1111111111111111

майкл-5301
у меня искры небыло вообще

так как ты написал "искра на вывернутой свече есть"ать нельзя

(если я прально понял ты вывернул свечу и завёл двигатель на 3ёх цилиндрах и прислонил свечу к корпусу)

на новых (инжекторах) нельзя так делатьну чтоб пробивало на корпус
я сам точно не знаю почиму но кароче там всё ж электкика и у неё мозги съедут

ещё куда не шло с катушки сдёргивать провод и чтоб искра как бы через воздух проскакивала из катушки в провод

p.s. у меня небыло вообще искры на 2ом цилиндре

Тапак
Нет, я делал как положено. Предохранитель бензонасоса вынул, вывернул все свечи, вставил их в провода, прислонил их к массе и крутил стартером. Искра была на всех.Компрессию проверил, обесточив уже катушку

так можно делать на жигулях

но не иномарке

если чесно то незнаю почиму у тя не работает один гаршок

с чего ты решил что он не работает вообще?

S sacman:

Единственное я не могу пока понять как жара влияет на модуль(FDM - fuel delivery module). У американцев в отчете написанно что после замены FDM на более новый все было ОК. Однако по нескольким репортам было видно, что менялся не только FDM, но и сам блок управления топливным насосом(БУТН) либо востанавливали контакт этого блока с корпусом (провод GRND). Так вот, у меня есть следующие догадки:

Братья, перечитал практически все сообщения. Симптомы такие же как и у большинства. Греется теряет мощность и не хочет ехать. Доливаешь бензина или стоишь минут 5 - можно некоторое время ехать. Все чистили и бак, и сетки. Исходя из того, что трабл проявляется на авто с разными двигателями, с разными коробками, с наличием кондишн и без такового, посчитал, что sacman ближе всех к истине. Полезли смотреть то, что под задним правым сиденьем (не помню это БУТН или FDM) и, о чудо , там стоит простая русская релюха на включение-выключение насоса. Никакого регулирования напряжения, ничего!!! Просто включил-выключил...

Если так, про русских кулибиных лазивших в систему до меня умолчу, остается только одна часть системы, которая способна создавать проблему - бензонасос (весь блок). За это говорит и устранение проблемы при заправке холодного бензина.

Кто ставил уже новый блок, какие результаты??? Спасибо

GEBels
Если дергатня проявляется после движения в пробках, потом после стоянки 20-30 минут или движения без задержек пропадает - это 100% бензонасос. перегрев мотора. Меняй.

цитата:

Исходя из того, что трабл проявляется на авто с разными двигателями, с разными коробками, с наличием кондишн и без такового, посчитал, что sacman ближе всех к истине.

GEBels, sacman молотит ерунду, потому что на Русфокусе нет модуля управления бензонасосом, только реле, насос работает постоянно с одним напряжением , под капотом стоит не датчик,а механический регулятор давления с обраткой, который сбрасывает излишки в бак.

S sacman:

Там есть и модуль и датчик и прочее. Если Вы не нашли датчик давления - это не значит , что его нет. Вы его просто плохо искали. Насчет дожига. Что у американца, что у европейца она одинаковая, просто визуально датчик DPFE и его месторасположение отличаются. Где-то здесь на форуме даже фотки были и того и другого.

А я говорю, что во всём виноват барабашка, а если вы его не нашли это не значит что его нет.
Давайте попросим CD и Commics-а прокоментировать, уж кому как не им знать потайные места, где могут находится эти зловредные устройства.

Да нужны элементарные действия. Подключить осцилограф к сигналу на форсунках и вольтметр к бензонасосу и нагреть мотор до 107 градусов и посмотреть что будет, или форсунки перестанут открываться или напряжение на бензонасосе пропадет.

такой вопрос
каакими должны быть обороты хх двигатель 1,6 16 клапанов зетек
просто такая штука у меня они гдето около 700
даж может чутка меньше и немного совсем немного вибрирует капот(типа так же когда включаешь какой нить подогрев стекла - нагрузка растёт и двигатель немного так подёргиваеться чутка)
и стоит лишь каснуться педали газа и всё ок становиться (730)

во блин купил
Сеточка должна крепится к колбе. на колбе увидите задиры на пластмассе, надо просто расклинить их и сеточка будет держаться.

[FONT=Times][SIZE=3]
В вялотекущих заторах,при переключении с первой на нейтральную,периодически глохнет двигатель.Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?

цитата (Гнедин @ Sep 12 2007, 22:39)

[FONT=Times][SIZE=3] В вялотекущих заторах,при переключении с первой на нейтральную,периодически глохнет двигатель.Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?

Меняй клапан ХХ

vsr
А для чего ты вообще включаешь N? Просто жми тормоз.

2 литра. Зетек. АКПП. 2001 г. Жара спала, зато не ушла проблема. Теперь пофиг сколько градусов на улице, двигатель нагревается до определенной температуры и начинает клинить.
Недавно позвонил в здешний рекламируемый сервис, в коем летом были сделаны все промывки, продувки и т.п. и задал вопрос, не нашли ли они лекарство от наших болезней? Не знаю, кто был на том конце провода, но он с удивлением сказал, что у американских фокусов таких проблем быть не должно. Клева. Только я один к ним раза три приезжал...

Господа, друзья, товарищи! Это же все разные проблемы. Один - об одном, другой - о другом. К доктору надо хорошему. Заочно трудно лечить, легче покалечить.

Где бы найти этого доктора?
Пока была гарантия раз пять ездил к официалам.
Гарантия кончилась - к Commics-у.
Результат одинаковый

Да, сам такой, как нужно искать специалиста, быстрее самому научиться и сделать. Давайте попробуем решить проблему заочно. Начнем с аксиом: На европейцах и русфокусах нет электрического блока регулировки давления бензонасоса. От богатой смеси двигатель не тупит (при сильном обогащении скорее зальет свечи или из глушителя повалит черный дым, чем движек станет тупить). С искрообразованием проблем нет (никто не жаловался на троение двигателя в жару). Душить двигатель программно при перегреве не логично (либо работать с максимальным КПД, либо вообще не работать).
Теперь вопрос: как проявляется неисправность? Дергается (если да, то с какой частотой)? Максимальная мощность упала на 30%? Или мощность упала во всем диапазоне оборотов равномерно? Или не на 30%? Тупит при резком нажатии на газ или при любом ускорении? Глохнет при переходе на холостые?
Round, теперь тебе, не сомневайся, с такой ездой бензонасос быстро накроется. Сейчас нужно только сетки почистить.

При температуре двигателя 107 градусов падает мощность процентов на 50 или больше. При обычном нажатии педали газа машина не едет, может и заглохнуть. Выключение кондиционера мгновенно выправляет ситуацию. При этом двигатель не дергается, холостые обороты не плавают.

Не поимню где читал,но тупизна на Феде идет из-за перегрева радиатора кондиционера(а если быть точнее из-за повышения давления фреона)и компрессор начинает мощность отбирать по полной,в августе ездил в Абхазию,так вот проклял все на серпантине перед Сочи,до Феди была 10-ка с кондеем,так она даже на газу ехала лучще чем фЁдор,по тому-же серпантину,так на 10-ке стояло 2 вентилятора,как на Феде и один плоский отдельно на конденсор спереди сразу за бампером.Вот теперь думаю а не поставить ли на Фёдора такой-же,места там предостаточно,а включение замутить через датчик включения вентилятора с жигулей карбовых,ведь даже на Крузере такая система стоит.Никто этим не озадачивался?По весне думаю сделаю себе такую фишку,фото выложу и результаты...

Д Диагност:

Round, теперь тебе, не сомневайся, с такой ездой бензонасос быстро накроется. Сейчас нужно только сетки почистить.

Очаровательно...
Проблема была только в течение одного дня и больше не повторялась.
А я всё таки продолжаю ездить, а проблема больше не возникает. А?
И проблема сама по себе была настолько явной и конкретной, что я очень сомневаюсь, что такой аналоговый процесс как засорение сеточек может приводить к бинарному явлению - "едем"-"не едем".

Прям как по Ленину - переход количества в качество.
зы. Разгребусь - поеду к Commics-у, устрою фотосессию если там позволят, не забыть бы фотик с собой.

Round
Позволят, можешь не сомневаться.

Commics
А от какого ваза подходит насос на фокуса? И подойдет ли он на американца?

Вот о кондиционере я как-то не подумал. Сомневаюсь, что ремень навесных агрегатов (кондиционера) может выдержать 50% мощности двигателя, но нужно будет эту версию тоже отработать. Сейчас немного подробнее про топливный насос. Всем известна основная болячка Фокусов - топливозаборные сетки. Какой-то конструктор придумал их слишком мелкими. Что происходит, когда забивается первая сетка, на колбе? Двигатель теряет мощность и глохнет при уровне топлива 1/4 бака и ниже. Когда же забита вторая сетка, на самом насосе? Симптомы почти такие-же, только от уровня топлива не зависит. Но тут происходят интересные вещи. Насосу совершенно пофиг забитый фильтр тонкой очистки на выпуске, по-любому бензин прокачает, в крайнем случае прорвет. Если же на впуске забьется сетка, то за ней появится разряжение. Чем сильнее забита сетка, тем выше разряжение. Для насоса это не страшно. Если наблюдать за током через топливный насос, то мы можем и не заметить незначительное его увеличение при засорении сетки. Страшно другое. В один прекрасный момент разряжение достигает критической точки, при которой топливо вскипает. Теперь на насос попадает паровой пузырь. Насосу становится очень легко. Измерив в этот момент ток бензонасоса, мы обнаружим, что он стал в полтора раза меньше нормы. При этом лопатки насоса раскручиваются с бешенной скоростью. Так как насос качать перестал, то разряжение спало, паровой пузырь схлопывается и на лопатки снова начинает поступать бензин. Вот этот-то момент и страшен, когда на бешенно вращяющиеся лопатки попадает порция бензина. Лопатки выкрашиваются и насос перестает создавать необходимое давление. Поэтому при первых же признаках загрязнения сеток стоит заглянуть в бак и их прочистить. А теперь продолжим мысль. Если с топливной рейки двигателя есть обратка (слив лишнего топлива) в бак, то бензин постоянно циркулирует из бака под капот и обратно. При этом температура топлива плавно повышается. И если раньше при холодном бензине разряжение было недостаточно для его закипания, то при повышении температуры топлива этот порог может быть преодолен и бензин перед насосом вскипит. Даление в рейке упадет, мощность тоже. Помнится, уже связывали температурную тупость с давлением топлива. Вот вполне логичное объяснение.

Подумал тут на счет кондиционера. Не прокатит идейка. Вот доводы: 1) В системе кондиционирования обычно есть три датчика, низкого давления, высокого и очень высокого. Первый датчик разрешает включение компрессора, если давление не ниже MIN (~1.5 bar). Второй включает вентилятор охлаждения конденсора на полную мощность при превышении порогового давления (~20 bar). Третий дает команду на отключение компрессора при превышении MAX (~35 bar). Кроме этого на компрессоре стоит аварийный механический клапан сброса давления. 2) У одного клиента на старенькой машине из-за неквалифицированного вмешательства в управление кондиционером разорвало резиновый шланг высокого давления. Он не почувствовал перед этим какого-то заметного падения мощности двигателя. Наблюдая часто за давлениями в системе кондиционирования, не замечал существенного увеличения нагрузки на двигатель при повышении давления. Обороты х.х. легко регулируются клапаном х.х. с небольшим проходным сечением. При значительном увеличении отбора мощности этого сечения не должно хватать, двигатель должен заглохнуть. 3) Пару раз у клиентов сгорал ремень навесных агрегатов из-за заклинившего компрессора. Они тоже не замечали уменьшения мощности двигателя. Т.е. с помощью ремня не удастся забрать от двигателя существенную мощность.
Увязать с топливной версией просто: При включении кондиционера время открытия форсунок увеличивается, увеличивается расход топлива как на х.х., так и во время движения. А вот с расходом-то у нас проблемы - чем выше расход, тем быстрее наступает момент нехватки топлива. Да и с постоянно включенным вентилятором охлаждения подкапотное пространство лучше прогревается.
Насчет конкретно 107 град. пока версий нет.

Диагност

цитата:

Вот этот-то момент и страшен, когда на бешенно вращяющиеся лопатки попадает порция бензина. Лопатки выкрашиваются и насос перестает создавать необходимое давление

Вот детали насоса:
Не смогут они выкрошиться - моё мнение...
Да и электромотор, их вращающий, по принципу действия не способен раскрутиться до запредельных оборотов. Он просто раскрутится до каких-то оборотов (немногим больше, чем с бензином) и будет на них крутиться.

Вот эта шестереночка пластмассовая. Явление кавитации, выводящее из строя стальные винты морских судов, происходит от вскипания воды в областях разряжения и схлапывания пузырьков в области повышенного давления. Ультразвуковая волна выгрызает металл. Обороты пластмассовой шестеренки на пару порядков выше гребного винта и вряд ли ей кажется комфортным вращаться в среде с неравномерной плотностью. У меня создалось впечатление, что насос перестает выдавать необходимое давление после 2-3 т.км. на забитой сетке. По крайней мере замена насоса на Фокусах -обычное дело. Обороты попробую сравнить. Тут ты наверное прав.

А вот, что посоветовали мне. Имеет право на жизнь?...

Возможно забит катализатор. Если это так, то при прогреве его пропускная способность падает и получается эффект заткнутого глушителя. Когда остынет - то вроде не так заметно. Лечится вырезанием и ввариванием на его место пламягасителя. Процедура обычно укладывается в 100-150 уе, в зависимости от выбранного пламягасителя. Рекомендую Bosal, если для себя (покупать в АККС, там не левак), или польский Asmet (заводское кач-во, на уровне). Остальное все - не фонтан.
ПС: если не хочешь выкидывать бабло на ветер, то он дефектуется измерением давления выхлопных газов (на прогретом и не прогретом ДВС). Так же я померял бы давление в топл. магистрали до полного прогрева и после. И лучше в нормальном сервисе, где знают параметры твоего Форда.

Померил: Ток насоса с топливом 3.3 - 3.5 А. Без топлива 1.1 - 1.3 А. Без топлива частота вращения ротора насоса в два раза выше, чем с топливом. Если скажете количество ламелей токоприемника якоря, посчитаю обороты.

цитата (Vitos_Abrikosoff @ Sep 20 2007, 01:07)

А вот, что посоветовали мне. Имеет право на жизнь?... Возможно забит катализатор.

Симптомы не катализаторные. Неисправность КАТа достаточно быстро прогрессирует до полного выхода из строя.

Д Диагност:

Померил: Ток насоса с топливом 3.3 - 3.5 А. Без топлива 1.1 - 1.3 А. Без топлива частота вращения ротора насоса в два раза выше, чем с топливом. Если скажете количество ламелей токоприемника якоря, посчитаю обороты.

Похоже, что 8.

10125 об/мин и, соответственно, 4875 об/мин. Просто сепаратор какой-то получается.
Извените, ошибся в 2 раза, подправил.

У меня стоит бензонасос 2003 г.в. хотя машинка 2000г. Судя по всему в Штатах поменяли бензонасос.

Прочитал почти все сообщения, так и не смог понять значение "тупит"... У меня один раз движок ушел в безопасный режим из-за перегрева. Короче закипел по собственной невнимательности. Менял патрубок на радиаторе и забыл подключить разъем вентилятора))) Когда ехал по зеленой волне, вроде нормально было, а когда в небольшую пробочку попал то все - началось! Такое ощущение было, что прицепили сзади контейнер 40ку реф груженый)) со светофора просто не хотела стартовать. Падение мощности по моему мнению было около 70%, т.
к. тазики не напрягаясь от меня отдалялись)) Заметил, что закипел только тогда, когда повалил пар из под капота. А на Ленинском в этот момент было плотненько, пришлось порезать народ, что бы к обочине отъехать. Нашел неисправность, устранил, долил дистилированной воды и поехал дальше как обычно, бодренько!!
Еще заметил, что коробка (АКПП) в жару очень непредсказуемо переключается. \как бы задержка увеличивается в переключении. Иногда хочешь обогнать например автобус, педальку давишь посильнее, но не резко и можно дожать до упора, а машина будет на второй (или третьй) пытаться разогнаться. Но если отпустить и резко давануть, то нормально сбрасывает на одну или две ступени вниз. Радиатор коробочный чистый. Нормальная работа или неисправность?