Аккумулятор

В большенстве случаев проблема с магнитолой
некоторые из них глючат, и если
если оставлять панельку - жрут аккамулятор нещадно

1. ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!
2. Как уже сказали выше, аккумулятор обычно сажает магнитолла. Если с магнитоллой все в порядке, а это легко проверить самому, то к дилеру и пусть исправляет неисправность или пишет документ, что всё в порядке и потребляемый ток - это норма. В этом случае данный сервис легко лишится авторизации, т.к. подобное заявление - ПОЛНЫЙ БРЕД!

разводят сервисмены, я уезжал на три недели, машина была на сигнализации, приехал, завелась с пол тыка

цитата:

разводят сервисмены, я уезжал на три недели, машина была на сигнализации, приехал, завелась с пол тыка

У меня так -же - сигналка в гараже и без проблем ! Режим хранения , забыли зарядить - не понятно, как -то запутано! Моё мнение - АКБ - брак или утечка энергии из-за неисправности проводки! Вопрос - сколько заряжалась на сервисе ваша АКБ (время) С УВ.

цитата:

цитата: разводят сервисмены, я уезжал на три недели, машина была на сигнализации, приехал, завелась с пол тыка У меня так -же - сигналка в гараже и без проблем ! Режим хранения , забыли зарядить - не понятно, как -то запутано! Моё мнение - АКБ - брак или утечка энергии из-за неисправности проводки! Вопрос - сколько заряжалась на сервисе ваша АКБ (время) С УВ.

Да неважно сколько они заряжали!
Потребляемый ток, при работающей сигналке, должен быть не выше 30 милиампер, обычно 10-15, а не в 10 раз больше!!! При нормальном потреблении разрядить сигналкой нормальный аккум практически нереально.
Так что я рекомендую:
1. Проверить самому ток потребления в разных режимах (с сигналкой, без сигналки, с отключением или неотключением магнилоллы).
2. Проверить состояние самого аккумулятора, т.к. если он был изготовлен очень давно и его не заряжали + еще масса факторов, то мог и сдохнуть - тогда замена по гарантии. Но впервую очередь нужно проверять ток потребления!!!

цитата:

разрядить сигналкой нормальный аккум практически нереально.

А не нормальный издохнет сам и без сигналки ! к тому и был мой вопрос а зарядили ли АКБ на станции или сделали вид зарядки ! Так как человек ездит мало, от генератора АКБ не зарядить.

цитата:

Да неважно сколько они заряжали!

А вот моё мнение - важно даже очень ! Если батарея была не заряжена с новья- то зарядить её от генератора нужно время (тем более зимой), а так же считаю что АКБ должна заряжаться не меньше суток и от зарядного устройства!

При отсутствии реально задействованных потребителей ( сигналка и тд...) Необходимо проверять ток утечки и ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ! Согласен полностью со всеми - даже при включенной сигнализации такого разряда быть не должно ( если всё исправно, конечно). Такая фишка иногда бывает на авто, перегруженных управляющей электроникой ( *** 7-ка, или ** S-кл. например), но это отдельная песня. А так - тряси дилера. Ну и конечно - аккумулятор должон быть исправен.

В дополнение к вышесказаному... Имею печальный опыт полного разряда...

Насколько я помню - ПОЛНОСТЬЮ зарядить аккумулятор можно только при помощи зарядного устройства. Генератор не даст полного заряда батареи.

По поводу проблемы - у меня панелька магнитолы просаживала аккумулятор за 4 дня. До полного нуля - даже сигнализация не срабатывала! И так 3 раза, пока не включил думалку . Магнитола - Panasonic, вопрос этот уже обсуждался... Кнопка отключения гасит экран и оключает звук, полностью же отключается (кроме памяти) только снятием панельки. Были еще жалобы на бракованую батарею и один раз у кого-то были проблемы в электроннике самого автомобиля.

Опыт показывает - искать неисправность придется самому. Начни с полного заряда аккумулятора.
Далее основной подозреваемый- магнитола. Выключай её и снимай панельку.
Если не помогло - отключай питание от блока сигнализации. Могут глючить актуаторы, можут быть проблемы в самом блоке сигналки. Что значит отключенная сигналка?! Мой отец долго отключал сигнализацию ключиком на автономной сирене и удивлялся просаженому аккумулятору.

Если и это не помогло - придется магнитолу перебросить на питание от другого провода (т.е. работает только при включеном зажигании). А лучше всего - отключить магнитолу и сигналку и после этого замерить потребляемый ток. Вот тут всё станет ясно - глюки в авто или допоборудовании!

цитата:

Магнитола - Panasonic, вопрос этот уже обсуждался... Кнопка отключения гасит экран и оключает звук, полностью же отключается (кроме памяти) только снятием панельки. Были еще жалобы на бракованую батарею и один раз у кого-то были проблемы в электроннике самого автомобиля. Опыт показывает - искать неисправность придется самому. Начни с полного заряда аккумулятора. Далее основной подозреваемый- магнитола. Выключай её и снимай панельку. Если не помогло - отключай питание от блока сигнализации. Могут глючить актуаторы, можут быть проблемы в самом блоке сигналки. Что значит отключенная сигналка?! Мой отец долго отключал сигнализацию ключиком на автономной сирене и удивлялся просаженому аккумулятору. Если и это не помогло - придется магнитолу перебросить на питание от другого провода (т.е. работает только при включеном зажигании). А лучше всего - отключить магнитолу и сигналку и после этого замерить потребляемый ток. Вот тут всё станет ясно - глюки в авто или допоборудовании!

Дело в том что С-Макс комплектуется заводской 1,8 диновой магнитолой. Вестел или Сони. Панельки ни у той ни у другой не снимаются. А на цифровой шине, коя у С-Макса заменяет проводку, думаю самому трудно будет отыскать альтернативное место для магнитолки.

У меня вообще машина без всяких электронных добавок, базовая комплектация и все. Так вот, без магнитолы ток потребления АБ (часы, иммобилайзер) составляет не более 7 мА. Не следует, однако, забывать о реле R24 (Противоразрядное устройство АБ по Мануалу), катушка которого потребляет около 100 мА. Система предназначена для отключения освещения салона, бардачка или багажника на случай, если Вы забыли его отключить (закрыть бардачок, багажник). В этом случае к 100 мА добавляется еще ток потребителя освещения.
Противоразрядная система активна в течение примерно 30 минут после выключения двигателя, но она каждый раз активируется на указанное время при открытии двери или крышки багажника.
Кстати, при подключении магнитолы по штатной схеме не обязательно включать зажигание - достаточно ключ зажигания установить в позицию 1.
Прилагаю выверенную схему защиты (предохранители. реле) русского "Фокуса" с двигателем "Duratec 1.6" в комплектации комфорт. Вдруг кому-нибудь пригодится.

цитата:

цитата: Магнитола - Panasonic, вопрос этот уже обсуждался... Кнопка отключения гасит экран и оключает звук, полностью же  отключается (кроме памяти) только снятием панельки. Были еще жалобы на бракованую батарею и один раз у кого-то были проблемы в электроннике самого автомобиля. Опыт показывает - искать неисправность придется самому. Начни с полного заряда аккумулятора. Далее основной подозреваемый- магнитола. Выключай её и снимай панельку. Если не помогло - отключай питание от блока сигнализации. Могут глючить актуаторы, можут быть проблемы в самом блоке сигналки. Что значит отключенная сигналка?! Мой отец долго отключал сигнализацию ключиком на автономной сирене  и удивлялся просаженому аккумулятору. Если и это не помогло - придется магнитолу перебросить на питание от другого провода (т.е. работает только при включеном зажигании). А лучше всего - отключить магнитолу и сигналку и после этого замерить потребляемый ток. Вот тут всё станет ясно - глюки в авто или допоборудовании! Дело в том что С-Макс комплектуется заводской 1,8 диновой магнитолой. Вестел или Сони. Панельки ни у той ни у другой не снимаются. А на цифровой шине, коя у С-Макса заменяет проводку, думаю самому трудно будет отыскать альтернативное место для магнитолки.

- я упустил из виду, что это C-Max

В таких случаях:

1) амперметром измеряешь ток, к-й потребляет ОБЕСТОЧЕННАЯ (все выключено) машина (акк-р должен быть еще живой или после заряда.). Если ток мизерный (до 20 мА) - с машиной все ОК, значит, саморазряд акк-ра, и он бракованный, его надо менять. Если ток большой и по рачетам похоже на то, что от этого он и разрядился (сцитать просто: ток в амперах умножить на время в ампер-часах и сравнить с емкостью аккумулятора в ампер-часах. Напр., 0.3А за неделю (7*24=150 часов)) - уже 45 ампер-часов, почти полный аккумулятор), то:
2) отключить доп. сигнализацию (ее предохранитель) и снова проверить ток. Если он уменьшится, то это жрет сигнализация и надо обращаться к тому, кто ее ставил; если не уменьшился - то это жрет что-то в самой машине и сервисмены должны все делать по гарантии.

цитата:

В таких случаях: 1) амперметром измеряешь ток, к-й потребляет ОБЕСТОЧЕННАЯ (все выключено) машина (акк-р должен быть еще живой или после заряда.). Если ток мизерный (до 20 мА) - с машиной все ОК, значит, саморазряд акк-ра, и он бракованный, его надо менять. Если ток большой и по рачетам похоже на то, что от этого он и разрядился (сцитать просто: ток в амперах умножить на время в ампер-часах и сравнить с емкостью аккумулятора в ампер-часах. Напр., 0.3А за неделю (7*24=150 часов)) - уже 45 ампер-часов, почти полный аккумулятор), то: 2) отключить доп. сигнализацию (ее предохранитель) и снова проверить ток. Если он уменьшится, то это жрет сигнализация и надо обращаться к тому, кто ее ставил; если не уменьшился - то это жрет что-то в самой машине и сервисмены должны все делать по гарантии.

Золотые слова
Поступал бы точно так же!!!

Еще почитайте здесь:
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р)

В режиме диагностики при выключенном двигателе компьютер показал 11,9 вольт на АКБ. Интересно после 2 минут как заглушил двигатель - это нормально? Причем на ТО написали плотность 1,23 - кажется правильная для зимы. И у меня через 14 дней стоянки на улице тоже завелся, только не с пол пинка, а покрутил манеха.

1,23 - это разряд процентов на 80. И напряжение 11,7 это подтверждает. Наверное, много стоите в пробках (хх, акк-р не подзаряжается) с несколькоми включенными потребителями (фары, вентилятор, обогревы и тп). Если так всю зиму ездить, лета акк-р уже не переживет.

Таблица зависимости степени заряженности АКБ от плотности электролита.

Степень заряженности АКБ Плотность электролита (г/см) при +25 С
100% 1,28
75% 1,24 (минимальна зимой)
60% 1,22 (минимальна летом)
Менее 60% эксплуатация НЕДОПУСТИМА!

Чего-то не пойму - это из учебника по АКБ. Так что непонятно, надо доводить до 1,28? Или все-таки 1,23 еще пока нормально?

цитата:

Чего-то не пойму - это из учебника по АКБ. Так что непонятно, надо доводить до 1,28? Или все-таки 1,23 еще пока нормально?

Нет, други - это НЕНОРМАЛЬНО!!! Ни для каких батарей и времён года. Физику процесса еще ведь никто не отменял Подзаряжайте. Удачи!

Все теперь клин совсем. Машина стоит на улице два дня. Не заводилась. Плохо, что нечем плотность померить, но электронный прибор показал 13,5 вольт на клеммах!? Кто врет? Комп машины или комп тестилы? Совсем голову сломал, причем непонятно на сервисе только померяли или подзарядили? Завелась после промеров как часы. Надо наверно забить и поменьше лазить в бортовой компьютер.

13.5 Вольт после стоянки? Может, мультиметр врет?

Вообще-то плотность эл-лита и соотв. напряжение у разных аккумуляторов неск-ко разные. Например, мы на работе используем акк-ры, у которых эл-лит гелевый и высокой плотности, в рез. чего напряжение заряженного акк-ра 13 - 13.5 Вольт.

У себя на Фокусе мерял - 12,9 Вольт при 10 градусах тепла на заряженном акк-ре.

После заряда напр. нек. время остается повышенным, но в течении часа-двух стабилизируется.

цитата:

Все теперь клин совсем. Машина стоит на улице два дня. Не заводилась. Плохо, что нечем плотность померить, но электронный прибор показал 13,5 вольт на клеммах!? Кто врет? Комп машины или комп тестилы? Совсем голову сломал, причем непонятно на сервисе только померяли или подзарядили? Завелась после промеров как часы. Надо наверно забить и поменьше лазить в бортовой компьютер.

Упоминал я тут об одной штуке - пару раз не заводилась у меня, а всё было исправно. Инженер на сервисе говорит - а-а-а, типа, не страшно - это он у тебя иммобилайзер "не видит", если будет повторяться, тогда поглядим. Ну пока не повторялось.

Ну честное слово, я чайник по поводу аккумуляторов. Но еще честное слово, что все машины от меня ушли с родными АКБ. И на ФФ моем стареньком стоит уже 5 годков родная батарея. Просто вы меня смутили. Пошли еще раз мерять. Так вот после завода и 15 минут прогрева и скока нас не было? минут 40 наверно - 13,2 вольт показал. Это что издевается? Или как?

Ну и что? Не пойму, что не так?

Ну в учебнике пишут, что 11,9 вольт это разряд на 0. Потом когда мерим просто при поднятом капоте 13,5, потом когда завели и прогрели и заглушили 13,2. Вы пишите так не бывает, но именно так и показывает. Кстати на Х-Трайле на заглушенном двиге показало 12,5 вольт. Вот я и пытаюсь понять - что с АКБ- нормально или нет.

цитата:

Ну в учебнике пишут, что 11,9 вольт это разряд на 0. Потом когда мерим просто при поднятом капоте 13,5, потом когда завели и прогрели и заглушили 13,2. Вы пишите так не бывает, но именно так и показывает. Кстати на Х-Трайле на заглушенном двиге показало 12,5 вольт. Вот я и пытаюсь понять - что с АКБ- нормально или нет.

Нет никакого смысла смотреть напряжение на акку БЕЗ нагрузки. Смотреть надо или под нагрузкой для того чтоб оценить состояние акку (у сервисменов для этого есть нагрузочная вилка, ты можешь попробовать померять напряжение при включенном зажигнии, но не заводя машину, предварительно включив все что включится, типа фары итд, хотя не уверен, скорее всего ничего не включется пока не заведешь) и второе померять напряжение на заведенном авто, так ты выяснишь какое напряжение выдает реле-регулятор.
В учебниках наверно все правильно пишут, но разницу в полвольта ты можешь не отловить, тем более что это может быть погрешность прибора.

цитата:

цитата: Ну в учебнике пишут, что 11,9 вольт это разряд на 0. Потом когда мерим просто при поднятом капоте 13,5, потом когда завели и прогрели и заглушили 13,2. Вы пишите так не бывает, но именно так и показывает. Кстати на  Х-Трайле на заглушенном двиге показало 12,5 вольт. Вот я и пытаюсь понять - что с АКБ- нормально или нет. Нет никакого смысла смотреть напряжение на акку БЕЗ нагрузки. Смотреть надо или под нагрузкой для того чтоб оценить состояние акку (у сервисменов для этого есть нагрузочная вилка, ты можешь попробовать померять напряжение при включенном зажигнии, но не заводя машину, предварительно включив все что включится, типа фары итд, хотя не уверен, скорее всего ничего не включется пока не заведешь) и второе померять напряжение на заведенном авто, так ты выяснишь какое напряжение выдает реле-регулятор. В учебниках наверно все правильно пишут, но разницу в полвольта ты можешь не отловить, тем более что это может быть погрешность прибора.

- Измерение напряжения ХХ - один из критериев оценки состояния батареи. Имеет право на жизнь
- Нагрузочная вилка - обычно на одну банку. На не обслуживаемом акк. к ней добраться - проблематично
- Измерять цифровиком на заведенном двигателе конечно можно, но что он покажет - очень сильно зависит от приборчика.

Короче - если с плотностью не шаманили и уровень нормальный,
то измеренной плотности по банкам и напряжения ХХ после 1-2 часов "отстоя"
может хватить для диагноза.

2_vad4343 - в значениях напряжения после запятой в постах - один знак.
Какова разрядность приборчика ?
(на всякий случай - если на экранчике 2 цифры до запятой и 2 после, - это не обязательно 4 знака, реально может быть 3.5)

цитата:

- Измерение напряжения ХХ - один из критериев оценки состояния батареи.  Имеет право на жизнь

Именно так. Это косвенный показатель. Только под ХХ понимается не хх мотора, а акк-р без нагрузки после "отстоя" в теч. минимум часа.

Во время и сразу после зарядки (работы двигателя - генератор заряжает) напрядение на ЗДОРОВОМ акк-ре будет неск. повышенное (от генератора - ок. 13.9 В, от зарядника - в зависимости от его алг-ма работы). Сразу после зарядки напр-е (опять же без нагрузки) будет повышенным (связано с химич. особенностями процессов в акк-ре), а через нек. время оно стабилизируется. Именно это напряжение косвенно говорит о "здоровье" акк-ра.

цитата:

Ну в учебнике пишут, что 11,9 вольт это разряд на 0. Потом когда мерим просто при поднятом капоте 13,5, потом когда завели и прогрели и заглушили 13,2. Вы пишите так не бывает, но именно так и показывает. Кстати на Х-Трайле на заглушенном двиге показало 12,5 вольт. Вот я и пытаюсь понять - что с АКБ- нормально или нет.

При поднятом капоте на заглушенном двигателе - это у тебя было 3.2. Если при поднятом капоте и РАБОТАЮЩЕМ двигателе - то 13,5 мало, особенно зимой, аккумулятор не сможет заряжаться полностью, все время будет полудохлый. Если заглушить и СРАЗУ измерить - напряжение будет больше. Если подождать час-два - снизится до нормалтьного значения (от того что на пластинах во время интенсивного заряда плотность эл-лита непосредственно у пластин значительно повышается, а после окончания заряда серез нек. время плотность по всему объему выравнивается.)

Короче, важны 2 цифры: напряжение при работающем дв-ле (показывает исправность реле-регулятора) и спустя час-два после выключения дв-ля или прекращения зарядки - показывает степень заряда акк-ра.

Вы будете смеяться, но приборчик мерит не только вольты, так что разрядность его 12 знаков, максимальное напряжение 500 вольт. точность 0,01 вольт(это на задней стенке написано). Да я не парюсь, если честно. ТО прошел? Прошел. Плотность мерили ?- Мерили. Сдохнет - будут менять по гарантии. Кто сказал, что не поменяют? Я говорю - поменяют- как миленькие.
Кстати сегодня на Федора забирал запчасти на ФиСе - вроде тихо и все на работе. Спрашиваю как? Ответ - работаем и ждем - ничего еще не решили.