей) и трещетки.
Сначала смирился с мыслью, что буду менять на сервисе, но все же решил немного сэкономить, т.к. лямду от калины уже купил, то решил откусить с родной лямды провода и приделать на новую и с этим комплектом поехать менять на сервис (1600 руб.), но отец предложил все таки попробовать, т.к. весь инструмент был уже куплен. И о чудо ему это удалось достаточно быстро (даже не понадобилось поливать ВДэшкой). Ключом свернул, дальше выкрутил рукой. Провода скрутил и запаял большим паяльником и под термоусадкку, сверху натянул родную оплетку. Паял обычной канифолью сосновой и припоем.

Вношу ясность по взаимозаменяемости датчиков О2 для двигателя 1,6Ti (HXDA) 115 л.с. (где 4 датчика O2)
HO2S11 - передний правый, оригинальный номер Ford 1327548 (зеленая фишка разъема, белый жгут). Аналог Bosch 0258006605 (длина провода с датчиком и разъемом 478 мм)
HO2S12 - задний правый, оригинальный номер Ford 1346367 (синяя фишка разъема, белый жгут). Аналог Bosch 0258006607 (длина провода с датчиком и разъемом 748 мм)
HO2S21 - передний левый, оригинальный номер Ford 1327547 (зеленая фишка разъема, синий жгут). Аналог Bosch 0258006603 (длина провода с датчиком и разъемом 300 мм)
HO2S22 - задний левый, оригинальный номер Ford 1327549 (синяя фишка разъема, синий жгут). Аналог Bosch 0258006571 (длина провода с датчиком и разъемом 628 мм)

Все эти датчики можно заменить на Bosch 0258986602 сопротивление подогрева в холодном виде 9,8 Ом (универсальный с переделкой разъема),
либо Bosch 0258006537 сопротивление подогрева в холодном виде 9 Ом (от Lada с переделкой разъема).

Предпочтительный вариант Bosch 0258006537 ~ 1000 руб.

vjhirev:

Вот это очень интересный пункт:

A avyk:

vjhirev Кроме внутренних проблем показания лямбды очень критичны к герметичности выхлопной системы. Неплотности, трещины в коллекторе до датчика приводят к подсосу кислорода вовнутрь из атмосферы. Чутье лямбды на кислород очень высоко. Этот кислород будет расценен как обедненная смесь. На входе в двигатель можно получить перелив топлива до полутора раз.

Мне недели 2 назад меняли датчики, пришлось под задний делать отверстие и вваривать в выхлопную после катализатора крепление.
Сейчас расход 18 литров !!
Сегодня отключил оба датчика, чтобы посмотреть виноваты ли они в расходе. Если они, то и не знаю как быть. Как можно понять, тянет ли кислород через плохо проваренное крепление заднего зонда?

Вторые (задние) лямбды в управлении топливом никак не участвуют. Они поставлены по требованию экологов и осуществляют только мониторинг катализаторов.
Меняли все четыре? Или у тебя два - один до, один после? После замены работу датчиков смотрели?

A avyk:

Мне недели 2 назад меняли датчики, пришлось под задний делать отверстие и вваривать в выхлопную после катализатора крепление. Сейчас расход 18 литров !! Сегодня отключил оба датчика, чтобы посмотреть виноваты ли они в расходе. Если они, то и не знаю как быть. Как можно понять, тянет ли кислород через плохо проваренное крепление заднего зонда?

После того, как отключил датчики расход вернулся на 11-12 литров. Все возможные места подсасывания воздуха заварили и заделали.
Сейчас датчики опять включил - буду смотреть на расход. Датчиков у меня 2: до ката и после.

issxx1

цитата:

заменил сначала задние датчики и только через неделю- передние. Машина ездила прекрасно, чек погас, но во что превратились передние датчики за эту неделю можно посмотреть на фото с головкой (там внутри головки передний лямбда-зонд,он весь в саже и копоти). Такие же черные были и свечи. Смесь была слишком богатая, соответственно и расход вырос. А там и катализатор "убить" недолго. Потому и рекомендую менять лямбда- зонды комплектом, чтобы не думать как "молодой" со "старым" поладят.

ссылка

vjhirev

цитата:

Вторые (задние) лямбды в управлении топливом никак не участвуют. Они поставлены по требованию экологов и осуществляют только мониторинг катализаторов.

Не стыкуется как то.

Где то еще люди жалуются, что замена только одного датчика приводит к обогашению смеси и повышенному расходу. С чем это связано? Вроде замена дальнего датчика не должна никак влиять на работу двигателя, а замены только переднего должно быть достаточно для устранения симптомов.
Сам еще ни чего не менял, просто собираю по крупицам информацию, что может приводить к повышенному расходу топлива.

ПС
Тоже хочу отключить лямбды (как это сделать? просто отсоединить разъемы?) и оценить расход без них. Не приведет ли это к каким то неприятным последствиям для двигателя?

FreeJack

я проездил с убитыми зондами 2 месяца - никаких проблем не получил.
отключить просто: лезешь под машину и отключаешь разъемы. можешь взять скотч или изоленту - прикрепить провода, чтобы не болтались.

После промывки Винсом загорелся ЧЕК. Диагностика показала - неисправность датчика Б1Д2. Поеду покупать Калиновский датчик.

Купил датчик в КЭМП Подольск. Цена 1240 руб. На авторынке рядом с магазином роаботает павильон зап/частей для Форда. Там этот датчик с маркировкой ФемоКо стоит 2000р. С родным разъемом, с синей фишкой. Головка на ранке стоит 300р.

FreeJack:

issxx1 vjhirev Не стыкуется как то. Где то еще люди жалуются, что замена только одного датчика приводит к обогашению смеси и повышенному расходу. С чем это связано? ПС Тоже хочу отключить лямбды (как это сделать? просто отсоединить разъемы?) и оценить расход без них. Не приведет ли это к каким то неприятным последствиям для двигателя?

Не стыкуется, верно.
Вторая лямбда (задняя) у Форда не корректирует смесь, это я знаю абсолютно точно и готов ответить за свои слова.

Что там люди жалуются я не знаю, люди эти покупают колхозные датчики от десяток, потом неделю не могут разобраться с четырьмя проводами, а потом пишут вот такие полуграмотные посты.
Неохота комментировать всякую чушь.

П.С. Да, сними разъем. Отключение первой лямбды может плохо окончиться для каталика (не сразу и не обязательно, не переживай). Смесь уйдет от оптимума, в бедную или богатую сторону, в обоих случаях расход вырастет, это гарантировано.
Вторую можешь выключить на всю оставшуюся жизнь, получишь чек который будет светить желтым глазом и все.