Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
Podvodnik1
30 October 2012
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
Rosencranz
5 June 2015mobile
Rosencranz
Обе ваши ошибки по одному лямбда зонду, одна об отсутствии сигнала цепи (P0136), вторая об отсутствии нагрева лямбда зонда (P0036). Рекомендую проверить:
-разъем лямбда зонда, вполне возможно, что у вас что то с контактами.
-померить напряжение на заведенном, прогретом авто, между серым и черным проводом.
-померить сопротивление между белыми проводами отключенного ЛЗ.
Не знаю сколько в вашем регионе стоит 0258006537, у нас он стоит больше 6 тыс. руб. Кроме того, его еще придется резать и паять, а паяется он плохо, и только с кислотой. Есть более бюджетный ЛЗ Bosch 0258006569, его стоимость порядка 2 тыс. руб. вот он вам отлично подойдет.
Rosencranz
5 June 2015mobile
Подводник здравствуйтес. Спасибо за оперативный ответ. Я забыл указать двигатель 1,6 автомат 100 лс машина конец 2006 года. Думаю разницы нет.
Nasachusets
9 June 2015
Всем привет. Прошу помощи, потому что уже не знаю что делать. Машина Focus 2 1.8 пробег 115ткм. Напишу как было: помыл мотор , все продул, просушил все разъем. Завел - начала вся дергаться, по ощущениям троить, выхлоп вонючий появился. Заглушил. Проверил снова все разъемы - на вид все ок.
Подцепил елм327 и forscan -выдало ошибку катушки зажигания d -снял с 4го цилиндра, поставил в 3й - ошибка не изменилась. Поехал купил свечи, поставил - то же самое. Машина дергается, ошибка по катушке. Поставил катушку d обратно на 4й цилиндр и поехал купил новую. Стер ошибку, завел - ошибка исчезла. Но машина также дергается на холостых, при наборе газа еще хуже. Снял, посмотрел свечи - на 3м цилиндре вся черная. Почистил старые, поставил обратно. Все стало гораздо лучше. Заработали все цилиндры. Но как только заводишь - первые сек 15 все ок, потом начинается - неустойчивый холостой ход, машина дергается. Так продолжается минуты 2, затем ровный хх. Поехал, загорелся чек - подцепил елм327 и вот что вылезло:
Сейчас наблюдаются провалы при переключениях с 1й на 2ю передачу. По динамике не могу понять - вроде также все. А может привык.
Прочитал первые 40 стр темы, остальные 55 в процессе)) я так понимаю можно ехать покупать датчики от калины? Или может на оставшихся страницах после 2011 года есть какое-то новое решение?
Nasachusets
Ищите КЗ на проводах лямбда зондов. Так же померяйте напряжение между серым и черным проводами всех лямбда зондов на заведенном и прогретом автомобиле. В норме должно быть скачкообразное напряжение до 1 вольта.
Nasachusets
9 June 2015
Podvodnik1:
|
Nasachusets Ищите КЗ на проводах лямбда зондов. Так же померяйте напряжение между серым и черным проводами всех лямбда зондов на заведенном и прогретом автомобиле. В норме должно быть скачкообразное напряжение до 1 вольта. |
Спасибо! Попробую.
Кстати смотрел через forscan на датчики , вот что получилось:
Я так понимаю даже без физических замеров видно превышение 1 вольт?
Podvodnik1:
|
Nasachusets Ищите КЗ на проводах лямбда зондов. Так же померяйте напряжение между серым и черным проводами всех лямбда зондов на заведенном и прогретом автомобиле. В норме должно быть скачкообразное напряжение до 1 вольта. |
В общем померял. Сопротивление 12 Ом на обоих на заглушенной машине между белыми проводами.
А вот напряжение 0.00, иногда появлялось 0.01 - но либо рука дрожала, либо погрешность прибора. На обоих лямбдах на заведенной между серым и черным проводами. Мерял обычным мультиметром, с пределом измерений 9в на постоянном токе. Может что-то не так делал? Либо надо было стрелочным или который синусоиды рисует?
Nasachusets
Цифровой мультиметр то же показывает скачки напряжения, вы точно мерили на полностью прогретой машине? И надо было еще попробовать разные обороты.
Podvodnik1:
|
Nasachusets Цифровой мультиметр то же показывает скачки напряжения, вы точно мерили на полностью прогретой машине? И надо было еще попробовать разные обороты. |
Да, хорошо прогрета была вроде, ехал на ней минут 15. Обороты вот не пробовал(( ладно, еще потестирую.
Nasachusets
11 June 2015
Podvodnik1:
|
Nasachusets Цифровой мультиметр то же показывает скачки напряжения, вы точно мерили на полностью прогретой машине? И надо было еще попробовать разные обороты. |
вчера еще раз замерил, машина была хорошо прогрета. Мультиметр показал на 1м датчике колебания 0,045-0,1 в ,второй примерно также. Диапазон измерений был 1,5в. Думал может с сотыми долями что-то, померял батарейку обычную -1,5в. Поэтому ошибка вряд ли могла быть.
Поэтому имею такие мизерные колебания по напряжению, сопротивление при этом в норме на обоих.
На данный момет при заводке на холодную - первые 30-60сек более менее все норм, хотя слышны перебои в работе. Потом обороты немного падают, ее начинает трясти, все работает с перебоями. через минуту-две опять также как если только завел. К этому моменту двиг-ль уже прогрет и я начинаю ехать. На ходу более менее, хотя чувствуется что не так все как раньше)) После остановки минут на 10-15 - начинаешь ехать, жмешь на газ - она упирается и не едет. Так в течение 30-60сек, потом снова начинает ехать и разгоняться.
Ошибки все те же висят, разве что появилась новая - обрыв цепи датчика, но это наверно из-за того, что я отсоединял оба. Все ошибки стер, попробую снова глянуть как только чек загорится.
Расход не меняется, как был 12.1 так и остался.
В общем я уже не знаю что это. Еще диагносты оба в отпуске.
Ребяты, подскажите какой высоты головка (съемник лямбды) нужны для снятия диагностической (задней правой) лямбды на ФФ2 1,6 115лс ?
В продаже есть 85, 95 и 150мм.
wwk
ключем на 21 не побывал?
Vova5000
16 June 2015mobile
wwk
У меня на 95 отлично подходит)
Vova5000
16 June 2015mobile
sceil
Видимо ты плохо представляешь как расположены зонды на 115 кобылах. Там сьемником то подлезть не удобно((
sceil
во первых на 22
во вторых если бы не "пробывал" не озадачивался бы этим вопросом
ну и в третьих видимо Вам не ведомо расположение задних лямбд на 1,6 115лс иначе такие предложения не возникли бы.
Vova5000
Факт, купил съемник на 90мм им через кардан отвинтил практически без усилий на горячую. НО вот надеть его на лямбду, а потом на него прицепить кардан вот это еще тот секс... А без кардана съемник встает криво.
ну и мой микро отчет по замене заднего правого лямбда-зонда на фф2, 1,6, 115лс.
Скрытый текстНачалось с того, что переодически стал загораться чек. Считывание ошибки выдало код Р0036, неисправность электроцепи подогрева датчика 2 банк 1. Ошибка появлялась и пропадала. Ни какой зависимости не наблюдалось. Периодичность так же была незакономерна.
Пробег авто к тому моменту перевалил 140ткм.
В общем в конце концов наступил момент и ошибка перестала пропадать. А после сбрасывания появлялась вновь. Прозвонка показало обрыв цепи нагрева в датчике (хотя в качестве отступления, когда я его снял и подключил уже на воздухе и дал поработать мотору, снятый датчик нагрелся. Но не сильно. а потом остыл и более не нагревался).
Изучив тему, добыл аналог 0 258 006 569. Начитавшись бравых отзывов о снятии старого датчика рожковым ключом полез под машину... щаззз. возможно на других модификациях это возможно, на 115лс однозначно НЕТ. Датчики стоят на выходе из катализатора над ним и смотрят по ходу машины назад и немного вверх. Под этим всем стоит подрамник (ну или как оно называется правильно я хз). Подлезть можно спереди положив руку на катализатор и двумя пальцами и все. Сзади видно но рукой добраться не выйдет (моей рукой).
В общем был куплен съемник высотой 90мм. Этого съемника хватает в притык чтобы дотянуться до гайки и при этом кабель будет упираться в верхнюю границу. В продаже есть съемники длиной 150мм, я не рискнул его взять показался очень громоздким. Но проделав всю работу понял что возможно им было бы удобнее.
Ну и далее кратко по действиям.
1. Чтобы хоть как то увеличить просвет над сильфоном оттянул выхлопную вниз и закрепил проложив гаечный ключ между скобой и подрамником.
2. с помощью удлинителя общей длиной примерно 30 см надеваем съемник на датчик при этом оттягиваем жгут максимально вниз и стараемся, чтобы резиновое уплотнение на хвосте датчика прошло максимально наружу через прорезь съемника. Надвигаем съемник максимально на датчик.
3. Придерживая пальцами со стороны катализатора съемник, вынимаем из него удлинитель.
4. цепляем конец удлинителя карданчик и вставляем этим карданчиком обратно в съемник.
Я пытался сразу с карданчиком надеть съемник на датчик. Увы болтающийся во все стороны съемник не дает нормально пропустить кабель. Тут либо нужен помощник либо делать как я двумя итерациями
5. через карданчик окончательно надвигаем съемник на гайку датчика, при этом съемник должен смотреть немного вверх. Ну и откручиваем это безобразие. У меня на горячую датчик открутился обычной трещеткой без каких либо удлинителей и больших усилий. При этом полностью выкрутить опять же не получится. Провод будет накручиваться на съемник и мешать. По этому все ранее проделанные операции нужны только для того, чтобы стронуть датчик. Далее снимаем с него всю конструкцию и пальцами вывинчиваем, держа его хвост по ходу машины вдоль глушителя, чтобы он не накручивался, а вращался в одной оси. В данной операции самое неприятное это горячая выпускная ну и возможность дотянуться до датчика только парой пальцев.
Собираем в обратной последовательности. Тут самое сложное установить новый датчик на место не долбанув его ибо штука очень нежная. Опять же кончиками пальцев его надо сориентировать, наживить и закрутить до упора. Далее опять же надеть съемник, аккуратно чтобы не повредить кабели и не повредить сам датчик. И затянуть.
Усилие затяжки пишут не более 50Н. Я не рискнул сильно тянуть т.к. прикладывая усилие через кардан головка норовит сместиться и как следствие повредить (погнуть) датчик. Затянул от руки. Далее вывести хвост. У указанного датчика он чуть короче, но достаточен чтобы подключиться и имеет штатный разъем.
Еще у меня отгнила скоба которая держит кабель, закрепил его на торчащую из кузова шпильку, на которой держится шумка или тепло изоляция, с помощью медной проволоки.
Ну и несколько фото
x
wwk У тебя получается два катализатора? у меня просто тоже 115л.с. и катализатор один блин. Это почему у нас по разному, не в курсе?
)
И отпиши потом пожалуйста о результате, будут ли какие изменения в работе и расходе, я тоже собираюсь лямбду в скоре заменить)
krof
Один или два их не понять, но внешне точь в точь как на фото в шапке. Машина 2005 гв дорестайл, универсал.
Относительно поведения машины. Я не заметил вообще каких либо изменений когда ошибка появилась. Судя по тому, что датчик диагностический он если и оказывает влияние то не настолько явное.
В субботу предстоит длительная поездка тогда и посмотрю есть ли какие то изменения.
wwk
Спасибо за ответ. У тебя, так же как и в шапке, получается что-то типо паука 4-2-1, что явно лучше, чем, как обычно, в том числе и у меня почему-то, коллоектор 4-1 сразу, ну у меня машина межрестаил 2007 года, фиг знает, почему так, может не решили дальше париться с четырьмя лямбдами.
Ребят, кто в курсе, почему разные коллектора, напише пожалуйста))
Периодически была ошибка P1132 и P0132 большой расход, графика лямбды не было. Вчера все таки заменил первый датчик, доволен как слон, расход на холостых 0.8-0.9 на трассе до 8 упал. Сегодня завел проехал и почувствовал что машина опять плохо едет, пока искал елм уже загорелся чек, прочитал ошибки, опять P0132. На улице жара +38, вентилятор почти не выключается, под капотом всё огненное, потрогал провод от разъема до датчика, он тоже очень горячий. Подскажите где еще искать проблему? Датчик поставил родной, без переделок. В каком месте может быть короткое?
krof
Значится так, проехал за выходные порядка 400км. По ощущениям мотор стал работать ровнее на холостых. Динамика чуть лучше, отзывчевее на педаль газа, хотя возможно это субъективные ощущения. Первые 250км проехал на старом бензине так, что связывать изменившиеся ощущения с другим топливом не стану.
По расходу ни чего не скажу, моментального у меня нет, а средний не сбрасывал.
Ну и косвенный плюс проделанной работы, стало тише в салоне. Связываю это со снятием и установкой защиты. Возможно к моменту ее крепеж немного ослаб или она стояла не очень удачно, но явно стало тише.
Nasachusets
23 June 2015
Podvodnik1:
|
Nasachusets Цифровой мультиметр то же показывает скачки напряжения, вы точно мерили на полностью прогретой машине? И надо было еще попробовать разные обороты. |
В итоге съездил в хорошему электрику, он все померял, отправил к диагносту. Все показатели, начиная от лямбда-зондов, кончая напряжением в борт-сети в норме.
В пробке вчера включил конд-р. Спустя минут пять начались перебои в работе двиг-ля на хх, при раззгоне до 2-3тыс оборотов разгон очень слабый. После стоянки минут 10-15 , заводке и попытке разогнаться - машина просто не едет, пытается заглохнуть. Если каким-то образом набираю 2тыс оборотов - разгон продолжается в штатном режиме. Потом тупить вообще перестает.
Единственное, что осталось - давление в топл системе померять. А так -руки уже опускаться начинают.
По расходу 13л (может из-за конд-ра, было 12), динамика по ощущениям хуже, но не намного. Может субъективные ощущения это.
Ошибки все те же- P0132 и P0138. Удаляю - после 3х-4х заводок появляются снова и чек.
Графики лямбд не снял, но они такие же, какие и должны быть.
Nasachusets
Когда последний раз чистили дроссельную заслонку и когда чистили радиаторы?
Podvodnik1:
|
Nasachusets Когда последний раз чистили дроссельную заслонку и когда чистили радиаторы? |
Чистил 3 недели назад. Как раз после мойки двиг-ля, когда все просушил.
Радиаторы не чистил ни разу.
Nasachusets Очень даже возможно, что авто перегревается. Читайте тему:
Самостоятельная очистка радиаторов
Podvodnik1:
|
Nasachusets Очень даже возможно, что авто перегревается. Читайте тему: |
Спасибо, попробую еще их почистить))
Почистил радиатор щеткой как смог (с отведением в сторону рад-ра кондиционера), вентилятор действительно меньше включаться стал.
По лямбдам - ошибка не вылазит со вчерашнего утра, машина едет лучше, на прогревах не трясет. Графики лямбд в норме. Надеюсь все само прошло)) но не покидает ощущение, что может снова все начаться.
На рад-ре действительно была почти "шуба", не зря разбирал и чистил.
Podvodnik1
25 June 2015
NasachusetsПочитай еще тут, станет все понятно:
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2) (сообщение #11844128)И не чему не удивляйся.
У меня пробег 229 т. км., лямбды не меняли ни разу, кат тоже родной, двиг 1,6 100. Чек ни разу не загорался. Единственное в чем косяк сейчас - бензонасос попросил замены. Взял Эру, завтра ставить поеду, так вот я о чем: нормально ли то, что кат прошел столько тысяч? и лямбды еще живые, раз чек не горит?
Мужики подскажите лямбды отличаются верхняя от нижней? Приговорили верхнюю лямбду. Они взаимозаменяемы?
2 people online