Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)

Cheiz:

Замеры не делали пока что..

Делай. Во всем остальном - просто краткий отчет маммолога.

Cheiz
Сто процентов умирает генератор. Полетел диодный мост или регулятор напряжения. Ситуация как у меня. Проездил два месяца после ремонта генератора за 4500 рублей. Вот сижу жду вторую неделю новый генератор из США на свой Ford Focus ZX4. 112$ генератор + 95$ доставка

видео как снять генератор FF1 USA Zetec 2.0 16V

как снять генератор FF1 USA Zetec 2.0 16V

раз > youtube.com
два > youtube.com
три > youtube.com ну есть же проще способ
четыре > youtube.com ну тут добрая подсказка лямкой движок удерживать в сдвинутом состоянии! при отсутствии помощника.

P.S. первое видео дублирует видео из предыдущего сообщения.

у меня полетел - регулятор напряжения

FF1 USA Zetec 2.0 16V 2000г. генератор MotorCraft GL-456 реле регулятор XW4U-10C359-AB подходят Transpo F601, Mobiletron VRF910, Cargo 233232.

Так как у самого накрывается РР похоже холодная пайка 3пин. разъема (папа) в РР. Уже год скачет напряжение в пределах 14.2-15.2в индикация АКБ на приборке то загорается то гаснет, ухудшение ситуации постепенно нарастает. 3пин. разъем перебрал (контакты пропаял, подогнул пружинящую часть контактов разъема, ответную часть разъема в генераторе (папу) прочистил, хотя особой грязи не было, проводку проверил все нормально. После того как установиться нормальное напряжение 14.4в лампа на приборке не горит, начинаю давить в сторону 3пин. разъем держась за (маму) разъема, помощник в салоне контролирует напряжение на приборке в тестовом режиме, начинает скакать напряжение в пределах 14.2-15.2в если надавить на разъем сильнее то вовсе пропадает напряжение с генератора и присутствует только напряжение АКБ, отпускаю разъем напряжение восстанавливается. При отключенной фишке 3пин. разъема генератор напряжение не выдает. Раньше выдавал 14.2в , но только после того как немного газанешь. Да от нагрузки напряжение падает не более ем на 0.1-0.2в контролировал по приборке и тестером на АКБ стало быть проблема не в роторе, статоре, мосте, щетках а именно в холодной пайке реле регулятора.

Принял решение приобрести РР, подшипники, коллектор и перебрать генератор. Старый РР распотрошу и посмотрю в чем было дело.

ссылка > files.mail.ru на алгоритм работы PCM и реле регулятора напряжения.

Часть перевода из предыдущей ссылки.



1.RC / Управление Регулятором: (синий провод)
Этот входной сигнал регулятор получает от PCM, частота 125 Гц, PWM (широтно-импульсная модуляция) прямоугольный сигнал. PCM выдает дискретный сигнал реле регулятору для установки требуемого уровня напряжения в зависимости от нагрузки, и обеспечение рабочего цикла PWM. Каждый рабочий цикл уровень напряжения задается дискретно (5% до 95%). (см. таблицу ).



2.LI / Индикатор уровня напряжения: (серый провод)
Этот сигнал обратной связи позволяет PCM поддерживать необходимый уровень напряжения с точностью 0.1В. Этот сигнал PWM имеет амплитуду 14 вольт и частоту 125 Гц сигнал инвертирован.

3. AS / Внешнего напряжение: (красный провод)
Изначально на этот вывод подается АКБ. При наличие напряжения на этом контакте регулятор напряжения после того как двигатель заведен и генератор работает будет выдавать предустановленное напряжение 14.2-14.4в.

R9OL

Ты сделал диагностику неисправности и принял мотивированное решение о замене неисправного узла. Прочел о таком подходе к делу впервые на форуме. Не знаю, как у тебя получиться распотрошить сам РР, он ведь залит компаундом, типа эпоксидки. Но, с твоим правильным подходом к делу - вполне допускаю что ты и его восстановишь. Честно: жму лапу, красава. Если не в лом, попробуй ухватить изменения управляющего напряжения на РР при помощи цифрового, а затем и стрелочного тестера. Если получится увидеть изменения напргуги на сером и синем - кинься в меня результатами. Удачи.

Funken
Планирую подключить двух канальный осциллограф, он все покажет
На счет компаунда думаю ничего страшного, его можно удалить по тому же принципу, что при замене или реболе BGA микросхем, когда микруха вокруг облита светлым или что хуже черным компаундом в сотовых, автомагнитолах и пр. эл.техники. У меня есть чайновская жижа для размягчения компаунда, а лучше по старинке подогрев компаунд термофеном (не строительным ) что в паяльной станции температурой 200-250 градусов (корпус РР не пострадает) компаунд обычно становиться резиново-мягким и выковыривается иглой.

Смотрим здесь "Вскрытие реле VR-F156" по остаткам герметизации все же похоже на силиконовый герметик!? а это ПЛОХО!!! может все же компаунд, это было бы хорошо т.к. компаунд придаст дополнительную жесткость, а силиконовый герметик позволит при вибрации двигателя шевелиться контактам в разъеме и проводкам соединяющим его с платой тоже, что в конце концов приведет к тому что проводки переломятся. Нужно спросить у автора кто вскрывал, что применялось для герметизации!

R9OL
Не, не, не!!! Именно с тестером! С оссцилом все понятно. Так ты железянщик. Тогда подход к радиожелезу вполне обычный. Меня интересует подтверждение или опровержение моего утверждения о том, что напругу управления можно ухватить при помощи непрофессионального оборудования. Кароч, давай в личку.

да, хорош моньячить, тут не радиофорум =)))

Для тех кто не в курсе как работает автомобильный генератор и РР читаем:
Принцип работы автомобильных генераторов > amastercar.ru

Предлагаю алгоритм диагностики генератора.

Первым делом проверить состояние подключения аккумулятора.
Завести двигатель включить всю нагрузку, если клеммы нагреваются, проверить надежность контакта проводов к клеммам, очистить от окислов, хорошо затянуть. Если после затяжки клеммы вращаются, но сами клеммы нормальные, значит произошла выработка контактов АКБ попросту расплющились от частых затяжек клемм я выходил из положения надев на контакты АКБ самодельные медные колпачки сделанные из листовой медной фольги толщиной 0.2-0.3мм. На фото в основании колпачков имеется герметизация (применялся тефлоновый стержень для клеевых пистолетов) т.к. при плохом контакте происходил нагрев клемм и произошло нарушение герметизации в результате на поверхность просачивался электролит, что способствовало ещё большему окислению клемм.



РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ:

1. Лампа АКБ на приборной панели горит (периодически зажигается и гаснет, может не гореть если неисправна)
Напряжение скачет, но от нагрузки (фары, подогрев стекл, кондиционер падение не более 0.2-0.4в.)

1.1 Проверить 3х контактный разъем и проводку от него до PCM (бортовой компьютер/контроллер).
1.2 Если п.1.1 в норме, заменить РР (реле регулятор) либо провести ревизию РР, проверить состояние коллектора (токосъемных колец), щеток РР и контактов 3пин. разъема, также состояние контактов крепления РР, если замена/ревизия РР не помогла обратиться к специалисту по PCM.

2. Лампа АКБ на приборной панели горит (периодически зажигается и гаснет, может не гореть если неисправна)
Напряжение скачет, при подключении нагрузки сильно падает. Либо не скачет, но сильно повышено 16-18в

2.1 Проверить состояние диодного моста. Целостность диодов (прозвонить тестером/мультиметром) и отсутствия холодной пайки диодов, и места паек обмоток статора к мосту.
2.2 Проверить визуально состояние обмоток статора и ротора, при наличии коррозии, окислов и нарушения защитной изоляции проводов обмоток а также их замыкания на корпус генератора (прозвонить тестером/мультиметром).
2.3 При необходимости неисправные диоды и обмотки заменить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Раз уже вскрыли генератор, то для профилактики не помешает за одно проверить состояние коллектора (токосъемных колец) и щеток, если сильно изношены (на пределе работоспособности) заменить, также очистить от возможных окислов места крепления/подключения РР. Не помешает оценить состояние подшипников, в случае хруста, продольного (осевого) люфта заменить.

Схемы подключения генераторов на Zetec
...

Если напряжение стабино остановилось на отметке 13,5 вольт и не горит сигнальная лампа, то видимо пришёл конец датчику температуры всасываемого воздуха. Мне говорили что он стоит где-то на правом ланжероне(левом если стоять у капота), за фарой. Но другое дело что я его найти по каталогам не могу...

Faq1990
Температура всасываемого воздуха берется с показаний MAF (ДМРВ).

Фёдор_501
Тоже не усек связи между напругой генератора и температурой наружного воздуха.

Спасибо доброму совету! Замена щёток на реле-регуляторе генератора. ( в картинках). (сообщение #8182130)
Махнул щётки - поставил CARGO 141229. Появилось долгожданное 14,1v - 14,3v в бортовой сети. До этого бывало и до 11,6 падало иногда кратковременно.

alexnasa
На каком генераторе меняли, точнее для какого двигателя?

дуратек 2 л автомат америкос https://www.dropbox.com/sh/bda152qqpqm2k91/CJSZknlBq0

Funken
Прочитать можно здесь и здесь

R9OL
Век живи, век учись! В голову бы не пришло, увязывать наружную температуру, с температурой электролита. Понял до той поры, пока батарея холодная. Но, тока не понял: температура наружно воздуха неизменна, а электролит и батарея уже разогреты. И? ЭБУ по прежнему щитает, что батарея холодная? Ведь поступающий воздух по прежнему холодный?

Funken
По мере прогрева подкапотного пространства воздух приходящий на MAF (ДМРВ) все равно будет немного прогреваться за счет того, что при прохождении через воздушный фильтр немного задерживается, да и сам датчик MAF (ДМРВ) тоже нагревается за счет общего прогрева подкапотного пространства и сенсоры датчика воздух будет остужать чуть дольше. В общем эта система работает не мгновенно т.е. довольно инерционна.
У себя зимой наблюдал, было так сразу после завода 14.9в после прогрева двигателя (15мин) до 60С без изменений, а вот когда проедешь 15-20км напряжение заряда снижалось до 14.4в по крайне мере на америкосах так.

R9OL:

По мере прогрева подкапотного пространства воздух приходящий на MAF (ДМРВ) все равно будет немного прогреваться

Тут весьма спорно. Но! Если обратная связь работает на пониженную температуру, значит, должна реагировать и на повышенную. Или все теряет смысл

Funken
Конечно связь есть! летом 13.8-14.4. После завода двигателя у меня 14.4 потом постепенно падает, но ниже 13.8 не было никогда. Сейчас конечно пока гену не перебрал его периодически колбасит, но это не в счет

R9OL:

Сейчас конечно пока гену не перебрал его периодически колбасит

Радиотехника - наука о плохих контактах.

Сегодня пришла "беда", почему-то не приходит одна...зараза...
Так вот крайний раз ездил в воскресенье все было хорошо, вчера авто простояло в гараже без движения.
Сегодня выгонял пару раз с гаража и загнал обратно. Лазил в гараже и слушал музыку. Потом решил завести чтобы АКБ немного зарядилась. Завел поработал на холостых, дал немного "газку" и вот на приборке загорелась лампа АКБ. Все! думал провод перегорел(ранее было еще в 2006 году). Под капот - ничего не воняет, провод не отгорел от АКБ и клемма холодная(обычно горячая).
Снова заводу и через некоторое время работы на холостых так же лампа загорается при этом двигатель как-то по-другому начинает работать...

Так вот теперь думаю что случилось. Щетки? или АКБ под замену...как помню стоит у меня Vestion
Двигатель 1.6 8v Duratec

Завтра сбегаю "прозвоню" тестором.

dima_spider
Включаешь тестовый режим - и вот тебе показания зарядки.
Скорее всего щетки. Если будешь менять их, то заодно поменяй и коллекторные кольца, ну и подшипники до кучи.

Фёдор_501
В тот раз когда снимал посмотрел а чтобы его разобрать нужно распаивать диодный мост, но могу ошибаться.
Посмотрю в тестовом режиме, осталось вспомнить где показание зарядки

Нашел 17параметр. Завтра посмотрю.
Но думаю если все таки разберу то только щетки поменяю. Инетерсно есть ли "нормальный ремкомплект" или самому мудрить с рашн автопрома

dima_spider
На Вистеоне, что бы посмотреть состояние колец, распаивать ничего не нужно, там вытаскивается щеткодержатель полностью, и появляется окошко, т.е. состояние увидеть можно.
Советую, что если состояние колец как тут (собственно это и есть ремонт, и тему в факе ), то менять однозначно, там толщина кольца менее миллиметра.

Код щеточного узла и собсна как он выглядит, а так же кольца в этом сообщении. Правда если надумаешь менять кольца, процедура собсна не сложная, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет отнести ротор пряморукому токарю, чтоб он радиальное биение колец относительно оси вращения убрал. Только когда ротор будет зажиматься в кулачковый патрон, то проси, чтобы прежде чем точить кольца, токарь проконтролировал биение наружной обоймы подшипника (точить можно будет, только когда биение будет в нуле). В идеале должно получиться как тут.

Фёдор_501
Спасибо за инфу. Но думаю скорее всего буду менять гену, т.к. у меня плохое состояние штока силовой клеммы. Ранее провод перегорал и потом нагревалась сама клемма. Ну и за 6лет окислялась везде(в некоторых местах не возможно было убрать) и теперь если и отрутится гайка то потом наверняка не закрутиться