Всем доброго дня! Расскажу про поломку и ремонт генератора. 1.6 PowerShift генератор на 120 А.
Как всё началосьВышел из строя неожиданно. Не было никакой сигнализации или ошибок (накануне цеплял разъем). При движении на приборке появилось сообщение «трансмиссия неисправна, срочно сервис», через пол секунды «неисправность АБС», ещё через пол секунды загорелись все лампы на приборке и она погасила. Коробка включила первую передачу, благо скорость была невысокая и машина встала, даже не успел среагировать, что бы успеть уйти на обочину. Два раза попытался включить зажигание, приборка загорается, релюхи щёлкает, стрелки подергиваются. Так как встал буквально посреди дороги в закрытом повороте с небольшим подъёмом, попробовал завести – никакой реакции. Вышел, смотрю как то тускло мигает аварийная, а через минуту и она перестала. Подключил obd – низкое напряжение по всем модулям. Попытка прикурить, не увенчались успехом, сильно высадил аккум. Машину на зарядку и через 6 часов завелась как ни в чём небывало, но аккумулятор теряет вольтаж и напряжение сети 12.2 В и падает, а модуль требует 15.2 В. Обзвонил сервисы, самое дешёвое, что предложили: замена модуля на генераторе 8 000 р плюс работа 3–5. А если замена подшипников и т.д. то за все 20. Почитав форум, решил посмотреть сам. Еще очень интересует вопрос почему значок аккумулятора не загорелся на приборке.
x
Скидываем клемму аккумулятора. Далее ключом на 10 откручиваем гайку бочка гидроусилителя и аккуратно пошатывая из стороны в сторону сдвигаем сам бочок вверх, чтобы вышел из резьбы сверху и снизу держатель из кронштейна. Делаем осторожно, т.к. у бочка внизу есть Г-образный тоненький штуцер, надо его не обломить.
Далее везде места мало, но подлезть можно. Снимаем резиновый колпачок с массового провода генератора и головкой на 13 откручиваем и отсоединяем провод.
Ключом на 15 откручиваем нижний и верхний болт крепления генератора и гайку со шпильки, шпильку держим головкой torx. Ей же потом выкручиваем саму шпильку. Немного опускаем генератор, снимает со шкива ремень и за болтом массы снимаем управляющий разъем. Нижний болт крутить не удобно, мешает шкив и ремень, расположен далеко и места мало, пришлось использовать головки разной длины, так как болт сантиметров 10, и при выкручивании ключ начинает упираться в кузов.
Головками на 8 снимаем крышку генератора и на 7 - модуль со щетками.Тут сразу стала видна причина, щетки закончились. Пробег 220 000 км.
И из-за плохого прижатия проточили в кольцах глубокие канавы.
Подшипники тоже подустали, решил их заменить.
Аккуратно разжимаем три зажима на проводах статора, откручиваем 4 болта головкой на 8 и снимаем крышку генератора.
Малый подшипник легко поддался съемником.
Для снятия шкива нужен или специнструмент или головка с боковым захватом и torx. За неимением такого сходил на соседнюю шиномонтажку и ударным гайковёртом открутил гайку шкива за 2 секунды.
Там же при помощи пресса пришлось выпрессовывать большой подшипник, так как прикипел намертво. Давил с таким усилием, что думал корпус расколется. Из-за этого сломал крепёжную пластину.
Сделано, конечно, неудобно, на большинстве генераторов она прикручивается болтами снаружи. Подшипник из обоймы выходит легко, а вот с вала никак. Смотрел на видео, у многих он спокойно снимался с вала и надо было только открутить 4 винта держащих пластину и вытащить подшипник из корпуса. Внимание! Ни в коем случае не стучим по валу, т. к. он легко деформируется и заминаются верхние витки резьбы, потом не накрутите гайку шкива.
Сломав два съемника, удалось стащить подшипник с вала только трёхлапым. И то думал, что и ему придёт конец.
Вокруг контактных колец разбиваем эпоксидку (или что там). Я сначала немного рассверлил по бокам, прогрел феном и маленькой отвёрткой и молотком аккуратно выстукивал это всё. Цель сохранить провода статора. У меня не получилось это сделать, а наращивать провода — это ещё та проблема.
Саму кассету контактных колец запилил по диагонали ножовкой по металлу, и при помощи отвертки выломал.
Всё очищаем и запрессовываем через деревянную выколотку новую кассету со щётками.
Я забивал резиновый киянкой. Обжимаем контакты. Далее их необходимо пропаять. Рекомендуют использовать тугоплавкий припой. Я паял ПОС-40 паяльной станцией. Кто не сталкивался – это не просто. Прогревал феном, использовал кислоту для пайки. Дальше мультиметром прозвонил, чтобы случайно не перемкнуть на корпус. В идеале между кольцами близкое к нулю сопротивление. Между кольцом и корпусом бесконечность.
Заливаем пайку эпоксидным клеем, чтобы он быстрее высох, я через полчасика (раньше начнёт растекаться) начал прогревать его феном на маленькой температуре (100 градусов).
Для замены щеток поджал их отвёрткой и подложил пластинку из алюминиевой банки между колпачком и корпусом модуля. Сам колпачок сдвинул, надавив на заднюю стенку ручкой от отвертки. Там на нижней направляющей его держит фиксатор, нужный для того, чтобы фиксировать колпачок в двух положениях. Ремонтном – когда щётки зажаты, чтобы поставить модуль на место и рабочем (штатном).
Не стал мучаться, распаивать, просто высверлил отверстия в контактной поверхности.
В сравнении видно на сколько стёрлись щётки.
Устанавливаем новые, припаиваем их, пайку тоже можно залить клеем.
Запрессовываем малый подшипник, использовал свечную головку на 16 и подкладывал под неё ключ. Большой подшипник в корпус встал без особых усилий, фиксируем его крепежной пластиной, и через деревяный брусок без особых усилий вставляем якорь. Далее собираем генератор в обратной последовательности. Я ещё на всякий случай пропаял три контакта статора в зажимах. При установке модуля со щётками, не забываем надавить до упора на колпачок, чтобы щетки вышли в рабочее положение.
При установке на место (не забываем про кронштейн) легче оказалось закрутить нижний болт. Потом всё остальное. Находил, что у кого-то получается всё это сделать с накинутым ремнём, тем самым натянув его. Но у меня никак это не вышло. Поэтому ремень натягивал специнструментом который остался после его замены. Не забываем про плюсовой контакт и штекер. Устанавливаем на место бочок гидроусилителя.
Завёл, после прогрев подключил разъем. Теперь параметр «желаемое напряжение» совпадает с напряжением сети (+-0,05 В).
Кстати, не знаю с чем это связано, но после замены щёток перестала подпинывать коробка (поездив день, и осознав это, у меня даже глаза округлились от удивления). Может, проблема с нестабильным напряжением была уже давно и как то неравномерно выжималось сцепление. Но перестала от слова "совсем". Уже неделю, даже намёка нет на подёргивания. А то последние 2 месяца прям чуть ли не каждое переключение 2-3-4 передач. Пока копошился, заодно проверил силовые провода - всё норм. Читая тему, так же понял, что форд не любит неродные свечи (значок аккумулятора загорается периодически), но у меня родные, замечаний к ним нет.
Запчасти заказывал из шапки темы. В данное время за неимением Valeo заказывал Cargo. На вид качество нормальное. Единственное размер щёток чуть меньше, чем оригинал, но думаю не критично. По времени суммарно ушло два вечера, дольше запчасти ждал.
Крепёжная пластина: KRAUF AZV1557UX.