Ремень ГРМ и ролики. (Р)

ЗАБЫЛЛЛЛ!!! Двигло 2.0 АКПП

Форд-европа. Верейская д.29 тел960-78-83. Аналогичная машина, только 2001г.в. За замену ремня ГРМ (при этом меняют ролики, прокладку-без этого никак)-всё их, смену масла MOBIL1 (фильтр-мой), замену всех колодок (передние мои)-8390 рубликов. Достойно сделали, приятно общались. В других местах раскручивали на 10000-13000 деревянных. Если поподробнее, то мне надо вылезать из кресла и идти на мороз к машинке. Да и не смотри что Форд- европа. Они сами канадок гоняют к нам. Удачи.

Тоже собираюсь менять ремень(купить 3 ролика и ремень) интересно для замены этого хватит или еще что то надо?

http://taurus-club.ru/notebook/index.php?i=comments&id=45

менял здесь ровно 2 дня назад...пока нареканий нет
По ценам:
Детали:
Ремень ГРМ-1560 рублей
Ролик натяжной-1525 рублей
Стоимость работы-2000 рублей

буду рад если помог, удачи

цитата:

http://taurus-club.ru/notebook/index.php?i=comments&id=45 менял здесь ровно 2 дня назад...пока нареканий нет По ценам: Детали: Ремень ГРМ-1560 рублей Ролик натяжной-1525 рублей Стоимость работы-2000 рублей буду рад если помог, удачи

У человека комплектация ZTS
значит 80% , что двигатель 16 клапанный, а там 2 ролика меняется.

цитата:

У человека комплектация ZTS значит 80% , что двигатель 16 клапанный, а там 2 ролика меняется.

да я вобщем и непротив, просто рассказал хде менял и почем , я же мои детали и ролики не навязывал

цитата:

да я вобщем и непротив, просто рассказал хде менял и почем , я же мои детали и ролики не навязывал

А я просто инфу дал, чтоб ЗНАЛ!
Но могу в принципе и ролики с ремнём продать

После простмотра сообщений, Я действительно понял, что не сообщил нечто ВАЖНОЕ!!! Двигло у Американца 2.0 16 клапанов. Соответственно вопрос касается именно этого двигателя. Что и за сколько, а также ГДЕ???
А ТАКЖЕ ВСЕМ СПАСИБО! (тем кто добавил ценную информацию в тему)

цитата:

...Что и за сколько, а также ГДЕ??? А ТАКЖЕ ВСЕМ СПАСИБО! (тем кто добавил ценную информацию в тему)

Я менял в Спринт авто http://www.autocenter.ru/ Для моей машинки вылилось где-то в 250 у.е. за всё. Правда долго делали... часов 10. Возможно американцы там тоже ремонтируют.

Недели 3 назад тоже занимался этим вопросом. Зайди сюда http://www.citymotors.ru/.
Говорят оригинал:
ГРМ - 1941руб.
Натяжитель - 2277руб.
Ролики 47мм-1283руб.
60мм-1283руб.
РАБОТА 4000 руб.
Но у меня пришлось еще менять приводной ремень, так что буть готов.
Есть одно НО гарантия 1 месяц.
Все забывают про гарантию - напомню при обрыве ремня происходят очень приятные вещи..., а кривые руки есть везде.
Немного подумав решил съездить в НЕЗАВИСИМОСТЬ отдать 20500руб. за замену ГРМ и ПРИВОДНОГО с запчастями.
Но ГОД проблемы с ремнем и роликами будут ихними.

Недавно поменял ремень ГРМ на сервисе у американца (Zetec 2л.)
Машина стала, помоему, немного тупить. Мощи не хватает.
Может это мне кажется, а может они ремень не правильно поставили.
Подскажите, как проверить.

Проверить можно, надо в блок завернуть спец болтик и выставить колен вал в ВМТ. Потом снять клапанную крышку и проверить, как стоят распред валы. У них на торцах прорези, они должны бать ровно по горизонтали относительно головки. По другому не как не проверить.

Спасибо тебе. javascript:ins("dimichga")

цитата:

Может это мне кажется, а может они ремень не правильно поставили.

А у меня наоборот. Стояло не правильно, и после замены показалось тянуть слабее стало(выставили правильно)
А вообще кто-то говорил - неправильно на 3 зуба и конец клапанам. Раз работает значит не все так страшно.

На три зуба троить будет, а на четыре здрасте клапона с поршнями. Я сам менял там все просто, надо быть полным дебиломчто бы ошибиться на зуб. Вот и я поменял ремень ГРМ.

Если ремень менялся 10тыс. км и ролики тогда же, а теперь его надо скинуть, то есть смысл ставить новый ремень или старый вернуть (книжки говорят надо менять)? ролики наверное нет смысла менять?
Сальники распредвала менять?
Прокладку крышки (вроде чуть чуть потеет, но не сопливит) если менять на новый оригинал станет лучше или может стать хуже?
Сальники распредвалов- их там сколько, 2 или больше? менять наверное надо если будут валы сниматься?
Сальник коленвала, если не течет не менять?
Чего там еще такое есть что обычно надо менять?
ЗЫ я в прошлый раз менял ремень, 2 ролика по грм ну и + еще натяжитель ролик и паразит-ролик и ремень навесного и помпу, было недавно год и 10тыс. км назад.

Может кто-нибудь пробить коды:
VIN WF0AXXWPDA1K55561
ремень ГРМ, купил 1037660 есть сомнения в правильности т.к. не подбирали по вин, и прокладка клапанной крышки 1126120 тоже есть сомнения.
И подскажите плз. код сальников и чего там еще нужно менять.

Шайбы для регулировки зазоров продаются только по одной или можно взять комплект чтоб не бегать в гамазин после замеров, а иметь комплект на подбор сразу? Если есть такое, подскажите код.
ЗЫ а нет ли какого-нибудь секретного метода чтоб отрегулировать зазоры, прилагая минимум усилий или тут пока не изобрели ничего нового?

Ремень ГРМ 1037660 и 1053837
Сальник распредвала 1067029
прокладка правильно 1126120
ну а шайбы см.картинку

BorisMan
Большое спасибо!
А в чем разница между ремнями?

:::4V:::
В чем разница не знаю, а то что подходят это факт.

Господа однофокусники! Прошу совет в тему: в серв.книжке написано, что замена ремня ГРМ через 120 тыщ., дилерцы говорят, что надо на 90 уже менять, т.к. были случаи разрушения роликов. Проехал 92 тыщи и заказал:
-1037660-ремень ГРМ-37,78
-1328472-ролик натяжной-48,92
-1213852-ролик направляющий-26,59
-1126120-прокладка клап.крышки-18,11 (потеет слегка)
Может еще что поменять, раз уж туда полезут? Да и как срочно все это менять?

kostik
Срочно не срочно ... можно кожух открутить и посмотреть состояние ремня ... по нему и можно определить срочность .. но затягивать все равно не стоит .. а что еще поменять это тебе могут на сервисе сказать ибо у меня например еще сальник тек коленвала который .. пришлось его поменять т.к. масло текло на ремень и считай что ремню хана...если на него масло попадает .. если течей масла нет, то вроде как ничего менять и не стоит..разве что про помпу масляную дискуссии были.. посмотри в поиске .. точно не помню на чем народ сошелся .. менять или нет .. лично я не менял .. ))

В руководстве сказано болт шкива коленвала и болтики звездочек распредвалов надо заменять при каждом их закручивании/откручивании. Кто соблюдает? мне надо их раскрутить/скрутить в 3ий раз или 4ый за всю жизнь авто, менять или забить?

И еще- есть чертеж стопорного болта, который нужен для фиксации в ВМТ жвигателя при замене ремешка. Вот я старый такой болт успешно потерял, надо новый точить. Сегодня купил болтов М10, но они все с резьбой не до головки а см в 2х от головки резьба начинается. Чего-то я не помню это критично чтоб резьба на всю длину была или нет? А то влом покупать еще плашку и донарезать если она там не очень нужна. И может есть какой -нибудь способ чтоб его быстро и точно обточить а не напильником полдня мулызгать?

Еще спрошу- какие есть тонкости при замене сальников валов?
И еще- купил я динамометрический ключ 5-25Нм, но есть сомнения что он даст точность выше +-5%, насколько валы боятся такого отклонения при затяжке?

А ничего они не боятся т.к. фиксируются планкой специальной.

:::4V:::
На сколько я знаю эти болты проходят специальную термо-химическую обработку цементацию для каленвала и непомню какую для распред валов необходимо для компенсации разности термических расширений чугуна и стали. Если повреждений на болтах нет то менять их ненужно. Просто при затяжкие добавь специального герметика для резъбовых соединений но есть риск потом не открутить. При замене сальников если остаются старые валы необходимо чтобы сальники были с ремонтным вылетом (не попадали на выроботку от старого сальника) если нет позицировать от старой выроботки иначе очень скоро могут побежать. Если ДМ ключь с точностью 5% это очень хорошо тяни не боись.

Только не много герметика.

Я как-то раз на зубиле закручивал болт шкива распреда на герметик.

При этом, кода закручивается болт, воздуху из вала выходить некуда. Соответственно воздушное давление ооочень большое. В общем у меня разорвало распред.

ОЛЬГА.
я не про это. валы притягиваются к гбц несколькими пластинами. Вот болты этих пластин которые под головку Е11 и тянутся динамометрическим. Т.е. то в чем крутятся валы тянется с определенным моментом и в 2 стадии.
Кстати тянуть звезды к валам, зафиксировав валы планкой категорически нельзя. валы лопнут. планка для фиксации положения клапанов в вмт. это измерительный инструмент а не фиксатор.

Приспособления для замены ремня ГРМ Zetec-E:
вот фотки приспособлений:
1)держатель шкива к/вала для откручивания шкива и для прокручивания двигателя до положения ВМТ и фиксатор звезд р/валов для их закручивания/откручивания.
2)болт фиксирующий двигатель в ВМТ (не для того чтоб что-то откручивать а тоже как измеритель)
И рядом лежит то из чего это было выточено. Времени ушло около 2х часов. Осталось прогнать резьбу М10 на болте но плашки пока нет.

Замена ремешка ГРМ на двигателе зетек Е. Минимальный набор операций для успешной замены.
1) у вас должны быть ВСЕ приспособления описанные в топике (болт М10 с резьбой с шагом 1,5 !!!важно чтобы шаг резьбы был именно таким!!! 65мм длинной, из них 1 см должен быть обточен до 4-5мм и 0,5см до 0,8мм. Планка идеально ровная, толщиной 5мм и длиной не менее 20см (я использовал штангенциркуль толщиной 3мм и одно полотно от ножовки), приспособление для отворачивания звездочек, представляющее собой две планки толщиной не менее 2мм и длиной около 30см из стали, соединенные болтом с одного края, и с другого края, имеющие по болту М8 длиной не менее 3см каждая)
2) поднимите правую часть машины, снимите правое колесо, снимите защиту двс, снимите нижний кожух ремней (2 болта в лонжероне). выньте из пластиковых держателей на телевизоре тросик газа и шланги ОЖ. (если трос газа мешает, то снимается он путем сдергивания фиксатора-стопора типа как сухарь на клапане с оси дроссельной заслонки на которую одет трос и которую он приводит и затем стягиванием с этой оси тросика; из фиксатора он просто вынимается)
3) открутите болт на 10 и отжав защелку поднимите бачок ОЖ, переместите его, не оборвав шланги туда, где он не будет мешать и куда хватит шлангов.
4) открутите 4 болта крепления верхней крышки ГРМ
5) открутите 9 болтов (головка на 8) и одну шпильку-держатель (10ая) клапанной крышки
6) сдерните наконечники свечных проводов со свечей и выверните (17головка кажется) свечу первого цилиндра (ближайший к крышке ремешка ГРМ)
7) сдвигая влево и поднимая вверх снимите клапанную крышку.
8) опустите трубочку для напитков в первый цилиндр через отверстие свечи, крутите за болт (на 17 кажется), коленвал (нижний шкив ремня гура, помпы, ген-ра). когда трубочка перестанет позти вверх но еще не начала позти вниз вы увидите что как будто небольшой скол на шкиве коленвала совместился с приливом на блоке.
9) открутите болт на 10, который спереди на блоке смотрит на радиатор, он ниже коллектора, но выше картера (на 10 он там один, не ошибетесь) и вкрутите туда наш болт- приспособление для фиксации коленвала !!!ТЕПЕРЬ НИЗЯ КРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ, ИНАЧЕ ОБЛоМИТЕ СТОПОР И ЧТОБ ДОСТАТЬ ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ ПОДДОН!!!
10) Кулачки распредвалов первого цилиндра должны смотреть в разные стороны, а хвосты валов с другой стороны иметь прорези повернутые таким образом, что они параллельны плоскости гбц и можно вставить в прорези планку 5мм и зафиксировать оба вала на плоскости гбц.
11) Теперь двигатель зафиксирован так, как должен быть собран затем. Оба стопора не расчитаны на фиксацию валов от проворачивания, а только заменяют метки. Выньте их перед откручиванием чего либо, когда это может привести к проворачиванию вала.
12) Через деревяшку поддомкратьте двигатель под поддон картера, так, чтобы он чуть чуть начал подниматься на опоре. Выкрутите 2 болта опоры на двигателе и 3 болта на кузове, снимите опору. Выкрутите головкой Е11 (звезда) 2 шпильки опоры из двигателя.
13) теперь можно снять верхнюю крышку ремешка грм (аккуратно на ней датчик какой то крепится)
14) приспособлением для удержания звезд держим звезду р/вала и откручиваем ее жалом типа торкс (звездочка). потом вторую. следим чтоб валы остались в верном положении относительно плоскости гбц и чтоб прилив и метка на шкиве к/вала тоже совпадали.
15) 15ым ключом с удлинителем тянем натяжной ролик ремешка гура/помпы/генератора по часовой стрелке и скидываем ремень с любого шкива.
16) шестигранником на 6 проворачиваем натяжитель ролика грм и скидываем ремень
17) 4 болтика средней крышки ремня грм можно вывернуть (один длинне остальных (болты по моему на 12)
18) снимаем ремень
19) ставим новый ремень
20) зафиксировав валы затягиваем звезды р/валов, и следим чтоб все валы стояли как нужно а ремень при этом на участке звезда к/вала- паразитный ролик и от паразитного ролика до звезды и от одной звезды до другой был натянут, остальную слабину выберет ролик-натяжитель когда мы его отпустим (там стрелка как его надо фиксировать и железка должна попасть в паз)
21) вынимаем фиксаторы и крутим к/вал за болт, проверяя совпадут ли опять метки и встанут ли фиксаторы через 360градусов вращение двигателя.
22) собираем все обратно. все.
удачи в заменах.

цитата:

14) приспособлением для удержания звезд держим звезду р/вала и откручиваем ее жалом типа торкс (звездочка). потом вторую. следим чтоб валы остались в верном положении относительно плоскости гбц и чтоб прилив и метка на шкиве к/вала тоже совпадали.

Пардон, а зачем чвездочки отворачивать совсем? Я менял ремень звезды не отверачивал. Или вы еще какие работы проводили???