| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Датчик концентрации кислорода
В современных автомобильных двигателях, снабженных системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, необходимо точно контролировать состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси) и поддерживать коэффициент избытка воздуха на постоянном уровне (а=1), чем обеспечиваются экономия топлива и уменьшение содержания токсичных веществ в выхлопе. Для этого применяются датчики концентрации кислорода (ДКК), устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов вырабатывающие сигнал зависящий от концентрации кислорода в выхлопе. При изменении концентрации кислорода в отработавших газах ДКК формирует выходное напряжение, которое изменяется приблизительно от 0, 1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь), до 0, 9 В (при низком содержании кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 300°С. Поэтому для быстрого прогрева датчика после пуска двигателя, в него встроен нагревательный элемент. Сигнал от ДКК используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открытого состояния форсунок и поддержания, тем самым, стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то в ЭБУ-Д вырабатывается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси.
В основном используются циркониевые и титановые датчики концентрации кислорода, работа которых основывается на том факте, что их выходное напряжение остается постоянно (равным 0, 45 В при а=1), но может изменяться скачком от 0, 1 В до 0, 9 В при изменении коэффициента избытка воздуха в диапазоне ос=0, 99...1, 1 при переходе через значение а=1.
Имеется несколько разновидностей датчиков концентрации кислорода:
• Датчик с одним потенциальным выводом и заземляемым корпусом. От потенциального вывода сигнал поступает в ЭБУ-Д. В качестве второго сигнального провода используется масса автомобиля.
• Датчик с двумя потенциальными выводами. Здесь измерительная цепь датчика не связана с массой, а используется второй провод.
• Датчик с тремя выводами, на одном из которых — измерительный сигнал, два провода — для питания электронагревателя датчика. В качестве измерительной земли используется масса автомобиля.
• Датчик с четырьмя выводами. Здесь и нагреватель и датчик изолированы от массы.
Диагностика датчика кислорода с помощью сканера
Процедура диагностики следующая:
• Подключить сканер к диагностическому разъему автомобиля.
• В режиме холостого хода хорошо прогреть двигатель и датчик концентрации кислорода, затем под¬нять обороты до 2500 об/ мин.
• Убедиться, что система управления двигателем работает в замкнутом режиме.
• Установить на сканере режим записи параметров ДКК и произвести запись.
• Просмотреть запись и определить параметры выходного сигнала датчика кислорода.
• При исправности системы подачи топлива и датчика ДКК, амплитуда сигнала должна равномерно колебаться с частотой 3-10 Гц (чем выше частота, тем надежнее работает система), при постоянной частоте вращения коленвала двигателя (w=40..42 Гц). Нижний уровень сигнала должен находиться в диапазоне 0, 1-0, 3 В, верхний — между уровнями 0, 6-0, 9 В. Фронты сигнала крутые.
Диагностика датчика кислорода с помощью мультиметра
Используется цифровой мультиметр (лучше автомобильный) в режиме измерения постоянного напряжения с высоким входным сопротивлением. Подключение мультиметра к датчику кислорода показано на рис. 4.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Двигатель прогревают, система управления должна работать в замкнутом режиме, мультиметр покажет среднее значение напряжения на выходе датчика:
• если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное напряжение примерно 450 мВ. Однако вывод о неисправности датчика делать преждевременно, так как исправный датчик с симметричным выходным сигналом даст выходной сигнал со средним значением напряжения 450-500 мВ;
• показания более 550 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика высокое, т.е. топливная система подает в двигатель богатую смесь, или датчик закоксован;
• показания менее 350 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика низкое, т.е. топливная система подает в двигатель бедную смесь. Возможна утечка разрежения во впускном коллекторе или ограничена подача топлива через засорившиеся фильтр или форсунку. Если используемый мультиметр поддерживает режим определения максимального и минимального значения сигнала, результат будет более информативен (табл. 2).
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Проверка датчика кислорода с помощью осциллографа
Осциллограф является удобным средством для проверки датчика кислорода. Прибор подключается к выходу датчика, двигатель прогревается, система управления должна работать в замкнутом режиме. Осциллограмма для случая полной исправности датчика ДКК показана на рис. 5: колебания равномерные, максимальное напряжение больше 800 мВ, минимальное — меньше 200 мВ, частота 0, 5-10 Гц, фронты крутые.
На рис. 6 представлены осциллограммы выходного сигнала датчика кислорода при ускорении и торможении автомобиля на испытательном тормозном стенде. Топливная смесь соответственно обогащается или обедняется.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
По осциллограмме выходного сигнала датчика кислорода можно проверить правильность работы системы управления двигателем в замкнутом режиме. Двигатель должен быть прогрет. Наблюдая за экраном осциллографа следует подать немного пропана из баллона в воздухозаборник двигателя. Датчик отреагирует на обогащение смеси: осциллограмма сначала будет такой как показано на рис. 7, затем ЭБУ-Д уменьшит подачу топлива и снова установятся колебания, как на рис. 5. После прекращения подачи пропана, сначала осциллограмма будет, как на рис. 8, затем восстановится рабочий режим (рис. 5).
В соответствии с требованиями стандарта ОВD-2 система управления двигателем с двумя датчиками кислорода контролирует исправность каталитического нейтрализатора. Для этого используется второй датчик кислорода на его выходе. На рис. 9 показаны осциллограммы выходных напряжений датчиков кислорода на входе и выходе каталитического нейтрализатора.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Неисправности, приводящие к неверным показаниям датчика кислорода
Напомним, что датчик кислорода реагирует на порционное давление кислорода в выхлопном газе, а не на наличие топлива. Поэтому, в некоторых случаях датчик кислорода ложно индицирует либо бедную, либо богатую смесь.
• При пропуске зажигания (например, неисправна или закоксована свеча), не вступивший в реакцию горения кислород поступает из цилиндра в выпускной коллектор, где датчик кислорода ложно регистрирует обеднение топливовоздушной смеси.
• При негерметичности выпускного коллектора датчик кислорода будет реагировать на кислород воздуха поступающего извне.
В любых случаях электронный блок управления двигателем реагирует на ложное обеднение ТВ-смеси как на истинное и автоматически увеличивает подачу топлива в цилиндры. Это приводит к забрызгиванию свечей зажигания, к пропускам воспламенения и к значительному перерасходу топлива.
Датчик кислорода выдает ложный сигнал об обогащении ТВ-смеси, если имеет место «отравление» датчика. Отравление наступает при появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе, что вызывает изменение статических характеристик датчика кислорода и постепенный выход его из строя. Чаще всего отравителями являются свинец (Pb) из этилированного бензина или кремний (Si) из силиконовых герметиков (рис. 10).
Ложное обогащение может иметь место и при неисправности перепускного клапана в системе рециркуляции выхлопных газов от электрических наводок со стороны близкорасположенного высоковольтного провода системы зажигания, а также при плохом заземлении датчика кислорода.
Внешний осмотр датчика кислорода
Неисправный датчик кислорода ремонту не подлежит и требует замены, но перед заменой целесообразно внимательно осмотреть снятый датчик. Это поможет выяснить причину из-за которой датчик вышел из строя. В противном случае новый датчик прослужит недолго.
Черная сажа на датчике обычно образуется при работе на богатой ТВ-смеси.
Отложение на датчике белого (как мел) порошка бывает при «отравлении» датчика кремнием, например, если при ремонте двигателя был неправильно применен силиконовый герметик. Наличие белого песка на датчике означает его отравление антифризом из системы охлаждения. Датчик в этом случае может быть и зеленого цвета, при этом, скорее всего, дефектны головка цилиндров или прокладка головки. Темно-коричневые отложения на датчике свидетельствует, что в выхлопных газах слишком много масла (неисправна система вентиляции картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т.д.).
| Инструкция по проверке Датчика кислорода: http://www.kakprosto.ru/kak-23931-kak-proverit-lyambda-zondИнструкция1. Проверьте главные параметры двигателя согласно инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, опережение зажигания, напряжение в бортовой сети, отсутствие внешних механических повреждений и работу системы впрыска. 2. Увеличьте содержание бензина в смеси. Для этого отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите его к вольтметру. Увеличьте обороты двигателя до 2500. Увеличьте искусственно долю бензина в горючей смеси, воспользовавшись устройством для обогащения горючей смеси. Добейтесь снижения оборотов двигателя на 200 об/мин. Если автомобиль с электронным впрыском, можно вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. Если вольтметр практически сразу покажет напряжение 0.9 В, то значит датчик кислорода работает правильно. Если вольтметр реагирует медленно, а также если уровень сигнала показывает 0.8 В, значит датчик подлежит замене. 3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого надо сымитируйте подсос воздуха. Например, через вакуумную трубку. Датчик правильно настроен, если показания вольтметра менее чем за 1 сек. упадут ниже 0.2 В. Подлежит замене, если скорость изменения сигнала довольно низкая или же его уровень остается выше 0.2 В. 4. Сделайте тест динамических режимов. Для этого нужно подсоединить кислородный датчик к разъему системы впрыска. Параллельно разъему подсоедините вольтметр. Восстановите обычную работу системы впрыска. Обороты двигателя установите в пределах 1500. Показания вольтметра должны находиться в пределах 0.5 В. В противном случае датчик кислорода замените. x |
Oleg_KRSK
23 January 2017mobile
А-фокус уса
Разное сопротивление подогрева может быть ну и разный рабочий диапазон
А-фокус уса
29 January 2017
Oleg_KRSK
А когда ставят от Лады или какие то универсальные нонаме, у них всё совпадает? Я не спец, но по логике для Форда всяко наверное лучше. И ещё вопрос - у меня задний показывал неисправность подогревателя и я поставил втулку-обманку, так тот что я снял спереди (он ошибок не показывал, я просто так поменял) можно назад поставить? Вроде пишут, что они одинаковые, кроме длинны провода.
HerrMajor89
13 February 2017
Может кто подсказать у меня бешеный расход топлива это может быть причина в лямде зятек 2 литра автомат? Просто смешанный цикл показал на 160 км 16 литров не очень ли докуя? Тапку ни в городе ни за городом не давлю. Был на скане ничего не показало еду на вторую сканку думаю особое внимание на лямды обратить. Кто сталкивался с такой проблемой?
шурец
13 February 2017mobile
HerrMajor89
Может. Поведение двигателя при езде как когда троит.
У тебя получается 10 на сотню - это нормально.
Oleg_KRSK
14 February 2017mobile
HerrMajor89
10 литров на сотню-а ты сколько хотел, 5? Древний автомат и древний мотор, плюс зима на дворе.
HerrMajor89
Ты еще радоваться должен такому расходу, тем более на двух литровом автомате.
Изготовление обманки на вторую лямбду. (Автор не я, материалы получены с американского сайта).
Для этого понадобится:
1. Ключ рожковый и динамометрический ключ.
2. Черный скотч.
3. Термоизоляционный материал.
4. Конденсатор на емкостью 1 микрофарад напряжением 50 В.
5. Резистор емкостью 1 мегаом , ½ или ¼ Вт.
6. Паяльник.
7. Нож.
1. Фотография разъема лямбда-зонда.
Скрытый текст2. Снимаем разъем, при этом обе клеммы с аккумулятора предварительно были сняты.
3. Снимаем лямбду (на фотографии показано, что 2-я лямбда находится сразу после катализатора, у меня 2002 г. Она находится на катализаторе внизу, под первой лямбдой сверху). Лямбда снимается с горячего двигателя, снимайте аккуратней.
4. Аккуратно разрезаем термоизоляционную оплетку. Я отступил от разъема 8 см.
5. Фиксируем термоизоляционную оплетку скотчем для удобства проведения работ. Так чтобы от одного края который зафиксировали до другого оставалось 10-12 см проводов.
6. Отделяем черный и серый (голубой) провода, от двух белых.
7. Разрезаем оба провода пополам.
8. Снимаем остатки изоляции и расставляем полученные концы в разные стороны.
9. Соединяем конденсатор с серым - голубым проводом, концы этих проводов находятся со стороны разъема (см. предыдущее фото).
10. Соединяем оба черных провода вместе с одним концом конденсатора.
11. Аккуратно перепаиваем все полученное со стороны черных проводов.
12. Аккуратно изолируем изолентой, как показано на фото.
13. Один конец резистора соединяем с серым - голубым проводом со стороны разъема, а другой со стороны лямбда-зонда. Затем перепаиваем соединенные концы резистора.
14. Аккуратно изолируем изолентой резистор и его края, полученное изолируем вместе как на картинке.
15. Разрезаем конец термоизоляции по полам(конец который со стороны лямбды).
16. Аккуратно обертываем полученное вместе.
17. Обматываем полученную обманку термоизоляционным материалом, затем обматываем полученное скотчем.
18. После проведения работ лямбда выглядит примерно так.
19. Вкручиваем лямбду обратно от руки.
20. Затягиваем лямбду до конца с помощью ключа.
21. Вставляем разъем обратно, прикручиваем клеммы на аккумуляторе.
x
faradok
16 February 2017mobile
HerrMajor89
Да ты в ладоши хлопать должен, по паспорту у него 13 л расход в городе на ватомате.
Killercat
16 February 2017
цитата: |
Да ты в ладоши хлопать должен, по паспорту у него 13 л расход в городе на ватомате. |
Я такого расхода добивался только по пустому городу 11-13 литров летом. Сейчас зимой в пробках от 16 до 20. Но и пробки лютые.
faradok
17 February 2017mobile
Killercat
Что то многовато 16-20, у меня счас от 13 до 15, зима, пробки, прогревы, печка, летом от 11.5-до 13.5, трасса 7-9. Zetec 2.0, акп, 02 г, пробег 204 тысч
Killercat
20 February 2017
цитата: |
Что то многовато 16-20 |
Много, не спорю. Надо смотреть, но времени нет.
Господа, читал-читал форум, так и не понял, что актуальнее поставить на русфокус с зетеком 1,8 за разумные деньги.
Лямбда, соответственно, одна. Экзист выдаёт солидное количество вариантов и Бош, и NGK, и фордовских и прочих по самым разным ценам. Чем они отличаются, помимо цены и длины провода - неясно.
Кто-нибудь может дать рекомендацию, что такой-то вот точно норм работает?
Буду благодарен.
Tap-ok
держи рекомендацию: оригинал сто пудов будет норм работать.
не благодари)))
Tap-ok
установил себе в сентябре на рокам лямбду Denso, полет отличный. Если на 1.8 такая же лямбда как и у рокама, то можешь смело ставить.
Tap-okтогда номер DOX-0119. Универсальная, т.е. длинный провод и отсутствие фишки (но есть все для подсоединения старой отрезанной фишки). От старой лямбды нужно отрезать фишку и подсоединить ее к новой лямбде. Если лень отрезать/подсоединять, то есть готовая с фишкой DOX-1371. Но стоит готовая обычно на тыщу дороже.
шурец
Я ж специально уточнил: за разумные деньги))
Tap-ok:
|
за разумные деньги)) |
ну денсо 0119 в районе 2 рублей.
А кто нибудь пробовал такой: Ford 5C5Z 9F47 2AA?
Экзист на данный момент за 2 657 р. предлагает и доставка 1 день.
Argon555
Подскажи пож., провода тупо по цвету или есть нюансы?
Tap-okписал в личке товарищу:
"там цветной вкладыш, все четко нарисовано. если у тебя старая оригинал или бош (что одно и то же), то два черных от денсо к 2 белым. синий денсо к черному бош. белый денсо к серому бош.
https://a.d-cd.net/9fa4fb6s-480.jpg "
Tap-ok
Есть в шапке ссылка , там таблица соответствий.
А подскажите, выдает ошибку подогрева второй лямды, там провод под корень оборван. Чек горит! Может ли это вызвать бешенный жор бензина - около 17 на сотню!
P.S. Тут Крым и уже давно тепло)))
SlavianskКонечно может. Меняй и будет жор меньше
Подскажите, на хх ДК показывает синусоиду но нижние показания часто опускаются до ноля, (мне кажется так быть не должно), ошибка не горит, обороты на хх нестабильные.
PS: отключил ДК обороты выровнялись, менять ДК?
Slaviansk
2-я лямбда вроде не влияет на расход, у меня такое было и не влияло. И здесь в теме про это тоже пишут.
Argon555
27 June 2017
1
VILTORс любым рабочим датчиком обороты должны быть ровные. Если с датчиком обороты плавают, а при его отключении все норм, то этот датчик барахлит. Учитывая неремонтопригодность большинства датчиков, самый вероятный вариант это замена.
З.Ы. Ну это если в принципе логически поразмыслить
всем привет
народ, подскажите, что означают эти цифорки и буковки :
Требования к токсичности выхлопа D4/E4 EEC (EEC 6)
Если я правильно понял то D4/E4 - немецкие нормы токсичности Евро 4 ?
а что такое EEC 6 ?
Argon555:
|
VILTOR с любым рабочим датчиком обороты должны быть ровные. Если с датчиком обороты плавают, а при его отключении все норм, то этот датчик барахлит. Учитывая неремонтопригодность большинства датчиков, самый вероятный вариант это замена. З.Ы. Ну это если в принципе логически поразмыслить |
Поставил универсальный bosh 537 изменений нет, так же колбасит на хх, да ещё синусоида на сканере гуляет от 0-0,5в а должна от 0.1-0.9в
буду искать подсос
VILTOR
посмотри стыки фланцев на выхлопе.