Регулировка клапанов

Ребят есть инфа у кого нить о том какой самый БОЛЬШОЙ размер стаканчика?

Замерил 8 оригинальных толкателей снятых с форда и 8 приобретенных толкателей от мазды, точность мерительного инструмента +/- 0,01 мм, инструмент поверенный.
Идентичность подтверждаю, стоимость новых "фордовских" 2000 рублей, толкатели от мазды от 380 до 550 рублей за штучку (емекс) .
И еще немного фото ..

Leonid1822
На каком моторе это делали ?

K Kit88:

Leonid1822 На каком моторе это делали ?

2,0 Duratec механика, C-Max. Толкатели подбирал по таблице из сообщения serge44k Регулировка клапанов (сообщение #11365764)
ссылки на это сообщение в шапке почему то нет.

Нашел на дружественном форуме:
"Вчера мне наконец-то отрегулировали клапаны в первый раз. Пробег машины 245 тыс. Из них примерно 30 тыс. на газе. Собственно, ребята занимаются снятием/установкой стаканов, а точить отвозят на завод. Занимаются этим регулярно, а также ремонтом двигателей разной сложности, ремонтом ходовой, проверкой подсосов воздуха с помощью дымогенератора и еще много чем.
Вместе с моей маздой регулировали клапана на митсубиси аутлендере и хонде сивик. Работа заняла один день. В 10 утра привел, в 6 вечера забрал.
Я остался понаблюдать за процессом снятия стаканов. С виду - ничего особенного. 2 час машина стояла со снятой клапанной крышкой. Сверху на нее поместили вентилятор для более быстрого охлаждения двигателя. Через 2 часа померяли зазоры:
0.15, 0.2, 0.25, 0.25, 025, 0.25, 0.3, 0.25.
Желаемые зазоры - 0.35.
На впускных клапанах все зазоры были по 0.3
Самый интересный момент - снятие стаканов. На цепи и шестеренках нарисовали серебристым маркером метки. С выпускного распредвала отодвинули легкими постукиваниями шестеренку и сняли. Один из мастеров так и держал эту шестеренку с натянутой цепью, а второй снял распредвал и с помощью магнита повынимал стаканы, затем одел распредвал и закрепил.
Очень понравились цена, отношение мастеров к работе и отношение к клиенту. Все рассказывают, показывают.
Сразу после регулировки двигатель стал меньше вибрировать на холостых, его почти не ощущается. А немного позже двигатель начал ехать заметно приятнее. Машина не стала мощнее по ощущениям, но как-будто едет легко и охотно, а раньше ей не хотелось этого делать. Скорее всего, это связанно с тем, что теперь все цилиндры наполняются воздухом почти одинаково, а раньше наполнение было разным из-за разницы в зазорах. Но топлива подается всюду одинаковое количество. Поэтому, в каких-то цилиндрах смесь была заметно беднее, а в каких-то богаче. Теперь она нормальная во всех.
Цепь не менял. Чек по цепи не горит, пока не вижу в этом смысла.
Пы. Сы. Размер отростка примерно 2 мм, а стачивался у меня максимум 0.2. С таким успехом стакана должно хватить на 10 регулировок )))
Зазор 0.4 мастера посоветовали не выставлять. Они уже так делали, и клиенты жаловались на шумность работы. Да и важнее не столько размер зазора (в допустимых пределах), сколько разница в минимальном и максимальном зазоре. Желательно, чтобы зазоры были одинаковыми."

Никто не слышал, чтобы звезды снимали-ставили таким образом?

QQDB 1.8, когда озаботился регулировкой клапанов, начал изучать тему. Из трех официалов в моем городе, двое "этим не занимаются", есть частные сто которые занимаются именно регулировкой клапанов, но до них 400 км. Делаю сам. Главный вопрос любого ремонта - откручивание гаек. Для регулировки их нужно открутить три (кроме крышки клапанов): болт фиксации КВ в ВМТ, верхняя заглушка фиксации натяжителя и заглушка по торкс открывающая доступ к храповику натяжителя цепи. Именно он и не откручивается. Учитывая пост выше, решил зафиксировать цепь и звезду выпускного распредвала вот так:
,
Такая фиксация дает возможность легко снимать и ставить звезду на распредвал.

Anryko
Видел такой способ фиксации звезд РВ в одном отчете на Драйве.

Anryko
При такой фиксации звезды необходимо только снять клапанную крышку, открутить болт звезды и можно снимать распредвал? Болт звездочки меняли или старый поставили?

Всем привет.
Порекомендуйте пожалуйста сервис в дефолт сити, куда податься на регулировку клапанов.
Спасибо!

ps а клапана только на холодную обычно стучат?

Джекпот:

сервис в дефолт сити,

Москва

Кто ставил маздовские толкатели обратили ли вы внимание на поверхность по которой работает кулачок РВ? Почему у форда она отполирована, а у мазды как будто вообще не обрабатывалась после закалки - серая и шероховатая. Нормально ли это?

Кстати, многие при регулировке клапанов задаются вопросом последующей установки фаз ГРМ и затяжки болтов зведочек. Мне на двигателе Duratec HE 2.0 без проблем удалось снять валы без снятия звездочек. Для этого открутил две заглушки в лобовой крышке, прутком 3мм отжал храповик натяжителя и в попытке провернуть ключом выпускной вал, цепь прослабилась. В таком состоянии застопорил башмак натяжителя путем установки в отверстие крышки прутка 4.5мм. Прослабленной цепи не достаточно чтоб её снять со звездочки, но если открутить крепление вала то всё отлично снимается. Ставить планирую в обратной последовательности. ИМХО, так исключается геморой с затяжкой болтов, а фазы сбить получится только на целый зуб, что будет сильно заметно и легко поправимо.

Skifchik
Привет,что-то не могу нажать на храповик, ты чем там орудовал и как? Язагнул тонкую отвёртку и пробовал через отверстие отжимать вниз, что то ничего не выходит))

alickaps
для храповика и для блокирования башмака использовались г-образные ключи торкс из стандартного набора. Усилие там незначительное и надо прочувствовать попадание и отжатие. Так же следует понимать что одного отжатия храповика недостаточно для прослабления цепи. Её продолжает подпирать масло в натяжителе. Надо отжать храповик и проворачивать вал ГРМ так чтоб создать натяжение цепи. Натягиваясь, она надавит на башмак и он уже утопит шток натяжителя. В таком положении зафиксировать башмак вторым ключиком, а первый забрать.

При обратной сборке валы с одетой цепью немного не хотят ровно ложиться в постели и есть риск замятия кромки. Будьте аккуратны в этот этап. так же можно подкладывать что-то условно мягкое при "прицеливании".

Skifchik
Спасибо, дело в том что я сначала снял валы а потом озадачился натяжителем, не спрашивай как, просто так получилось.
Хотел снять выпускной чтобы шлифануть толкатели, зафиксировал звезду, но слабо.
Я правильно понял что храповик отжимать вниз?

Кстати второе отверстие я не нашёл, а в том отверстии я хоть делаю то??! Открутил пробку т30У меня фф2 дорест, 2.0 мкпп.

Если мне не изменяет память то отверстие натяжителя закрыто пробочкой по торкс, а отверстие под блокировку башмака болтиком с шестигранной головкой.
Найдите в гугле картинки по замене цепи грм на фокусе где снята передняя крышка. Там отчетливо видно взаимное расположение отверстий.

Skifchik
В итоге у меня в крышке было технологическое отверстие только под ослабление)Плюс даю фото того что нам открывается в технологическом отверстии, можно работать шилом в диаметре примерно 2мм и загнутым под 90° концом мм30.
Тянуть фиксаттр вверх, но сильно не засовывать только до первого звцепа

Вот интересно как понять что нужно регулировать зазор клапанов? Как пишут стук клапанов, так они стучат и на исправном двигателе

w89670488666

Регламентные работы по пробегу, после проверка зазоров и тогда понятно что нужно регулировать их

Ребят всем привет, приобрел фф2 рест. 2010г. пробег 150 т.км двиг. 1.8 на газу машина прошла около 40 т.км. Хочу проверить зазор клапанов, стуков и цоканья вроде нет, динамика хорошая, масло не трогает. Не нравится как на холодную работает, именно когда простоит ночь, как то не равномерно. А если 4-5 часов к примеру простоит, то работает норм. А так прогревается 2-3 мин и работает как часики, грешу еще на дроссель засрат, ни как не доберусь до него. Так вот вопрос про регулировку, если предстоит регулировка то толкатели сейчас на экзисте от 1.5 к до 2 к. стоят. Вместе с работой все выходит около 35 к. Хотелось бы узнать можно сделать по бюджетнее, а точнее путем проточки толкателей. Кто так делал оставьте отзыв как полет, сколько пробег после такой регулировки.

dimon_bog89
Для начала просто проверить зазоры возможно остальные вопросы отпадут.
Я шлифовал поверхность прилегания к кулачкам распредвала ,пробег в районе 100 после этого,все нормально

dimon_bog89
В процессе эксплуатации на наших авто зазор не увеличивается, а на оборот уменьшается, посему шум при работе ГРМ наоборот со временем утихает (!) так что поводом для проверки зазора становятся следующие моменты: от ГРМ полная тишина, авто теряет тягу на горячую, хотя на холодную все хорошо. Можно снять крышку ГРМ и посмотреть на тыльную сторону кулачков распредвала - она должна быть темная, без следов касания толкателей клапанов. Если следы касания есть - нужно регулировать зазор,,,, если этого не сделать, в один самый неподходящий момент прогорит какой-нибудь выпускной клапан. Сама процедура регулировки проста - гравером с соответствующим инструментом стачивается внутренний "пенек" толкателя на нужную величину (все это несложно высчитывается и в процессе точения контролируется микрометром 0-25 мм.) Основная неприятность в регулировке заключается в практически невозможности разблокирования и потом фиксирования механизма натяжения цепи через штатные отверстия в передней крышке двигателя, это нужно для того что бы ослабить цепь и снять распредвалы. Хотя некоторые все же умудряются это сделать. Если эксплуатируете на пропане-метане выпуск рекомендую сделать 0,35-0,4 впуск 0,2-0,25.

В Вашем случае неустойчивая работа двигателя на холодную вероятно вызвана не совсем верной настройкой ГБО (не совпадают карты газ-бензин) Вы глушите двигатель на газу, а заводите потом на бензине, вот и расколбас. Проведите эксперимент - не включайте во время последней дневной поездке газ, проедьте на бензине около 40 км. (ну что б мозг адоптировался к бензину) и заглушите на бензине. Утром так же на бензине заведите - думаю авто будет работать как часы.
Тема Си макс на газу тут тоже есть,,,, там много интересного

Приятных всем километров !

Всем здравствуйте,столкнулся с регулировкой клапанов,на выпуске на первос толкателе,зажат до 0,03, на толкателе в нутри написано 322, у токоря померили на выработку стакан,он показал 332, ниче не пойму,как в большую он показывает? Или я что то не понял по размерам толкателем

kolmyk159
Число 332 означает размер после запятой,-3.332
Иными словами у вас разногласие в сотку,которая может быть вызвана погрешностью инструмента

alickaps
А что за число до зяпятой? У меня просто 322 написано, щуп 0.10 только заходит,получается мне нужен толкатель 302? Чтоб был зазор 0.3

kolmyk159
До запятой 3)
На 2 десятки меньше 100 примерно,по маздрвскому каталогу видно расклад

Всем форумчанам привет, подскажите, кто может. Звук дизеля от мотора 2 литра бензин, и это не вихревые.
Автомобиль ФФ 2010гв 2L мотор.
После замены цепи ГРМ появился звук https://disk.yandex.ru/i/bUpdlup-TH2Lvw
Замене цепи предшествовала большая неприятность.
Порвался ремень клиновидный и его затянуло под коленвал, цепь перепрыгнула на пару зубов, подшипник коленвала развалился, вообще, должно по идее было загнуть клапана, но этого не случилось...
В общем заменили цепь, подшипник коленвала, завели, компрессия в норме, мотор тянет отлично. После ремонта проехал тыс 5-6 масло не жрет.
Но звук дизеля и мотор подкалбашивает (как будто гидроопора уже накрылась, но она в порядке) на холостых.
В некоторых сервисах говорят клапана регулируй, где то говорят гоняй до капиталки (так у всех..). Звонил в сервис по дюратекам в МСК сказали сделаем - 40 килорублей
Вот и прошу совета как поступить.

Пробег машины 218 тыс

Собратья фордоводы приветствую, есть проблема Жора масла спустя некоторое время после ремонта, ГРЕШУ на то, что неровно отшлифовал толкатели клапанов и когда даю более 3000-4000 оборотов - толкатели крутятся и зазор получается неравномерным, в следствии чего ножка клапана отклоняется от своей оси, слегка загибается маслосьемный колпачек и туда проникает масло. Интересует мнение - возможно ли что моя теория верна.
В чем суть - был масложер, заменил клапана частично (4 впуск, 4 выпуск), притер их все по-новой, сточил не совсем ровно НАВЕРНОЕ ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ, ИЗНУТРИ, заменил все маслосъёмные колпачки, кольца поршневые, вкладыши Калевала, цепь и все прокладки. Делал все по мануалам и с головой, затяжка по моментам.
Около половины толкателей - рокирнул местами под размеры, а вот вторую половину стачивал. Жёстко зафиксировал дрель с дремелем и Ооочень долго по чуть-чуть точил пяточки, толкатели прижимал рукой ... Они жёстко никак не фиксировались, соответственно был некий люфт во время шлифовки и пяточки получились как бы слегка округлые под разными углами. Зазоры выставил в итоге, много раз -снимал и одевал распред валы
Движок собрал, поездил, все норм +/-, но т.к. ошибочно выбрал не тот герметик для боковой крышки и поддона (жидкий и не застывает), поэтому был небольшой расход масла ...подумал я (до 0.7 л на 10т.км). Плюс обкатка, думал пройдет после замены герметика, через год (15 т.км.) заменил герметик на крышку и поддон - не сопливит - а вот расход масла плавно увеличился (в течении следующих 2х лет) до 0.8 л на 1-1.5 т.км именно по трассе (когда даю больше 120...130 км/ч). По городу расхода масла нет!!! Специально замерял, а вот после трассы хавает, чем сильнее топлю - тем больше хавает, езжу на скоростях 140-170, если фигачить 190 - жрет ещё больше.

Внимание вопрос - будет ли клапан отклоняться от оси, настолько - насколько хватает для попадания масла между стержнем клапана и маслосьемный колпачком либо из-за этой болтанки расширился диаметр отверстия маслосъёмных колпачков и они требуют замены. Может кто сталкивался с подобным после переборки движка???!!! .p.s. масло лью очень хорошее, пробовал разное, эффект одинаковый.
Т.к. есть мысли заменить часть толкателей, или с масломьемными (те что шлифовал) и не разбирать снова движок.
Или все же проблема кроется в другом!? И моя теория не работает...

Второй момент - в чем сомневаюсь, затянул чуть сильнее моментом (по неопытности) поршни с вкладышами на Коленвале и как вариант появились в этих местах задиры. Может ли это быть причиной ЖОРА?