Подготовка авто к хранению / Реанимация авто после долгого простоя

10 дне -это не вопрос.
Если хранить собираетесь дольше-у Guru,LordAlexи nebulus неплохие советы.
Тока с ремнем ГРМ..хм...перебор.ИМХО.

Nikultsev
Я имею в виду плотность ЭЛЕКТРОЛИТА в аккумуляторе. Если не знаешь, что это такое и как измерять - спросите у своего отца или соседей по гаражу.
SStorm
А м.б. ремень ГРМ тоже смазывать WD-40?

DM-Focus-2
Какая должна быть нормальная/рабочая плотность электролита???

Illuminati
1.28, но для лета лучше поменьше - кипеть может.
Измеряется ареометром.
Обслуживание АКБ

автор текста: bantik

цитата:

=== Ставя зимой машину на прикол, автовладельцы думают, мол, ничего не случится, постоит машинка, весной оттает. Ничего подобного! В 1991 году журнал «Наука и жизнь» проводил подробное исследование о влиянии длительной стоянки на техническое состояние машины. Оказывается, за время зимней стоянки активно идут процессы коррозии в тех местах кузова, откуда попавшую в процессе эксплуатации влагу удалить при таких условиях практически невозможно. Не будем говорить про резину - и так ясно. Но и шарики или ролики подшипников опираются на одни и те же точки обойм и понемногу выдавливают смазку. И это далеко не весь букет негативных процессов, повреждающих неподвижную, ухоженную и заботливо укрытую машину. Кроме того, следует помнить, что стоящая на приколе машина резко падает в цене. Так, при оценке товарной стоимости подержанного автомобиля эксперты ориентируются на такую норму: каждая тысяча километров пробега снижает стоимость автомобиля на 0,36%, а каждый год простоя - на 5%. Если отбросить стоимость эксплуатационных материалов, то примерно 14 000 км пробега в год обесценивают автомобиль так же, как и годовая стоянка. Значит, не используя автомобиль в течение пяти зимних месяцев (с ноября по март включительно), вы, по существующим нормам, обесцениваете его как и 6 тыс. км пробега. Если же учесть стоимость эксплуатационных материалов, зимний простой автомобиля стоит его владельцу столько же, сколько еженедельный пробег в 80- 100 км. Поэтому очень и очень сильно подумайте , прежде чем ставить машину на "прикол". Но разу уж это сделали, 11 советов тем, кто собирается впервые после зимнего сезона сесть за руль. Эти советы рассчитаны на людей, которым нет смысла влезать по уши в проблемы авторемонта, поскольку это особая сфера деятельности, рассчитанная на профессионалов. 1. Осмотрите аккумулятор Итак, прежде всего надо осмотреть аккумулятор, который обычно должен храниться отдельно от машины в прохладном проветриваемом помещении. Если он в порядке, все равно его надо подзарядить. На практике, как правило, батареи хранятся дома, где температура выше рекомендованной, поэтому электролит испаряется более интенсивно. Осторожно отвинтите пробки и долейте тонкой струйкой в каждый отсек дистиллированной воды с таким расчетом, чтобы жидкость примерно на сантиметр покрывала верхний край металлических пластин. Затем при помощи подзарядного устройства надо довести электрические параметры батареи до расчетных (они указаны на корпусе). На практике это означает 4-5 часов работы подзарядного устройства при силе тока, примерно равной 10% от емкости аккумулятора. Процесс подзарядки должен осуществляться при незавернутых пробках, так как в это время из электролита выделяется взрывоопасный газ водород. Помещение должно хорошо проветриваться. По окончании работы с батареей пробки надо плотно завернуть. При переноске аккумулятора к машине будьте внимательны, старайтесь его не наклонять, ведь электролит - очень ядовитая жидкость. 2. Первые меры предосторожности Не следует сразу ставить аккумулятор на свое место в моторном отсеке. Ваша машина долгое время простояла, например, в гараже. В помещении или салоне автомобиля могут присутствовать пары бензина, которые легко воспламенятся от искры, случайное возникновение которой возможно при установке батареи. На всякий случай проветрите гараж, откройте капот, салон и багажник. Если машина находилась на открытой стоянке, то провентилировать салон, багажник и, разумеется, подкапотное пространство все же следует раньше, чем приступать к "оживлению" своего друга. Затем вспомните, что вы делали со своим транспортным средством при постановке его на зимнее хранение. И возвращайте его системы к жизни, придерживаясь здравого смысла и наших рекомендаций. 3. "Расконсервирование" машины Поочередно снимите машину с колодок, подкачивая то колесо, которое уже стало на землю, до нормального давления. Проверьте, нет ли трещин на бортах, особенно если полуспущенный скат касался земли. Удалите промасленную бумагу из отверстия воздухозаборного патрубка, освободите отверстие глушителя и вентиляционной трубки топливного бака, если, разумеется, эти меры защиты были предприняты при консервации. 4. Главное - сухо! Первое, что следует сделать после "расконсервации" машины, - осмотреть подкапотное пространство на наличие пятен масла, тормозной жидкости или бензина, особенно возле сальников, стыков, пробок, соединений двигателя и маслобензопроводов. Наличие потеков указывает на негерметичность узлов или другие дефекты и неисправности. Пятна ржавчины тоже должны насторожить. Если все это в совокупности и не свидетельствует о серьезных неисправностях и не помешает завести машину весной, все равно с ними рано или поздно придется разбираться. Загляните на землю и под днищем. 5. Масло масляное? Жидкость жидкая? Проверьте уровни масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. В случае полного или даже значительного исчезновения их из емкостей автомобиль категорически не следует заводить, пока специалистами не будет установлена и устранена причина произошедшего. Обратите внимание на их состояние, так как не исключено, что в системы вашей машины вы же сами и залили не фирменную, а, например, поддельную тормозную жидкость. При покупке их очень трудно отличить от настоящих. Но за зиму фальшивки выдают себя. Как правило, они расслаиваются на части, нижняя из которых имеет комковатую консистенцию. Эта каша забивает тормозные цилиндры и снижает эффективность их работы. Надо открыть в дальнем от тормозного цилиндра колесе ниппель, надеть на него шланг и прокачать систему, подливая в бачок настоящую тормозную жидкость. Охлаждающая жидкость по той же причине может проявить себя с не самой лучшей стороны. На стенках бачка появляется накипь. С течением времени она забьет каналы системы охлаждения, что вызовет перегрев и остановку двигателя. Надо слить негодный тосол, заполнив систему обыкновенной водой. Потом, дав двигателю поработать и дождавшись ее охлаждения хотя бы до 40 градусов, воду нужно слить. Вместе с ней удалится и вся накипь. Операцию при необходимости повторяют. Затем вместо воды туда можно заливать тосол. При надобности его разбавляют кипяченой или дистиллированной водой. А вот в омывательный бачок можно залить и простую воду, добавив немного мягкого шампуня, а еще лучше залить специальную очищающую жидкость. 6. ...плюс электрификация всей машины Теперь черед электрооборудования. Необходимо осмотреть и очистить все клеммы, контакты и разъемы. Обычно пленку окислов снимают тонкой шкуркой. Обратите внимание на цвет проводов. Потемнение указывает на возможную их неисправность. Зачищенные контакты следует защитить технической смазкой. 7. "Сердце"! Как хорошо, что ты такое... Теперь - сам двигатель. Надо вывернуть свечи и осмотреть их. Если электроды оплавлены, треснут изолятор, появилась жирная нестираемая копоть - это скорее всего говорит о том, что работа свечей пришла в противоречие с характеристиками силового агрегата или вашей манерой эксплуатации машины. Их надо менять. Но делать это должны на станции техобслуживания, где не только подберут свечи с новыми характеристиками, но и проверят сам двигатель, поскольку свечи, образно говоря, есть зеркало здоровья карбюраторного двигателя. Если свечи в порядке - тогда протрите их ветошью, промойте в бензине и дайте хорошенько высохнуть. 8. К вопросу о фильтрах Следом - топливный и воздушный фильтры. Первый по причине дешевизны можно поменять сразу, а вот второй до поры до времени можно чистить от пыли мягкой щеткой и обязательно просушивать. Масляный фильтр надо осмотреть на наличие отеков. Обычно он меняется одновременно с заменой масла. 9. Если в баке нет воды... Залитый при постановке на хранение по горловину топливный бак гарантирует, что в нем за зиму не появится никакого конденсата. Полупустой бак при относительной влажности воздуха 90% и снижении температуры только на один градус производит водяной конденсат не менее эффективно, чем самогонный аппарат "огненную воду". Удалить жидкость, которая скапливается снизу, следует через сливную пробку. Но в некоторых иномарках ее нет. Для удаления значительных количеств конденсата необходимо снимать бензобак. Однако при малых количествах он перемешается с бензином, а, поскольку карбюраторные двигатели какое-то время "терпят" такую смесь, она переработается в его цилиндрах без особого для них вреда. Можно также добавить в бак литров пять бензина с большим октановым числом, ибо топливо за время хранения теряет свою стабильность. 10. Вот теперь можно устанавливать АКБ Проверьте ремень генератора и газораспределения на предмет растрескивания и силы натяжения и ставьте аккумулятор на место, соблюдая полярность. Сначала соедините положительный кабель, затем отрицательный. Это финишные операции. 11. Последние мелочи Сядьте на место водителя и проверьте дальний и ближний свет, работу "дворников", что необходимо перед выездом. Кроме того, это "взбодрит"аккумулятор. Подготовленные свечи пока не ставьте на место. Ведь если при постановке на хранение в цилиндры двигателя было залито масло, его следует удалить. Для этого проверните несколько раз стартером "движок" машины. До включения зажигания некоторые специалисты рекомендуют снять с бобины высоковольтный провод. В результате провертывания коленвала масло из цилиндров должно исчезнуть, а карбюратор - наполниться бензином. В последний раз протрите моторное отделение, заверните свечи, верните на место высоковольтный провод и проверьте, не забыты ли под капотом ненужные предметы. Вот и все. Заводите машину как всегда. Рекомендуем только не отпускать сцепление дольше обычного - примерно минуту-другую. Если машина была поставлена на хранение в рабочем состоянии, она должна завестись. Первые километры двигайтесь, внимательно вслушиваясь в работу всех систем автомобиля, пока не удостоверитесь, что все идет штатно. Причины того, что машина после зимней "спячки" не заводится, могут быть разные. Приведем самые распространенные. НЕ ВРАЩАЕТСЯ СТАРТЕР. Скорее всего разряжен аккумулятор, плохой контакт на клеммах или на "массе", поврежден замок зажигания. Это нетрудно проверить и исправить. СТАРТЕР ВРАЩАЕТСЯ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ. Скорее всего повреждено или загрязнено сцепление стартера, сточены зубья маховика. Не исключено, что просто ослабли болты крепления стартера. Если причиной тому грязь и ржавчина - это устранимо, болты - подтянуть. СТАРТЕР И ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩАЮТСЯ, НО НЕТ ЗАЖИГАНИЯ. Очевидно, в машине влажные провода высокого напряжения, а также колпачки распределителя. Возможно, причина в неправильной установке контактов распределителя или их подгорании. Не исключено, что залиты свечи, слабое давление в цилиндрах. Следует помнить, что в этом и во всех других случаях необходимо проверять предохранители электрических схем автомобиля. Очень часто причина кроется именно в них. Предохранители надо заменить, контакты почистить или заменить, свечи вымыть, просушить и проверить на искру. Если искры нет - значит, у вас есть проблемы в распределителе зажигания. Однако проверка электрических параметров возможна лишь с помощью напарника. ДВИГАТЕЛЬ ЗАРАБОТАЛ, НО СРАЗУ ГЛОХНЕТ. Причиной может быть неисправность зажигания, влажные провода высокого напряжения, проблемы с распределителем, разрыв мембраны топливного насоса, неисправности с карбюратором. Машина может заглохнуть и по причине "залипания" сцепления за время хранения. В этом случае перед тем, как во второй раз завести двигатель, нужно включить первую скорость. И заводить мотор, резко добавив "газ". Обязательно во время этой операции держите рабочий тормоз нажатым. Скорее всего, таким образом удастся разъединить "слипшееся" сцепление. ===

автор текста: Самоха

QUOTE (Sturmbann Sep 6 2006, 14:43)

цитата:

цитата: Если вообще машину выгонять не планируешь, чтобы "ножки" (колеса) "размять", то хорошо бы ее поставить на опоры, чтобы резина не портилась. Представь, 5 месяцев стоит на одних точках... Покрышки деформируются. Рекомендую помыть, воском натереть и отключить аккум. А раз в две-ти недельки выгонять из гаража и проехаться пару километров. Ну или на "кирпичи"  ФФсе правильно... Если морозы сильные, то аккамулятор на нижнюю полку холодильника, тока предварительно проверь плотность электролита... По поводу опор... Основательно заффиксируй переднюю часть авто и выезжать из гаража не обязательно... Колеса же вывешаны... заводишь, включаешь 2 передачу плавно отпучкаешь сцепление, пару минут погоняешь калеса и усе...соответственно несколько раз потормози... Ну а задние если захочешь, мож рукой покрутить

автор текста: SERGEI666

цитата:

а вобще то уже дали совет вам, вымыть вытереть, вывеси колеса но не полность а немного а то чток мортера заржавеет, сдуть колеса до 1 АТМ, закрыть движок промасленой бумагой, вычистить салон, накрыть его весь, натереть кузов воском.смолтреть чтоб небыло конденсата или вытирать его и прогревать машину, залить бензинов под завязку обязательно.

автор текста: postcrypt

цитата:

цитата: QUOTE (baraNEO  Sep 6 2006, 17:33) По поводу вывешивания, люди дело говорят, для резины это Гуд. В общем оригинаьным не буду, аккум снимай, рав полтора месяца грей и уродов всяких не слушай. От вывешивания есть еще 2 плюса: - пружины не просаживаются -аммортизаторы лучше сохраняются. Насчет прогрева- спорно. Зимой от прогрева образуется конденсат в агрегате и выхлопной системе, как следствие возможно появление коррозии. А оно надо? Там где масло было, там оно и до весны останется, а где его не было, оно и не появится. В чем тогда глубокий смысл заводить авто? Кто-то писал про подшипники и смазку,к-я якобы выдавливается... гм.. я себе легко представляю как выглядит подшипник, но не как он выдавливает всю зиму смазку... хорошая трава... в конце-концов, это подшипник, а не тюбик. да, вот еще что, не стоит ручник затягивать.

автор текста: Sturmbann

цитата:

Правильно ребята говорят, колеса снимать и тачку подвешивать - это чтоб и пружины с аморами не "уставали". И про бензин верно - обязательно под горловину, чтобы окисление паров предотвратить. А про прогрев - пришел в субботу/воскресенье, открыл гараж, завел машину, открыл пиво и отдыхаешь... потом заглушил машину, открыл вторую бутылку пива и продолжаешь отдыхать. К окончанию второй бутылки пива конденсат выйдет (промерзнет/выветрится). Теперь можно закрыть (гараж, и если пиво не до пил, то и пиво )- и домой. Конечно, пиво зимой на улице - это зло, но это уже другая тема, развивать ее здесь не надо

Не получилось во-время обуть. Снимать ли аккумулятор при длительной стоянке в неотапливаемом гараже? Если снять, то не потребуется ли потом что ещё, кроме ввода кода CD6000?
Возможно ли делать его подзарядку зарядным устройством без съема с автомобиля?

Если акк заряжен и плотность нормальная, то можно его не снимать. На холоде аккумулятор лучше хранится (меньше саморазряд). Подзарядка без съема возможна.

Filippov
Если точно всю зиму не будешь ездить и подзаряжать,то аккум снимать однозначно,разрядится,потом проблемы будут,особенно если стоит Дефен на капот.
Подзарядку делать можно не снимая с авто.

Если точно не будет авто двигаться, то по уму надо его специально готовить. Ставить на подпорки (колеса вывешивать), залить бензин под завязку и тд и тп...

Москвич
при длителной стоянке бензин теряет свои свайства!
заливали полный бак для того, что бы он не ржзавел!!! этона ВАЗах, а на ФОРДах он пластиковый!!! следовательно этого делатьненужно!

Если машину поставитьна пеньки, то вытягиваются полностю штоки амортизаторов и они (возможно) будут ржаветь!

А аккумулятор подзаряжать нужно!
сам поставил машину на лдительную стоянку до весны (потому что ездить некуда, только на работу 3 км. прогуляться одно удовольствие и для здоровья полезно) подзаряжать аккумулятор буду.

Нужно ли перед зимним хранением накапать во все цилиндры движка моторное масло?

polkilo
Если не хочешь проблем,то ни капай ничего!

мирумир

А пуск движка после длительного простоя ?
У ВАЗов и ГАЗов в инструкции прямо предписывалась данная операция при зимнем хранении
Я конешна понимаю нейтрализатор и все такое, но все-таки хотелось знать по-точнее!

цитата:

заливали полный бак для того, что бы он не ржзавел!!! этона ВАЗах, а на ФОРДах он пластиковый!!! следовательно этого делатьненужно!

Даже пластиковый бак полезно держать заполненным. Чем больше пустого места в баке, тем больше возможность конденсации в нем влаги при перепадах температуры. И дело даже не в том что он не ржавеет. Вода в бензине не идет на пользу ни бензонасосу, ни форсункам.

Serge-kot
Если машина стоит в кирпичном гараже... какие там сильные перепады температур???
По своему опыту: в гараже температура зимой в райне -3 -5 градусов. При оттепеле в гараже холодно, при морозах нормально, судя по прошлой зиме при морозах под 38 градусов в гараже было самое низкое -8 градусов и самое теплое -3 это при оттепеле. Не думаю что это большие перепады температуры. у меня как залито чуть меньше чем половины бака так и будет стоять.
Другое дело, если машина всю зиму стоит в металическом гараже или ракушке, там перепады температуры будут по серьезнее!
Еще желательно хорошо закрыть смотровую яму (лично я под доски прокладываю полиэтилен) чтобы влага из ямы не шла, на днище.
P.S. вода вообще не идет на пользу всему что сделано из железа.

polkilo
Ни масла , ничего капать не нужно. Нужно лишь приходить примерно один раз в месяц и заводить машину, только при этом ей нужно давать прогреться до максимальной температуры (т.е. полностью) для того что бы в цилиндрах не выпал конденсат, а лучше всего проехать еще 1-2 к.м. что бы еще и сальники в коробке смазались, да и не только в коробке.

Собственно у меня именно такая технология хранения авто.
P.S. до постановки машины на хранение полировка защитными полиролями само собой.

цитата:

Если машина стоит в кирпичном гараже... какие там сильные перепады температур???

Простите великодушно, не знал про Ваш кирпичный гараж с чудесной системой поддержания постоянной температуры и (самое главное) влажности. И слово «сильные» мной не упоминалось. И вообще мое сообщение было адресовано всем автовладельцам (а не только счастливым обладателям кирпичных гаражей). И ещё: наибольшая вероятность возникновения конденсата происходит как раз при незначительных перепадах, но в районе околонулевых температур, а отнюдь не в самые сильные морозы.

Всем кто сомневается,за 10 дней стоянки при нормальном аккумуляторе,даже если "поставить" на сигнализацию всё будет нормально,заведётся без проблем.

Мдя... почитал эту тему советов от пенсионеров...

А вы щетки и зеркала на ночь не снимаете, днище битумной мастикой не заливаете, двигатель телогрейкой не накрываете ???

Зачем покупать новую машину и не ездить на ней ???

LSE

Я, собственно, машину на прикол ставлю, потому что, надоедает снег разгребать от ворот гаража. Т.е. в гараж проникнуть нельзя - заносит снегом под крышу.
Поэтому прогревать во время хранения дивижок и тем более ездить будет невозможно .

LSE
Полный бак рекомендуется заливать вовсе не от ржавчины, а от водяного конденсата, который в пустой бак попадает с воздухом и конденсируется на стенках, стекает вниз и когда делаешь запуск, долго думаешь, почему движок совсем работать не хочет, а все потому что вода вместо бензеля в цилиндр попала. Все правильно сказал Serge-kot, так что бак должен быть полным.
_lipa
Согласен.
Iceberg_E36
Глубоко согласен. Смысл покупать новую машину, покупать на нее ЗИМНИЕ ШИНЫ, покупать страховку- Каску чтобы ставить ее на четыре месяца зимой. Эй, товарищи, а у нас сейчас зима до середины апреля!
polkilo
Хороша причина. перегнал на стоянку - и все тут. Иначе зачем машину покупал?

Бул

На стоянке - машина промерзает, а подогрева сидалища в ней нет, опять же деньги можно съэконимить на бензине, если не кататься.
Ты давай про масло чё-нить умное скажи?

бензин постоянно испаряется, при температурах по крайней мере при наших до -20???
правильно???
тогда вопрос как в бак зайдет вода если через воздушную трубку постоянно идет испарение???

на всякий случай залью полный бак, лишним не будет, убедили.

Но всеравно не понятно!

LSE
условия испаряемости бензина не имеют ничего общего с условиями испаряемости воды.
Вода легко испаряется до 70-80 процентов влажности.
Влажность воздуха - величина не зависящая от концентрации в нем бензиновых паров. Пары бензина воду не вытесняют, и наоборот. поэтому они успешно сосуществуют, и вода делает свое мокрое дело.

цитата:

Нужно ли перед зимним хранением накапать во все цилиндры движка моторное масло?

Нет, это м.б. даже вредно на форсированных двиглах.
Масло в современных движках при попадании на поршень просто на нем и останется. Заведешь холодный двигун - твое масло просто выплюнет в соты катализатора, где оно по мере роста температуры будет выгорать, портя соты.

А по поводу попогрейки - купи "Емелю", на тазиках их ставят и ездят, ты чем хуже.

Бул

Дык масло и так мало-мало на кат летит при нормальной экспуатации, иначе б масло не подливали между заменами, и я не говорю шо надо полканистры в цилиндры наливать, максимум 5 мл в кажный горшок, чтоб оно на стенки село

polkilo
Ну успехов. Только чтобы 5 мл в каждом горшке сгорело, надо километров 100 проехать, как минимум,это при самом безобразном состоянии двигуна.

цитата:

тогда вопрос как в бак зайдет вода если через воздушную трубку постоянно идет испарение???

Механизм примерно таков: Работающий двигатель потребляет бензин. Уровень бензина в баке при этом уменьшается. Вместо израсходованного бензина в бак поступает забортный воздух. Этот воздух иногда бывает повышенной влажности. При определенных сочетаниях изменений температуры наружного воздуха эта влажность выпадает в виде конденсата.
И получается, что чем больше воздуха в баке – тем больше риск появления в нем конденсата. Еще раз подчеркну: не всегда, а только при сочетании определенной влажности и температур (жителям Сахары данная проблема не знакома).

Serge-kot
так в том же и дело, что двигатель не работет, машина то стоит!!!

Осенью, зимой езжу по выходным, машина на сигналке
аккумулятор (штатный 52 ач) сел через неделю простоя, на улице +1 +5: пришлось прикуривать, ездил в выходные на небольшие расстояния, километров 40 в общей сложности, на след неделе аккумулятор сел в ноль
на сервисе сказали: утечки нет, а чего вы хотите - это нормальное поведение аккумулятора

притом ФФ-1 заводился через три недели простоя при минус 30 с полоборота (штатный аккумулятор 70 ампер часов)

вот такая вот загогулина, понимаишь

Baobab
Вообще - нихрена не будет.
Но за нештатную сигналку или говнитолу никто не подпишется - эти могут сожрать АКБ.

С середины марта до начала мая,машина стояла в гараже без эксплуатации,на сигнализацию не ставил,завёлся без проблем.