short_circuit

если напряжение на батарее в норме, геныч тянет все нагрузки - проблем нет.

у меня Зетек-Е 2,0 америкос. Родная рейка полетела года 4 назад, поставил б/у с европейца, она заметно отличалась по форме, но встала болт-он. И вот теперь она резко потекла, вот я и чешу репу, что заказывать. Б/у не хочу, нуегона.., уж больно муторно оно меняется

всех категорически приветствую!
подскажите, рулевая рейка одинаковая на всем двигатели идёт или всё-таки есть различия?

начните с проверки температуры шлангов на/с печки

Grainar
Двигатель какой?
управление какое? климат или тупо печка?
пощупайте шланги на печку. Если оба холодные- проблема в "сантехнике", если оба горячие проблема "по воздуху" - с заслонками

а ВИН?

МКПП, АКПП?

тогда вааще круто. Многие искали замену уставшему напылённому резистору

полно в продаже передних рычагов. Ищите парт-номера в теме по передней подвеске

Oleg_59_rus

сцылка кривая, никуда не ведёт
сопротивление не измерялось? Если 150 Ом, то это очень ценная информация, что сабж подходит

боюсь, что только так и реально разобрать узел. Только придётся всё вокруг по-максимуму убрать: ремень, обводной ролик, кронштейн опоры двигателя и пр.

болгаркой туда, скорее всего, не подлезть, придётся долго и нудно стачивать башку болта чем-то типа бормашинки и камешка. Ну или взять бор-машинку и микро-отрезной диск

это логично: чем выше % нагрузки на геныч, тем больше % заполнения будет у напряжения возбуждения.

почему так криво работает РН при связи с компом - я затрудняюсь сказать. Правда, маленькое уточнение: нет там никакого ШИМа, обычная ключевая схема, срабатывающая по напряжению.

а при разрыве связи с компом Джеки Чен выскакивает? Лампа "нет зарядки" не зажигается?

да, регулятор вполне работоспособен и без связи с компом. Можно использовать любой подходящий регулятор в т.ч. и самодельный. Только комп может ругаться и может зажигать лампу "нет зарядки" и "джеки чен". Лампа "нет зарядки", в отличии от "тупых" схем, никак на генератор и РН не завязана, её зажигает комп по CAN шине связи с приборкой.

единственная проблема: якорь сидит одним концом на выходном болту выпрямителя, т.е. на +АКБ и не обесточивается. Т.е. если мы хотим сделать нечто универсальное, то надо взять неисправный РН, открыть его крышку, найти там выводы щёток, и отсоединить их от +АКБ. И уже после этого вывести наружу.

В зависимости от типа двигателя, либо придётся снимать геныч, либо удастся сделать всё прямо на месте, только сняв пластиковую ж@пу генератора. Если надо снимать - тем более есть прямой резон оставить в геныче только щётки, а все "мозги" разместить снаружи, чтобы туда снова не лезть.

Быстрые диоды тут не очень нужны: частота коммутации напряжения в якоре не особо высокая, пару сотен Герц максимум, обычно, ниже, пару десятков Герц.

А вот полевые транзисторы уже желательны: на токе порядка 5-6А потери в биполярном транзисторе даже около 0,5В дадут тепловыделение около 2,5Вт. В то время, как с полевым запросто можно получить потери на коммутацию << 0,1В, тепловыделение будет около-нулевым, и транзистор будет абсолютно ледяным.

Опять же, есть резон добавить в генератор вспомогательный выпрямитель "собственных нужд" в виде 3шт диодов на ток пару Ампер, это позволит собрать "БОШевскую" схему, когда генератор сам питает своё возбуждение, в этом случае ему нужен только небольшой ток запуска через лампочку "нет заряда".

обычно, в "тупых" схемах регуляторов напряжения никакого ШИМа нет. Там самая пошлая ключевая схема с гистерезисом, которая работает тупо-злобно по алгоритму "напряжение ниже 14,5в - возбуждение включено, напряжение выше 14,5в - возбуждение выключено".

На фото - регулятор HUGO из генератора БОШ старых немцев. Как видно, никаких нанотехнологий тут нет: 1 мощный выходной транзистр + маломощный + стабилитрон + демпферный диод на якорь + горстка резисторов/конденсаторов

видосик хороший и познавательный. Но он обще-теоретический и к нашим генычам применим слабо, ибо совершенно не описывает их особенности управления. Оно и понятно: Г-250, 1956й год, ультрасовременный по тому времени геныч 2го поколения. Но сейчас нечто подобное можно встретить разве что на ГАЗ-24, М412 и т.п. авто.

что касается регулятора. Регулятор наших генычей, помимо собственно регулирования напряжения, ещё и имеет связь с компом. Если бы не эта связь, можно было бы применить практически любой регулятор с "нижним ключом", коих существует несметное количество, как отечественных, так и импортных. Я, например, менял выходной транзистор КТ829А2 в наших, на котором пададет до 1в, до полевички от мат. плат, и получал потери в ключе порядка 8мВ & 10А. Нужно ли говорить, что будучи тупо припаянными брюшком к плате, они при этом абсолютно ледяные. Но, опять же, при отсутствии связи с компом, будет ошибка и Джеки Чен.

romankulmametev
если двигатель не развивает обороты, то коробка тут точно не при чём.
двигатель-то заменили, а мозги заменили? если мозги старые стоят, то ничего удивительного, что двигатель работает через ту самую мать. Проверить просто: считать вин из мозгов. Если совпадает с оным на кузове - значит, мозги не меняли.

вроде, неоригинальные насосы стоят вполне терпимых денег. Есть ли смысл ставить машину на прикол каждый раз и так тр@хаться? Не, я-то не против, когда владелец своими руками что-то ремонтирует, я даже обеими руками ЗА, я сам такой.. Но всему же должен быть разумный предел..

ударный размыкатель бензонасоса. При сильном ударе в ДТП обесточивает бензонасос. Кнопка его взводит заново в замкнутое состояние.

на Зетеке-Е этот патрубок используется, в него заливается жижа с расш. бачка

bas757
а что за лишний патрубок? есть фото?

ИХМО, зря всё сделано одним цветом. Что*то одно можно было оставить прозрачным. Кроме того, красный свет раздражает зрение, он подсознательно ассоциируется с опасностью. Я в своё время плотно ездил на Ауди-100 с красной приборкой, и меня это дико раздражало. Хуже - только синюшная приборка Пасцата В5, это вааще днище.

кстати, а почему дисплейчика не видно?