Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого
kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем1. Устанавливаем кассету с ремнем привода ТНВД, не забывая дистанционные шайбы 6278В (она обычно остается на двигателе) и 6278A (остается на старой шестерне)
2. Затягиваем направляющие газораспределительного механизма.
3. Крышка ремня привода ТНВД (она же является масляным насосом).
Последовательность и моменты затяжки болтов:
- Стадия 1: Болты 1-5: 10 Нм.
- Стадия 2: Болт 6: 23 Нм.
- Стадия 3: Болты 7-19: 10 Нм.
В FordEtis указано на обязательное применение новой прокладки под крышку.
4. Ставим новый сальник шкива коленчатого вала, затем сам шкив. Затягиваем болт крепления маховика коленчатого вала в две стадии. Стадия 1: 100 Нм. Стадия 2: довернуть на 180 градусов. В FordEtis указано на обязательное применение нового болта.
5. Устанавливаем и затягиваем натяжитель ремня/цепи ГРМ
6. Производим затяжку звездочки ТНВД:
- В случае с ремнем затягивается центральная гайка шкива с моментом 52Нм
- В случае с цепью затягиваются 4 гайки ступицы шкива ТНВД с моментом 33Нм (шкив ТНВД и центральная гайка шкива не трогались изначально)
7. Крепление задней металлической крышки верхнего ремня привода распредвала
8. Крепление уплотнения вала ТНВД. В FordEtis указано на обязательное применение нового уплотнения.
9. Болты крепления шкива на валу ТНВД. В FordEtis указано на применение прокладочного герметика WSK-M2G348-A5.
10. Переходим к верхней части. Главное условие: правильная и надежная фиксация коленчатого вала в ВМТ, и фиксация распределительного вала с помощью пластины. Устанавливаем шкив распредвала, закручиваем пальцами его крепежный болт до упора, затем отворачиваем его на пол-оборота, чтобы обеспечить проскальзывание шкива на коническом посадочном месте. Ставим натяжной ролик, также не затягивая его крепежный болт. Устанавливаем новый ремень привода распредвала, не забывая про направление его вращения.
11. Натягиваем ремень привода распредвала и фиксируем положение натяжного ролика
12. Затягиваем болт фиксации шкива распредвала
13. Выполняем процедуру проверки правильности установки ремней и их натяжения:
- убираем пластину фиксации распредвала;
- убираем приспособление фиксации маховика;
- убираем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
- на шкиве коленчатого вала красной или маркером делаем временную метку ВМТ;
- прокручиваем по часовой стрелке коленчатый вал на 6 оборотов, на последнем обороте слегка не доходя до ВМТ;
- устанавливаем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
- доворачиваем коленчатый вал до упора в оправку, т.е. до ВМТ;
- устанавливаем приспособление фиксации маховика;
- проверяем положение указателя на натяжном ролике ремня привода распредвала: если не так, как на рисунке, придется повторить п.п. g-i;
- пробуем установить пластину фиксации распредвала: если не лезет, то опять-таки придется повторить п.п. g-i.
14. Итак, все хорошо, идем вперед.
Крепление пластиковой крышки верхнего ремня привода распредвала
15. Болты крепления стартера
16. Крепления промежуточной муфты привода генератора
17. Болт крепления обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов
18. Расположение ремня привода вспомогательных агрегатов (для авто с кондиционером)
19. Шпильки крепления правой опоры двигателя
20. Гайки и болты крепления правой опоры двигателя
21. Болты клапанной крышки. В FordEtis указано на обязательное применение новой прокладки под клапанную крышку.
22. Датчик абсолютного давления на клапанной крышке
23. Для тех, кто снимал пластину крепления топливного фильтра
x
| kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер |
al_crash
14 October 2016
Замена ГРМ на дизельном двигателе
sergey.nsa
По поводу замены ремней - наши официалы рекомендуют (если не требуют ,когда авто на гарантии) по большей части безотносительно типа движка и авто замену ремня на 70-80 тк. Зарубежные - при прочих равных 110-120тк. Причем последние не увязывают замену и ремня, и цепи! У, наших, боюсь, правды не найдешь, на уме одна выгода.
В твоем случае, ремень к замене - это вполне понятно, по идее надо бы и цепь при твоем пробеге. В любом случае
заедь к хорошим диагностам. Если таковых нет, то проще поменять все вместе и забыть!
Nikola59rus
9 January 2012
kvvdm:
|
Также вместо цепи в приводе от коленвала к ТНВД может быть и ремень, также идёт как "кассета". |
А как узнать, что именно стоит, цепь или ремень?
Nikola59rus
Предположительно до января 2008 стоит цепь, но лучше пробить по VIN.
kvvdm
И где пробить эту информацию по VIN?
jeka04
тут дизельная ветка. Про замену ремня на зетеке масса тем в главной ветке про фф1.
zenetik
18 March 2012
Спасибо за совет!
Serj in Rogervik
17 March 2012
zenetik
А что мешает завести без ремня генератора?
завел без ремня, треск ушёл. Обнаружил большой люфт на шкиве компрессора кондиционера. В фордцентре сказали, что есть два варианта: заменить компрессор 42 или 47т.р. и какая-то электромагнитная муфта 11т.р. больше для кондиционера никаких ремкомплектов нет.
Serj in Rogervik
20 March 2012
2
Там еще есть подшипник рублей за 120. Заведи с ремнем но отключая/включая кондиционер.
Сюда
larionchik2011
23 March 2012
Ford Fokus TDci 1,8 Через сколько замена ремня ГРМ ?
выпуск 2006 года, цепи нет.
Oleg7
22 March 2012
2
larionchik2011 Выпуск до 01.01.2009
Ремень привода распределительного вала Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 304 9)
Цепь / ремень привода топливного насоса Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 304 9 / 21 314 7)
Ремни привода аксессуаров Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
Выпуск после 01.01.2009 через 150 000 км
www.etis.ford.com
m32
подскажите пожалуйста какие признаки шума цепи. у меня 1.8 дизель тоже начал издавать какие то посторонние плавающие однотонные рыки. ранее я их не замечал. сейчас при заводке на холодную не слышно, а при прогреве довольно неприятные звуки.
Всем добрый день!
Вопрос по замене ремня ГРМ на дизельном двигателе фокуса 1,8 tdci, 2008г.в 93 000 км пробег.
Купил оригинальный ремень ГРМ + ролик, в нем инструкция.
Шкив распредвала по инструкции должен иметь маркировку АС, т.е если с завода установлен АВ то он меняется на АС + другой натяжной ролик.
Кто сам менял ремень и может подсказать про тонкости замены.
shevelushka
А не рано менять ремень? По регламенту 200, а вы в 93 собрались менять.
Leshikkur
Согласен. Для приличия тысяч 150 хотя бы.
maxim1176
И маховик, и цепь и ролики громче гремят "на холодную". Маховик пропадает при выжатом сцеплении. Ролики хорошо слышно когда стоишь справа от двигателя, сначала шелест, а потом конкретный шум, сопоставимый с работающим ДВС. Цепь в целом влияет на громкость работы двигателя, т.е. кроме характерного звука ТНВД и форсунок, даже горячий, дизель работает громче... А раньше работал чуть громче "Жигулей"!? Таким образом, если горячий дизель издает периодические посторонние звуки, наверное с помощником надо их поискать, в зависимости от оборотов, нагрузки на генератор, кондей также нельзя исключать, ну и турбина соответственно... Удачи!
shevelushka
Раньше, чем 150000 менять нет смысла...Держа в руках Б/У ремень- сам удивлялся его состоянию. (первое впечатление- зачем я его меняю...)
Serёga
1 April 2012
цитата: |
Barbel Сегодня в 08:21 # shevelushka Раньше, чем 150000 менять нет смысла...Держа в руках Б/У ремень- сам удивлялся его состоянию. (первое впечатление- зачем я его меняю...) |
поменял в 120 тыс. - какой-то из роликов начал поскрипывать на холодную; в результате оказалось, что скрипел ролик для ремня привода вспомогательных агрегатов. Состояние ремня ГРМ и его натяжителя было таково, что до 150 тыс. проходят в легкую, а то и больше.
m32
Ремень генератора вообще сбрасывал. Рык остается. Прослушивается в районе верхней звездочки цепи. Три авто с таким же мотором 1.8TDCI хрюкают также одинаково, только один тише, другой громче, в зависимости от пробега. У всех 3-х этот рык начал проявляться после 170 тыс пробега. Походу гремит провисшая цепь об успокоитель или о что нибудь еще (она в пластиковой кассете). Быстрее всего гидронатяжителю не хватает выноса чтоб нормально натянуть цепочку. Греметь по-моему больше нечему. Специально для сравнения в салоне Форда слушал работу такого же движка новенькой Мондео - та же работа минус этот долбаный рык! Недаром Etis Ford генерирует замену цепи ГРМ для этих авто на 200000 км вместе с ремешком ГРМ.
Да, думаю подожду с заменой. На шкиве маркировка АС. А клапана пора регулировать? Где хорошо могут сделать?
maxim1176
Предполагаю, что это гремит ролик-натяжитель ремня ГРМ. Когда я его менял (почитайте по теме выше), то он был в крайнем положении, т.е. ремень вытянулся, а подшипник ролика был сухой и люфтил. Под верхней звездочкой цепи греметь нечему, если только сама цепь, у меня при замене вынос в цепи был изрядный. Менял на 183000 км. Удачи!
maxim1176
2 April 2012
m32
ролик я менял недавно. Ставил Ину и ремень Дайко. Но всякое может быть. Вынос в цепи это ее угол провисания я так понимаю? А какой звук примерно у Вас был? Описать можете?
maxim1176
Описать словами сложно, но после замены цепи (всей кассеты) её просто стало не слышно. Цепь двухрядная, как бы обычная, в выношенном состоянии (в отличие от новой) не имеет жесткости в осях, новая "вбок" не гнётся, а б/у как велосипедная. Сложно описывать - велосипед, мотоцинл, бензопила, "Жигули" всякие - везде цепная передача. На ФФ несмотря на то, что цепь постоянно "купается" в масле, к 180 ткм вынашивается, в звездочках выбирает зуб, в направлении вращения... Ну это и так понятно... Более не знаю, что пояснить. Ремень ГРМ менял где-то на 150 ткм, поэтому при замене цепи пришлось поменять снова. Сегодня посмотрел ещё раз этот ролик, он прошел прибл. 30 ткм (якобы, японский подшипник, KOYO), но уже "суховат и продольный люфт... Удачи!
m32
короче цепь нужно по-любому под замену. а продольный люфт в подшипнике и новом должен быть небольшой. спасибо
zenetik
3 April 2012
Вернусь к своей проблеме описанной выше: "завел без ремня, треск ушёл. Обнаружил большой люфт на шкиве компрессора кондиционера"
Ну так вот, меня это теперь пугает еще больше. Без ремня навесных агрегатов треска нет, одеваешь треск появляется. Грешил на натяжитель, тоже самое сказали в СЦ, купил, заменил, треск остался. Дальше в подозрение попал компрессор кондиционера, но и тут я вышел из положения подобрав ремень меньшего диаметра, соединил только шкив коленвала и генератора. Треск остался.
Остается, либо генератор, либо шкив коленвала. Генератор недавно чинили, сгорел диодный мост, но если бы там была проблема с подшипниками, думаю, они бы её исправили. Люфт на шкиве генератора отсутствует.
Да и почему-то мне кажется/слышится, что звук исходит из головки блока цилиндров, там где звёздочки распредвалов.
zenetik
Берешь трубку металлическую или монтажку, и прикладываешь к генератору, и слушаешь ухом.
Ну меры предосторожности понятны.
Навряд ли ошибешься если это он.
Serj in Rogervik
3 April 2012
1
цитата: |
только шкив коленвала |
А посмотри-ка вы этот самый шкив. Лучше смотреть сняв колесо(какое догадайтесь сами). У меня умирал шкив.
Мишуха
Проверю конечно. Да вот меня пугает то, что звук похож, на что-то такое, что что-то оторвалось, крутится и стучит. По крайней мере, когда этот звук первый раз появился, я чуть не поседел. Сижу в машине, начинает что-то шуршать под капотом, что слышно аж в салоне. Потом такой звук, как раньше на старых кинокамерах, когда плёнка на одной бобине заканчивается и щик-щик-щик-щик... я сразу заглушил мотор, открыл капот, проверил, вроде всё на месте. Короче, с этим треском езжу уже пару тысяч километров.
Serj in Rogervik
Хорошо, посмотрю. Я так предполагаю, что кроме назойливого шума мне ближайшее время ничего страшного не грозит?
3 people online