АКПП - фактический максимальный пробег

1.6 ru пробег 119000 км рарушение пальца сателитов и дифференциала завтра ремонт, скока $? нескажу пока незнаю .

103 000 км, 1,6 АТ на 99 000 менял масло и фильтры, дилер сказал, что и на старом еще можно было бы поездить. Сейчас морозы за 20, гремаю машинку минут по 7-10, в т.ч. и АКПП на всех режимах. Ничего вечного нет, но думаю всё зависит от манеры езды. Я тут ремень ГРМ поменял (102 000) он почти как новый, решил перестраховаться

60000 км, 2 л. АКПП, накрылись фрикционы, промежуточный барабан и т.д., ездил динамично, но это же нормально!!! За ремнот дилер хотел 100000, поменял на б/у за 50000( 27 коробка+23 ремонт)...продавать??? ездить стремно теперь

66000 км, накрылся дифференциал (заклинило ось сателлитов, потом провернуло и разбило посадочное отверстие), задрало масляный насос. Стиль вождения спокойный. Говорят - где-то сильно буксовал. Не отложилось в памяти...

70 тыс 2 л акпп. Последнее время переключения стали жесткими. Включение передачи тоже. Масло менял 10 тык назад. Езда динамичная, но не буксовал ваще нигде ниразу. Жду развития событий.

Когда-то я создал эту тему, Давно не смотрел ее. Оказывается тема живет.

Я езжу на том-же ФФ2 1,6АТ , пробег 60000км. Полет нормальный, проблем нет.
Чего и всем желаю.

ФФ 2 1.6 АКПП 2007 г., Испания. Коробка сдохла на 109 000. Перестала включаться 3 и 4 передачи.

Anikiy
По поводу жесткого включения, ты имеешь ввиду тугой ход рычага? Если да,то у меня на 5 тыс.была такая же проблема,приходилось включать чуть ли не рывком, а в один момент,приехал во двор - хотел включить Р и селектор встал как мёртвый. Вообщем проблема была смешной и идиотской. Проведи рукой по самому рычагу,точнее по железному"штырю" на который накручена сама пластмассовая ручка, у на нём стоит блестящая пластиковая трубочка, которая прикреплена к верхней ручке селектора,у меня он отклеилась и при включении передачи уходила вниз под шторку. Вернул обратно,приклеил,всё стало как надо. Может и не поможет,но всё же.

н537рм
Не, рычаг нормально ходит. Сама коробка жестко переключает. Вроде без удара, без рывков, но как-то не так, как было.

1,6 АКПП, эксплуатация крайне жесткая, и по грязам буксовали, и вжигали до отсечки, 40 ткм, все ок)

1,6 Гиа 2007г немец пробег64000 все ОК.

2.0. 2009г наш АКПП 85000км, манера езды резвая, полет нормальный, ничего не делал с коробкой.

2.0L 2008г АКПП тоже наш пробег 153000км, проблем нет, два раза частично менял жижу.

2,0 АТ (дорестаил 2006г.в.) 119 000км - полет нормальный (тьфу*3)
Масло менял ~ на 80 000км (в коробке )

135 тысяч 2006 гв 1.6АТ. - так всё ок, но 1 раз, после 300 км езды на загруженной машине коробка отказалась ехать-т.е. остановились, попи**ли, сели, хотели поехать-зажглась какая-то лампочка и часа два стояли, потом завелись и поехали.

1,6 АКПП менял на 88 ткм, а сейчас 116ткм всё нормально

Всем привет. Немного статистики
47 тыс. км течь коробки – ремонт по гарантии
62 тыс. течь коробки - гарантия
80 тыс. течь коробки - гарантия
90 тыс. машина продана, с коробкой всё ок
130 тыс. открутился болт со стороны двигателя, за маховиком, пробил корпус коробки, масло ушло - ремонт
фокус 2 2007г.

S shuracat:

130 тыс. открутился болт со стороны двигателя, за маховиком, пробил корпус коробки, масло ушло - ремонт фокус 2 2007г.

И у меня тоже самое было, на ста тысячах, федя тоже 2007 г., может это у них брак такой был? А по теме, пробег 114 500, кроме случая со злосчастным болтом больше ничего не было.

пришла пора обратиться в тот сервис ... пробег 93300 - на трассе при обгоне воспользовался ручным переключением и как следствие пропали 2, 4 и задняя - мучил себя и коробку более 900 км ( вернулся благополучно своим ходом ) - сегодня загнал на замену на новую акпп - 62700 под ключ . завтра заберу отпишусь - что да как ...

какой мобил, какой буксовать и гонять?
масло в коробку - спецификация меркон 5. либо фордовское родное, либо заменитель феби, либо есть равенол меркон 5. менять каждые 50-60 тысяч и всё будет ок. ну и разумеется фильтр. всего надо 7-8 литров (это как сервисмены прольют или нет). менять у проверенных людей, которые знают что такое коробка 4F27E. если не знают - ищите нормальных.
дилер говорит что масло менять не надо - так он вас ждёт на замену всей АКПП, когда она сдохнет от такого обращения. а у вас тогда не будет уже гарантии. выводы делайте сами.

надо:
1. не гонять, пользоваться кик-дауном только по острой необходимости. учитесь обгонять без него, при полном нажатии на газ до 1 упора коробка включит ближайшую подходящую передачу (например на 100 км\ч на 1 упоре АКПП перейдёт с 4 на 3, а с при 2 упоре перейдёт с 4 на 2). многие давят на кик-даун даже когда в этом нет необходимости, а зря. почему не гонять - при интенсивных разгонах и переключениях на больших оборотах сильно перегревается жидкость (масло) в АКПП, теряет свои физико-химические свойства. далее по-нарастающей идёт износ механизмов на изнасилованном и перегретом 100 раз масле.
2. не буксовать! никогда! при буксовке АКПП начинает переключать передачи вверх-вниз, происходят ударные нагрузки. также идёт сильный перегрев - масло не охлаждается набегающим воздухом. если без букса никак - лучше откапывайте и толкайте машину с помощью помощников. либо сразу ищите буксир (самое лучшее).
если вообще никак - буксуйте без сильного раскрута колёс, если вперёд то на ручном режиме - не даст АКПП включаться на повышенную передачу, если хотите раскачать - то попеременно включайте R и D, но только после ПОЛНОЙ остановки колёс на режиме до преключения! иначе будут ударные нагрузки.
вообще эта тема доходчиво описана в мануале
3. менять масло (гидравлическая жидкость) каждые 50-60 тыс. км., либо каждый раз! после сильного буксования.
спецификация MERCON V или MERCON LV (выпуск после 09.2007). его делает сам Форд (есть также как Моторкрафт), есть Феби, есть Равенол. нужен также оригинальный фильтр (подходят также от Мазды 3), для АКПП 4F27E.
каталожный номер масла и описание порядка замены - есть на форуме. ищите тему "Замена масла в АКПП".
там фоты тоже есть. например Равенол 7-8 литров будет стоить около 2500 руб., фильтр около 1000руб., замена около от 1000 до 2000 руб. более платить там не за что.
4. на холодах - ниже -10С, прогревайте АКПП. то есть - завели мотор, немного прогрели-подождали, потом включили R и держа машину тормозами сидим ждём дальше. проходит минута, потом N также, потом D. и потом поехали. за эти три минуты АКПП прогонит масло и немного её подогреет перед движением. НЕ ГАЗОВАТЬ СТОЯ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ РЕЖИМЕ И ДЕРЖА МАШИНУ ТОРМОЗАМИ!!! есть и такие идиоты... ГРЕЕМ ТОЛЬКО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
вначале движения не газуем. едем на малых оборотах. километра через 3-4 можно ехать активней. так вы избежите чрезмерного давления в агрегате из-за загустевшего от холода масла и сбережёте сальники, не будет течи в будущем.
5. насчёт ручного режима. ну в принципе он есть, значит им можно пользоваться тогда когда вы этого хотите. я тоже активно пользовался, но после того как однажды без видимых причин на трассе АКПП переключилась с сильным ударом с 4 передачи на 3, я перестал её включать от греха подальше. ну только когда включаю вторую вручную с места когда скользкий подъём - помогает реально плавно тронуться. ну можно на спуске на трассе тормозить мотором. но лучше не злоупотреблять я думаю.

и всё!

запомните - вы купили машину с АКПП для комфорта! и для резкой и агрессивной езды АКПП не приспособлена! если вы не можете без резких разгонов и торможений - продайте, не мучайте. купите 2,0МТ и гоняйте себе на здоровье. там и сцепа сильная, и коробка неплохая (личный опыт).
агрессивный стиль езды рано или поздно приведёт к дорогостоящему ремонту либо вообще замене агрегата!

в общем берегите агрегат, он реально очень сложный, когда будут менять масло, посмотрите как она выглядит изнутри без картера - офигеете.

УДАЧИ всем!!!

Andrey_PTZ
Друг, ты не все верно пишешь.
Во-первых, масло надо лить только оригинал и никаких аналагов и заменителей, если уже залит оригинал. Почему- объяснять долго, но присадки в маслах разные у всех производителей масел и на молекулярном уровне никто тебе нито не скажет как они смешаются.
Во-вторых, на R греть вообще нельзя, надо резко переключать в D без задержки в R, ну, или в N сначала. Задняя включиться не успеет. И греть надо начинать коробку только после того как двигатель хоть немного прогрелся.
В-третьих, гонять можно, нельзя резко останавливаться. Именно в момент резкой остановки идет перегрев масла.
И от себя всем владельцам акпп всячески рекомендую промывать радиаторы минимум 1 раз в год. Вы можете не гонять, можете греть, но при забитых радиаторах летом ваше масло в коробке всегда будет работать в экстремальных условиях. На фордах вообще проблема с системой охлаждения из за огромных щелей в решетках бампера и над ним, поэтому ставьте сетку и мойте раз в год, а лучше 2. Масло перегревается, начинают гореть фрикционы. Если масло слили, а оно - черное, забейте, ваша коробка - живой труп ( на время). За цветом масла обязательно следить. Меняйте его раз в 20 тысяч частичной сменой: откачали пару литров шприцом через горловину щупа, залейте новое. На 60 тысячах при смене, чуть открутите крышку коробки после того как снимите поддон, еще выйдут пара литров. Далее через тысячу еще раз откачайте масло через щуп (пару литров) и залейте новое. Меняя масло все равно из гидротрансформатора его не слить. Тогда коробка долго проживет. И помните- акпп не любит именно резких остановок после резких разгонов

ПРивет всем! По ходу у меня самый большой пробег из всех участников - 390тыс км. (ФФ2 1.6 АКПП испанец 2009гв)Весь срок эксплоатации есть распространенная проблема с толчком перед остановкой.Масло менял на 250тыс. Коробка работает как и в первый день( я первый и единственный владелец).95 процентов пробега машина проводит на трассе со скоростью 140-150кмч с интенсивными разгонами и кикданом( иначе сложно на трасе с 1.6) частенко по 20 часов подряд.Хотел высказать по поводу пробуксовки.Зимой 2010 почти 3 месяца прошли в сплошных попытках выехать из сугробов.буксовал по несколько часов .Этой осенью два раза застревал на сутки почти беспрерывного тыканья реверс-драйв.( оба раза пока от полного бака 600км не оставалось 50км остатка - тогда уже шел за подмогой) вот фото октября прошлого года - в тех ... больше двух дней провел в попытке выбраться, почти всё время одна сплошная пробуксовка. С тех пор пробежал около 50тыс км - в коробке ничего не изменилось. Думается , коробку убивает не пробуксовка.

Ромео

цитата:

Друг, ты не все верно пишешь. Во-первых, масло надо лить только оригинал и никаких аналагов и заменителей, если уже залит оригинал. Почему- объяснять долго, но присадки в маслах разные у всех производителей масел и на молекулярном уровне никто тебе нито не скажет как они смешаются. Во-вторых, на R греть вообще нельзя, надо резко переключать в D без задержки в R, ну, или в N сначала. Задняя включиться не успеет. И греть надо начинать коробку только после того как двигатель хоть немного прогрелся. В-третьих, гонять можно, нельзя резко останавливаться. Именно в момент резкой остановки идет перегрев масла.

возможно, я не претендую на истину, я не инженер Форда. я просто описал свой опыт за 5 лет на одном автомобиле и выводы после этого срока использования. ко всему вышеперечисленному я пршёл сам, либо почитывая советы по использованию классических гидро-АКПП.
по маслу - частично согласен, сам использовал Motorcraft MERCON-LV каталожный номер XT-10-QLV (красные коробки), что является полным аналогом европейского масла Форд (которое в серо-синих коробках). просто масло для Америки тупо дешевле в 3 раза. не знаю почему.

вот выдержка из ФАКа темы "Замена масла в АКПП".

цитата:

Мини FAQ по теме. Старый код/новый код I). Фильтр АКПП Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле) Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом) Фильтр Motorcraft - FT 131. II). Масло. Понадобится не больше 4 литров. * Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889 * Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства) * Аналог(8000045) Febi - 22806. * Motorcraft Mercon V - XT5QMC III). Герметик - ELRING DIRKO 036.166 - универсальный - ELRING DIRKO 030.790 - для масляных поддонов Для полной замены необходимо порядка 8 литров

также думаю что можно спокойно использовать Феби или Равенол Меркон-5, так как нужная спецификация есть, в принципе жидкости взаимозаменаемые. есть живой пример - форумчанин FSV, у него такая же машина как у меня, только пробег уже 150000 км, менял масло в АКПП 2 раза - на 75 тыс. км и на 130 тыс км, естественно с фильтрами. АКПП отлично работает по сей день, по ощущениям ничем не выдаёт своего возраста. оба раза при заменах использовалась Равенол Меркон-5 с допуском WSS-M2C919-E, несмотря на то, что машина выпуска то ли 09.2007 то ли 10.2007. масло не выпадает в осадок и не пенится. так что Равенол это проверенный вариант.
ИМХО, допуск WSS-M2C938-A, который надо использовать после 08.2007 обладает более маловязкостной характеристикой, что позволит АКПП более эффективно работать в холодном климате и экономить топливо.

но в целом, я согласен что лучше использовать оригинал (либо чисто Форд, либо Моторкрафт что одно и тоже), масло полностью не поменять за 1 раз, так уж лучше смешиваются одни и те же жидкости.

по-поводу прогрева АКПП. а почему нельзя греть в R? чем это режим отличается от D в этом плане? я всегда считал что надо погреть во всех режимах перед выездом.
обычно я быстро проскакиваю R, чтобы не врубалась задняя когда машина тёплая и летом. ибо смысла её включения без необходимости в тёплое время года не вижу.

цитата:

Меняйте его раз в 20 тысяч частичной сменой: откачали пару литров шприцом через горловину щупа, залейте новое. На 60 тысячах при смене, чуть открутите крышку коробки после того как снимите поддон, еще выйдут пара литров. Далее через тысячу еще раз откачайте масло через щуп (пару литров) и залейте новое. Меняя масло все равно из гидротрансформатора его не слить.

про то, что масло полностью из агрегата не слить я слышал, мне сервисмены меняли так - слили всё что было в поддоне сняв его, потом прочистили и продули поддон от стружки (раньше я гонял), поставили новый фильр, прикрутили затем залили максимум по щупу.
затем сняли перед радиатором АКПП шланг и включив мотор (масло начало прокачиваться насосом через радиатор), сливали старое в прозрачную канистру (из-под воды, можно 2 литра или 5), контролируя когда польётся свежее. селектор АКПП при этом не перемещается! потом мотор останавливается, новое масло доливается по щупу. задимся, едем 10-15 км чтобы полностью прогреть масло в коробке. далее контролируем уровень по щупу, либо отсасываем шприцом если выше нормы, либо добавляем соответственно.
таким образом в АКПП входит около 8 литров масла

как-то так.

по поводу - гонять, ну не знаю. когда меняли масло мне (раньше я гонял - насколько это возможно на 1,6АТ) сказали было достаточно стружки на магните в картере. меняли отцу на такой же машине с тем же пробегом - стружки было меньше гораздо. а он не гоняет (ну только обгоны и т.п.). бережёного бог бережёт!

pavlin777

очень круто! ну думается вам достался либо очень крепкий агрегат, либо вы просто "правильно" буксовали, без газа-в-пол, тыркая аккуратненько R-D-R-D с попеременным небольшим нажатием на газ, чтобы в D коробка не врубала 2-3-4 передачи. во сяком случае так буксовать рекомендует именно мануал.
думается секрет долголетия вашей АКПП именно в использовании на трассе 95% времени. в городе с постоянными переключениями "вверх-вниз" она гораздо раньше бы сломалась
то, что имеется толчок при остановке - это у всех так, врубается 1 передача, особенность АКПП 4F27E. ещё она тихонько подвывает когда катитесь без разгона на 1 передаче

есть просьба - опишите как ведёт себя авто при таком пробеге, что меняли в целом по машине. как ведёт себя мотор и какое масло льёте.

pavlin777
390 000 за три года - 130 000 в год. Что то не верится. Сфоткай спидометр

Авто ведет себя нормально, разницы никакой нет.В моторе после где-то 100тыс начали постукивать клапана на холодную,но я на это забил. по заменам примерно так.
1. 20тыс - магнитола по гарантии ( с самого начала подсветка не работала)
2.150тыс - передние подшипники
3.170тыс - передние подшипники еще раз, стойки заднего стабилизатора
4.220тыс - ремень грм
5. 250тыс - масло акпп
6.350тыс - передние подшипники, задние колодки.
Передние колодки менял раза три или четыре, не помню.Сейчас тормозные диски надо поменять( стерлись) и локера разбило от мороза и белорусских дорог. Еще подсветка заднего номера умерла в первые меяцы.Лобовуху нужно менять( сколы и не работают несколько нитей подогрева).Вроде всё.

pavlin777
я не верю. потому что масло после 100 000 будет черным.
это сказки какие-то

Небыло оно черным после 250тыс. Сейчас ему больше 100 - приглашаю посмотреть. Вы, видимо, плохо представляете себе, что такое активно эксплуатирующийся автомобиль. Я почти каждую неделю на входные мотаюсь в Киев из Питера ( 3000км за выходные) с 1997 года.На своей первой машине - ВАЗ 21099 я проехал за 4 года более 500тыс без каких либо капремонтов, в то время, как все мои знакомые "тазоводы" капиталились после 50-70тыс городской езды. И этот форд миллион отходит еще легко.Честно говоря , не собираюсь никому ничего доказывать, просто опытом поделился. Может будет кому полезно.

pavlin777

pavlin777
налицо разница износа в трассовой и городской езде. впечатляет. а каое масло в двигателе использовали? и частота замены? фильтры?