газ-бензин архив

заметь запавке нифига нет просто хлопок и ничего не сгорело...

Фото прикол однозначно Почему машина на асфальте лежит и крышка багажника целая?Приташили авто с помойки, кинули баллон и шланг в багажник

panasol:

Alexey2 Привет Алексей.Решил тут второй раз откалибровать альфу. При калибровке пишет - уменьшите диаметр жиклеров и всё ,дальше калибровка не идет и KG1=0. Приходится считывать старую удачную калибровку. Записался на пятницу в Зленоград. Не сталкивался с такой проблемой?

Сталкивался.
Я уже писал раньше, что калибровать на жаре крайне неудобно, если с первого раза не пройдет, то пойдет потом полная лажа.
Вы мануал читали? (от новой Альфы-М мануала пока нет, но есть от Альфы-4. Настройки в них практически одинаковые)
Там немного параметров.
Основной параметр, который меняется при клибровках - это KG1
KG2 там установщики ставят постоянный.
Вот скрин неудачных калибровок, при которых программа предлагала изменить настройки давления редуктора, или диаметр жиклеров.
Обратите внимание на рабочее давление редуктора, и расчетное давление редуктора (именно из-за него калибровки были неудачными).
Если рабочее давление редуктора отличается от расчетного более чем на 5 единиц, то программа не завершает калибровку, и предлагает изменить настройки (либо диаметр жиклеров, либо давление редуктора)
В мануале написано, что давление редуктора должно быть от 120-130.
Программа при калибровке расчитывает параметры и предлагает расчетное давление редуктора.
Согласно этому давлению надо отрегулировать редуктор (винтом регулировочным при работе на газе)
Если это давление (расчетное) выше 130, то диаметр жиклеров надо увеличивать (рассверливать жиклера и менять ход маятников форсунок на бОльший)).
Если расчетное давление ниже 100 -110, то надо наоборот уменьшать диаметр жиклеров, и ход маятников соответственно на меньший.
И выставлять потом обязательно в программе новое значение хода маятников форсунок и диаметра жиклеров.
То есть, стремиться к тому, чтобы расчетное и рабочее давление редуктора было от 120-130, и программа не предлагала его менять на выходящее из этого диапазона.
Но тут есть одна засада!
При жаре провести корректно калибровку не удается, так как срабатывает вентилятор (что запрещено по мануалу, при его срабатывании надо перевести машину на бензин, подождать и повторить калибровку снова)
Я на жаре подключаю ноут и выезжаю на прямую дорогу без светофоров и еду пару км до того момента, пока температура двигателя в программе не упадет до 62-65 (вентилятор у меня отрабатывает при 77-78 где-то) Потом останавливаюсь и калибрую, пока не нагреется (иначе сработает вентилятор, если промедлить пару минут)

А зачем Вы сейчас вообще полезли в настройки на такой жаре?
Что-то не так?
Ведь работало изначально, и правильно завершилась у вас калибровка (без ошибокв первый раз)
Вы сохранили эти настройки?
Если да, то посмотрите, - какие значения изменились сейчас (по сравнению с теми, которые были при первой удачной калибровке)
Скорее всего - это давление редуктора (либо с температурой что-то...)
А лучше к настройщикам заедьте, ведь у Вас гарантия пока еще есть (целые 30 тыс. км.)

Alexey2
Спасибо, хотя странно, установщики мне изначально поставили давление редуктора около 90. При удачной регулировке программа попросила выставить его 95. А где вообще взять этот мануал по настройке?

CrutovSN:

Фото прикол однозначно Почему машина на асфальте лежит и крышка багажника целая?Приташили авто с помойки, кинули баллон и шланг в багажник

газ по земле стелится еси чо

АлекСаша
Метан не стелится. Он легче воздуха. Пропан - другое дело. Он идёт вниз.

Ал-др
тады реально непонятно почему низ машины так пострадал... видимо не зря есть предписание капот открывать на заправках

panasol:

Alexey2 Спасибо, хотя странно, установщики мне изначально поставили давление редуктора около 90. При удачной регулировке программа попросила выставить его 95.  А где вообще взять этот мануал по настройке?

Вот, закачал для Вас мануал на файлообменник
http://www.sharemania.ru/0264960
Читайте.
Давление 90 - это очень низкое давление.
У меня при падении давления ниже 80-85 вообще ошибка загорается.
В мануале рекомендуют давление 120-130
Они Вам слишком сильно рассверлили жиклеры, и большой ход маятников установили.
Чтобы поднять давление до 120-130 (как написано в мануале)
нужно поменять жиклеры на меньшего размера, и уменьшить ход маятников форсунок.
Почитайте мануал!

Maximus71
Добрый день, подскажите пожалуйста, Вы занимаетесь регулировкой клапанов? Если да, то напишите свои координаты, чтобы я с Вами мог связаться и договориться о встрече. Если нет, то может посоветуете мастера, кто может грамотно и качественно сделать.
Прошу не судить меня строго, я новичок и на сайте нахожусь не много времени, поэтому прочитать весь форум просто нет времени и возможности. Спасибо за понимание.
С Уважением, Дмитрий.

Dimas007
Приветствую, я регулировал клапана только на своей машине. Поэтому опыт минимальный и чужую машину делать не возьмусь. Но если есть какие-то конкретные вопросы, то по свежей памяти, если смогу то подскажу что и как... На мой взгляд, во всей этой процедуре только два сложных момента.
Первый - выкрутить заглушку фиксатора натяжителя цепи (но и к ней можно подлесть и основательно зацепить, если поддомкратить переднее правое колесо, снять правую опору двигателя, подкрылок, подложить запаску под движек и при определенном положении к этой заглушке можно подлесть из арки колеса.)
И второй момент, это суметь разблокировать натяжитель цепи. Там нужно действовать на ощупь тонкой спицей. Все остальные операции, включая шлифовку стаканов, лишь дело техники...

Maximus71
У меня случалась ещё одна засада. Когда закручивал болты крышек р.валов - строго по динамометру! - сорвал резьбу на двух. Наверно динамометр левый, или.. не будем об этом. Короче - перерезал резбу и рассверливал отверстия в крышках р.валов.
Dimas007
Простите. Не хотел о грусном. Но не так страшен чёрт, как.. деньги на дороге не валяются! Ищите и обрящите. Поможем чем можем. Удачи.

Вчера наконец-то снял крышку клапанов. Посмотрел как выставили мне валы, все вроде в норме - прорези с торца валов стоят соосно (визуально оценивал, без планки), кулачки на 1-м цилиндре смотрят друг на друга под ~45 градусов (тоже визуально), 1-й цилиндр в ВМТ.
померял зазоры на теплом двигателе, все выпускные с оффигенным зазором - 0,4-0,5мм. Из-за этого и тарабанит.
Вот сижу репу чешу, что ж делать, ждать пока просядут или покупать стаканчики и регулировать заново? какие последствия могут быть при езде с большим зазором?

Yurka_84
Сначала померь на остывшем двигле. Номера толкателей записаны? Из личного опыта: написаная толщина на стаканчиках, даже на новых, по микрометру, часто немного, но не совпадает с фактической. Даже более чем на 0,02!!! Микрометр полезная штука.
Если придётся исправлять, как правило, покупать придётся далеко не все. Замерь зазоры поточнее и если записаны толкатели, подумаем, что можно сделать.

Ал-др
размер толкателей не записан, как-то я этот момент упустил.
сегодня-завтра или как время будет промеряю на холодном, запишу.

колхозый способ уменьшения зазоров, это увеличить подачу газу )) или уменьшить

Yurka_84
Есть еще вариант, по дешевке купить стакану БУ, снятые после регулировки с других двигателей и отшлифовать их до нужного размера. Но для этого нудно знать требуемые номиналы...

Всё упирается в информацию установленных стаканов. Обязательно нужно записывать. Теперь или гадать на кофейной гуще, или снимать валы.

Сьездил вчера к настройщику Виктору в Зеленоград. Оказывается в программе не стояла галочка на катализатор и не правильно выставлены параметры штуцеров(жиклеров). После этого система откалибровалась нормально. Давление в норме - 95, для штуцеров 2.3 .У меня движок 115 л.с. (Zetec).
Alexey2
Огромное спасибо за мануал и за помощь в этом вопросе.

panasol
Рад за Вас!
Можно ездить и на таком давлении 95 (главное, чтобы оно было постоянным и не скакало), раз уж Вам рассверлили они жиклеры до 2.3.
Но если все-таки ВНИМАТЕЛЬНО прочитать "альфовский" мануал, то там все же рекомендовано давление 120-130.
А для такого давления на вашем движке подошли бы жиклеры 2.0 (вместо ваших 2.3)
Но это не принципиально.
Я бы сам хотел давление у себя поменьше сделать, так как у меня стоит "ловатовский" редуктор, который выдает максимум 123 (а по паспорту вообще 110-115) А вот редуктор Томасетто-аляска (и Томасетто-Арктика), которыми должна по идее комплектоваться Альфа-М, могут выдавать давление в диапазоне 100-150, что мне бы лично подошло больше.
Но редукторы "Томасетто"к сожалению, менее надежны, чем мой редуктор "Ловато".
Поэтому я и не меняю его на другой (раз уж мне такой достался)
Просто постоянно выворачиваю его на максимум

Alexey2
Давление зависит от редуктора (потом посмотрю какой у меня), так сказал Виктор . А почему вы говорите, что жиклеры(штуцера) рассверливаются? У установщиков есть уже готовые штуцера с разными диаметрами. И для моего движка (85 кВт-115 л.с.) как раз подходят 2.3-2.5мм по вашей фотке :
.
Но для Альфы-М ход якоря уже ставится 0,5 ( в программе по настройке уже есть параметры на вкладке какой-то , я щас не помню). И Виктор сказал, что мануал по настройке Альфы-4 уже устарел.

panasol
Про жиклера - это смотря какая у Вас рампа стоит.
На Рэйл-Апач поставляется жиклер со стартовым размером 1.75 и потом его рассверливают под нужный размер (если требуется)
Давление действительно зависит от типа редуктора. (одни редуктора работают в диапазоне 90-110, другие в диапазоне 100-150)
По мануалу, который совсем не устарел, кстати (так как нового мануала вообще еще нет, и они предлагают пользоваться старым, только схемы установки несколько поменяли) они предлагают выставлять 120-130 (на Томасетто-Аляска).
Но это не принципиально.
Я уже писал выше, что у Вас могут работать жиклеры, как 2.0 у Вас при высоком 120-130 давлении редуктора, так и жиклеры 2.3 при низком давлении редуктора (как у вас и установлено)
На моей машине стоит наоборот правда.
У меня при моем движке 1.4 стоят жиклеры 1.8 при давлении редуктора 125, но могли бы стоять и жиклеры 2.0, но тогда давление пришлось снизить бы до 90-95.
По таблице, кстати, на мой двигатель (58кВт) нужны были бы именно 2.0 (тогда бы и давление было 90-95, как у Вас)
Алгоритм настройки остался практически неизменный у Альфы-4 и Альфы-М.
Я именно по старому мануалу и настраиваю.
Там появились только на Альфе-М новые функции, которые не описаны в старом описании (например, галочка опережение зажигания, или режим тренировки форсунок, или их поочередное включение-выключение и пр.)

Сегодня промерил зазоры вып клапанов на холодном двигле.
1ц- 0,25 0,3. 2ц- 0,4 0,3. 3ц- 0,35 0,45. 4ц- 0,4 0,4

И стучать клапана меньше стали, видимо прихлопались.
Еще один момент хотел спросить, почему при нагревани зазоры увеличиваются?

Yurka_84
Физика-расширение металлов при нагреве

Серый
Мне кажется как раз наоборот должно быть, при расширении металлов зазор должен был уменьшиться (вал расширится должен, шток клапана удлениться...)

Yurka_84
Автоматом ответил не вдумываясь в вопрос

Доброго дня!любителям ГБО,добро пожаловать в раздел ПРОДАМ.
ГБО-5 поколения

ПРОШУ СОВЕТА!!!
Пробег 63 тысячи из низ 43 на газу.
На сегодняшний день отказывается нормально ездить на бензине.
На холодную - вообще практически не едет (обороты падают при нажатии на акселератор, хлопки во впускной коллектор) СТРОГО ДО 2000 об/мин. Далее- нормально.
На прогретом двигателе - ощущение что тебя придерживают за попу. Вроде едет, но не так резво как раньше. В горку - без набора скорости, как ни жми на педаль.
На газу - летает как ...собака бешеная.
По совету тут, отсоединил АКБ на день. Потом подключил и поехал топча тапку в пол. Чтоб якобы мозг подстроился под стиль езды. Помогло, но только на полдня. Утром все по-новой.
Зазоры не при делах. Иначе не ехала бы и на газу тоже.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ? У КОГО ТАКОЕ БЫЛО? ЧЕМ ВЫЛЕЧИЛИ?
1 день езды на бензине не предлагать...

Shilovdmitriy
убавь смесь на газу )))

АлекСаша
Так я 3 тысячи назад был на ТО у газовщиков... Все калибровали в штатном режиме... Рекомендовали при такой проблеме форсунки бензиновые промыть... (ИМХО сомнительная рекомендация).
В общем я только вот что ходил в обед и посмотрел свечи... Зазор более 2мм на иридиевых свечах... Запредельно, если учесть что штатный 1,3 уже на пределе для бензиновых движках... А тут более 2мм - отсюда и тупение наверное... Сейчас поеду в магазин. Родные иридиевые по 335 рэ/шт. Думаю все должно прийти в норму... А там посмотрим... Я на связи в общем. По результатам доложусь.

А смесь газовую убавлять - это намек что на газу она стала ездить лучше чем на бензине в штатном режиме? Т.е. произошло чудо и при всех уверениях о потере мощности на газу - у меня прибавка налицо?

Подгибать штатный электрод - это же не практикуется у нормальных пацанов правда? Так о каких же тогда 100 000 пробега на иридиевых свечах идет речь? Если они на нормальном (Лукойл Экто 95) бензине выжигают самми себя за 30 тысяч пробега... Брехня однако рекламная...