Катализатор, пламягаситель, выхлопная система

вроде, каты всю жисть были керамическими

Значит я не прав.
Знаю сосед на киа Рио до 40 тыс выбивал.

шурец
Саш, вскрытие показало керамический сотовый предмет

Wrundel
Я уже понял))
На форуме товарищ оплавленное отрезал, резал на две половинки и одну возвращал назад, другую прозапас.

шурец
Были бы физические возможности в свое время я бы также сделал. В случае дюратека 16-8к стоит вопрос клея для фиксации. В голову только силикатный приходит. Температура там приличная.

на всякий случай скопирую сюда:

Давно был озадачен вопросом исправности/неисправности своего катализатора. Забив фразу в поисковик "как проверить катализатор", получил нужную для себя информацию. Если коротко, то диагностировать каталитический нейтрализатор можно следующими способами:
1) замер давления на участке от ДВС до катализатора, тем самым узнав, душит ли он мотор;
2) физический его съем и осмотр на месте;
3) еще при помощи осциллографа и анализа напряжения датчика кислорода, но этот вариант подходит вроде как для машин с двумя лябдами, что стоят до и после каталика соответственно;
4) ну и самый простой — постараться вплотную приложить руку с одетой на нее перчаткой к выхлопной трубе. Если получается держать 2-3 секунды руку и ее выбивает давлением выхлопных газов, то катализатор рабочий. Если вы спокойно можете держать вплотную руку к трубе более 5-7 секунд, то каталик скорее всего помирает или уже помер.
Более подробную информацию сможете узнать в результатах поисковика.

Я выбрал способы №1 и №4.
Руку вплотную у меня не получилось приложить, так как имеется насадка на глушитель, а откручивать я ее не хотел =)

Далее приступил к замеру давления, которое создается в выпускном коллекторе при работе мотора на всем участке от ДВС до катализатора.

Для этого выполняем следующие операции:

1) Берем манометр технический с пределом измерения давления до 1 атм (0-1 кгс/см2). В противном случае, с учетом погрешности другой манометр может и не показать вообще какого-либо значения. Вещь редкая, как мне сказали в сантехмагазине. 2) Соединяем манометр со штуцером (1/2' внутр — шланг 10 мм) при помощи лена и силикона или ленты ФУМ (кому как удобнее будет), главное герметичность соединения обеспечить. И присоединяем манометр к шлангу через хомут. Я использовал метровый кусок маслобензостойкого шланга с внутренним диаметром 8мм.
3) К другому концу шланга присоединяем штуцер (М18 — шланг 10мм) через хомут. Данный штуцер не найдете в сантехмагазинах, по крайнем мере в Кемерово это нереально. Продаются такие в любых магазинах, которые занимаются только продажей рукавов/шлангов выского давления (РВД) и комплектующих к ним. Сразу берите с колечком, чтобы не заморачиваться с леном и силиконом или лентой ФУМ.

4) Далее берем съемник датчика кислорода с большой трещеткой.
6) Вкручиваем нашу собранную измерительную конструкцию в посадочное место кислородника. Манометр располагаете вблизи лобового стекла, чтобы можно было наблюдать возможные изменения давления.

7) Заводим ДВС и осуществляем замеры при следующих оборотах: холостой ход, 3000 и 5000 об/мин.
Согласно статей с интернета (все пишут одно и тоже, видимо просто "копипаста" с одного источника), для тюнинговых моторов давление не должно быть выше 0,3 кгс/см2, для нетюнинговых — 0,5 кгс/см2.

Старался найти официальные первоисточники по регламентируемому допускаемому давлению в Форд Фокусе 1. Но найти не смог, вообще никакого намека. Даже в руководстве для СТО, а там немного-немало, аж 4791 страница, не было такой информации.

У меня при всех значениях был 0 гс/см2 и только при 7000 об/мин давление поднялось до 0,2-0,25 кгс/см2.

До этого проверил конструкцию измерительную на гермитичность. Дунул в нее ртом и развил давление в 0,3 кгс/см2, дальше уже нереально — щеки бы треснули и глаза из орбит вылезли бы =)))

Не забудьте обратно прикрутить датчик кислорода, когда все закончите делать.

Так что с катализатором у меня все в порядке =) Или его просто нет в банке))

взято отсюда

https://www.drive2.ru/l/465425472134578191/

Может кому поможет. На duratec 8v симптомы были такие
-потеря мощности и отсечка на 4000об.мин. ошибок не выдавал чек не загорался, на ХХ двигатель работал ровно как обычно.
Разобрал соединение глушителя рядом с катом. Шпильки пришлось срезать. На вид соты целые , но при тряске что то внутри болталось. Ломом выбил и вытряхнул содержимое. Собрал. Мощность вернулась не больше не меньше а как и была.

Almaster
могла лопнуть задняя часть катализатора и болтаться в колбе. ломом ты ее выбил вместе с остальными частями. На моем, как видно на фото выше на этой странице, отломилось посередине. Видна обточенная о корпус отломанная часть катализатора.

Добрый. Из-за замены поддона масляного, хотел уточнить прокладку приемной трубы, оригинал 1106868 550р взять ее, или взять аналог? Он в 2 раза дешевле, посоветуете?

докладаю, произвёл замеры давления на выхлопе.
т.к. у меня была удалёна система EGR и от неё остался отвод, заглушенный 50ю копейками, то замер давления радикально упростился:
- вместо 50 копеек я подложил сантехнический конусный переход от металлопластиковой трубы. Этот переходник торчал наружу гайки миллиметров на 10. На него я одел шланг и затянул хомутом.

на конце шланга смонтировал манометр, подтянул его к стеклу и так покатался.

что я могу сказать? давление на выпуске около-нулевое, меньше +0,1атм, манометр отклонял стрелку самый чуток. Я даже усомнился в исправности, попытался заткнуть шланг пальцем - давление еле ощущается.

само собой, потрошить кат уже смысла нет никакого, пусть живёт.

да, двигатель Зетек 2,0, америкос

Может пригодиться кому, прокладка приёмной трубы

Парни подскажите какие параметры нужны для пламегасителя на 2.0 зетек амера

avits
Я когда приезжал мне сказали что у нас идет кат-коллектор идет. Соотв кат просто выбивается.
А если хочется поставить пламегаситель/стронгер, то нужно якобы нужно делать весь паук и дальше цеплять.

з.ы. возможно я не так понял человека - хз

у амеров, катализатор - отдельная деталь, установлена вертикально, параллельно радиатору.
на моих фотках выше, деталь ниже фланца - это и есть катализатор.

Мы тут с братом спорим немного на тему катализатора. Итак что мы имеем. Мой ФФ1 1.6 Дуратек 8v пробег 220+ и катализатором я еще не занимался, но хочется если честно.
А сам спор в том какой на Фокусах катализатор (материал) керамический? на фф2 и фф3 керамический вроде. Так вот вроде на всех фокусах не было проблемы когда керамическая часть разваливалась и попадала в двигатель. Или есть такая беда?

dima_spider
Катализатор, пламягаситель, выхлопная система (сообщение #18933678)рокам-дюратек 1,6-8к
В мотор вряд ли что попадет, вклеен очень крепко, отломилась задняя половина катализаторного цилиндра, она не вклеена. Состав - керамическая сота.

Wrundel
Там вроде разрушается чуть и попадает керамическая пыль.
А какой пробег?
Ставился взамен пламягаситель? Что с хомутами. Я так понимаю что у нас только соединение на выпуске на самом колекторе и потом перед катализатором. Все остальное сплошное. После его демонтажа надо ставить хомуты.

dima_spider
Да попадает в цилиндры когда кат близко к выпуску, а тут он далеко под днищем, после коллектора, ничего не будет

Oleg_KRSK
то есть тогда теоретически возможно такое на фф3? но никто не сталкивался как я понял.

на любой машине такое возможно, если начал пылить кат. У 4-тактных двигателей на некоторых циклах образуется разряжение. Если кат пылить, эта пыль попадает в цилиндры и их в кратчайшие сроки убивает

dima_spider
Много зависит от расположения ката и самого коллектора

dima_spider
Это было в декабре 2012 Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #13224471)
не помню тогдашний пробег, может 180, может 170 ткм. Сейчас 240 с небольшим. Два года назад заменил старый пламегаситель и гофру. Гофру, думаю, повредил из-за заднего порванного крепления выхлопной трубы. Болталась больше чем надо.
Заводской катализатор стоит вварной, стальная колба.

Наконец то избавился от этого гемора. Выбил оба каталика и поставил обманки. Результат общеизвестен - машина просто полетела. Расход топлива и что немаловажно (!) масла резко упал процентов на 30 по бензину и на 70% по маслу. Масложор практически свёлся на нет. Да, что ещё немаловажно- провёл ряд экспериментов на стенде и взвесив все плюсы и минусы убрал шток управления из клапана ЕГР. По всем параметрам работы, в том числе и по критическим режимам двигатель находился в норме. Машина Форд фокус zx4 2005 год, двигатель Дюратек 2.0 автомат.

Magnit66
про топливо я ещё могу представить. Но как зависит жор масла от ката? вот тут мой мозг буксует. По всем прикидкам, жор масла полностью зависит от износа двигателя, а никак не ката.

Ноу проблем. Каталик забит. Куда газам деваться ? Правильно- с керамической пылью через ЕГР в камеры сгорания.ЕГР сходит с ума и состав газовоздушной смеси ( с керамической пылью) просто приводит к обеднению смеси и как результат- к потере мощности и ещё ряду проблем, в том числе и соответственно к попаданию всякой бяки ( там много всего) в масло. Когда от всего этого гемора(каталика,ЕГР) избавляешься - качество смеси резко повышается и ты просто меньше давишь на газ и меньше тратишь топлива при той-же мощности и как следствие - нормализуется работа всех систем - и топливной и системы охлаждения и масляной и т.п. Я не претендую на истину последней инстанции но... результаты говорят сами за себя. Остальным не навязываю и не предлагаю решения - как говорится то что вижу о том и говорю. От рассуждений машина быстрее не поедет.

У меня теперь другая проблема- надо чем-то нижние отверстия в бампере закрывать от греха. А то первый камушек шибануть может в масляный радиатор а это не есть гуд.

ок, понял
пробить маслорадиатор - не такая уж простая задача. Думаю, опасения преувеличены. Но дыру закрыть надо, да, некрасиво

Привет друзья горит чек P0420
https://www.troublecodes.net/pcodes/p0420/?from=torque
Что можете посоветовать?если кто сталкивался с этим чеком малина фф1 амереканец 2.0 зетек 2000г

я на своём кряйслере, 0420ю ошибку про недостаточную эффективность отсутствующего (как выяснилось потом) ката, победил установкой угловой обманки (прямая не вставала) с микро-катом внутри.

short_circuit
Вырезать катализатор и поставить трубу вместо него?

если американец, то должна быть система ЕГР
1. проверьте с её фланца давление на выхлопе

https://www.drive2.ru/l/514225646465975047/

если давление небольшое, можно кат оставить, не потрошить. Но, судя по 420й ошибке, кату кирдык. Рекомендую, через фланец ЕГР, также камерой осмотреть входной торец ката. Если он начал разрушаться, кат лучше выпотрошить.

2. на 2ю лямбду я поставил на Крайслере обманку-эмулятор катализатора. Т.к. у него кат под днищем, лямбда с с прямой обманкой не вставала, упиралась в кузов. Поставил угловую. На FF1 должна встать прямая, но надо промерить, там, вроде, компрессор холодильника близко, может, тоже придётся угловую ставить.

https://www.fortluft.com/catalog/obmanka-ljambda-zonda