Модернизация и переделка штатных аудиосистем



Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony

avatar
Серый
19 августа 2012

Модернизация и переделка штатных аудиосистем
502,9K
просмотров
490
участников
2,6K
сообщений

valent.82
15 сентября

-1

Адаптор UCDS China 1.26.008- поддерживающий кредиты 1 уровня., понимаю что китайское гуано, но в свою очередь пользуюсь им уже больше года и практически весь функционал меня устраивает в нём. Суть остаётся в вопросе по прошивке EEPROM в головном устройстве. Можно или нет , прошить его через CAN шину не выпаивая флешку EEPROM из него,??
avatar
Kroligoff
15 сентября

1

Вам уже ответили что в оригинальном UCDS есть кнопка отключения кода на дисплее FCDIM 4",
мы потратили очень много сил в разработке данного решения,
код запрашивается из за бага в прошивке дисплея, может и от отключения клеймы аккумулятора запросить.
posted image
avatar
karlon3
15 сентябряmobile


V
valent.82:

Адаптор UCDS China 1.26.008- поддерживающий кредиты 1 уровня., понимаю что китайское гуано, но в свою очередь пользуюсь им уже больше года и практически весь функционал меня устраивает в нём. Суть остаётся в вопросе по прошивке EEPROM в головном устройстве. Можно или нет , прошить его через CAN шину не выпаивая флешку EEPROM из него,??

Ну вот и ответ на ваш вопрос
StrongType95
17 сентября


Ребят, опять молю о помощи.. В общем (на свою голову) обновил модуль ACM, была стратегия AM5T-14C044-GG, стала AM5T-14C044-GS. ГУ BM5T-18C815-RG. Звук стал отвратительным. Кажется фордовцы в последней прошивке подняли частоты НЧ выше, раньше динамики играли ниже (глубже), а теперь какой-то плоский звук, да и пищалки цокают неприятно. В общем, кровь из носу нужен файл AM5T-14C044-GG. У кого есть, поделитесь пожалуйста🙏
danielvasilenko
27 сентябряmobile


posted image

Подскажите если поставить РП 3 можно слушать музыку с айфона через блютуз ? Нигде не могу найти этой инфы .
avatar
karlon3
27 сентябряmobile


D
danielvasilenko:

posted image

Подскажите если поставить РП 3 можно слушать музыку с айфона через блютуз ? Нигде не могу найти этой инфы .

Если поставите sync 1 или 1.1 то да
danielvasilenko
27 сентябряmobile


karlon3
Но на синк 1 отсутствует кнопка запирания дверей , как на РП 32
avatar
karlon3
27 сентябряmobile


D
danielvasilenko:

Но на синк 1 отсутствует кнопка запирания дверей , как на РП 32

Да ладно, Вы что-то путаете. На свое фото посмотрите.
danielvasilenko
27 сентябряmobile

-2

karlon3
Так там она есть , выше аварийки , а на синк 1 и далее , нет
avatar
karlon3
27 сентябряmobile


D
danielvasilenko:

Так там она есть , выше аварийки , а на синк 1 и далее , нет

Фото в студию. Вы не понимаете что такое sync 1 и 1.1🤦‍♂️🤦‍♂️
danielvasilenko
27 сентябряmobile


karlon3
posted image
Я так понимаю это синк 1
avatar
karlon3
27 сентябряmobile


D
danielvasilenko:

posted image
Я так понимаю это синк 1

Это рестовое гу, как на дорест рп32

А вот sync 1 Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный (сообщение #14641940) , модуль ответственный за блюпуп.
danielvasilenko
27 сентябряmobile


karlon3
Я думал что синк 1 это головное устройство , а не модуль . Получается в РП 3 всунуть этот модуль, то будет все работать?
avatar
karlon3
27 сентябряmobile


D
danielvasilenko:

Я думал что синк 1 это головное устройство , а не модуль . Получается в РП 3 всунуть этот модуль, то будет все работать?

Верно
avatar
strattec
27 сентября

1

цитата:
всунуть этот модуль

При наличии ! у вас проводки для него
Lamberti
1 октябряmobile


Приветствую, подскажите, пожалуйста, был ли у кого-нибудь опыт по добавлению русского языка в дисплей 4.2 дюйма с таким p/n CM5T-18B955-GE

Пробовал через FORScan в FCDIM:
Строка: 7А5-02-01
Второй бит на 5253 - не помогло, 5553 - не помогло, 5550 - не помогло.

Существуют ли ещё варианты по добавлению русского в FCDIM? может, обновить прошивку через UCDS?

beloff_valentin
9 октябряmobile


Всем привет!
Такой вопрос:
Имеем ICE-АудиоблСредУр.(1C)+подключ.
Комплект Ice Feature 25
ICE ICP среднего уровня
С 6 динамиками
Радиоприемник без сабвуфера
Есть ли смысл ставить «чешку», будет ли улучшение по звуку и какие сложности/тонкости ожидать?
avatar
ПыЖиК
9 октября


beloff_valentin
Смысл есть, еще задние твитеры стоит поставить
beloff_valentin
9 октябряmobile


ПыЖиК
Разница в блоках рест и дорест есть? С синком проблем не будет?
avatar
ПыЖиК
9 октября


beloff_valentin
По поводу разницы на ФФ3 не скажу, на Куге 2 разница есть. С синком проблем не будет.
avatar
BezzzPaniki
13 октября

9

Внесу свои 5 копеек в вопрос модернизации и переделке штатных аудиосистем)
Поскольку мультимедийная система у нас достаточно специфичная — состоит из двух разных модулей (APIM/FDIM и ACM), то и повествование логично будет разбить на две части.

Итак… начнём пожалуй с APIM.
posted image

Вот план по доработке этого модуля:

1. Синий — Заменить встроенный операционный усилитель (ОУ).
Стоковый ОУ TL974q от Texas Instruments достаточно посредственный и ждать от него чего-то приличного не стоит. Это не "музыкальный" ОУ, это ОУ общего назначения. Я решил его заменить на OPA 1664.
Вот этого товарища необходимо заменить
posted image
А вот уже OPA на своём месте
posted image

2. Красный — Заменить разделительные конденсаторы между внутренним чипом DSP и ОУ.
В стоке здесь керамика на 2,2мкФ. Боюсь, что керамика в качестве разделительного конденсатора — это самое худшее, что возможно только представить. Но тут их выбор продиктован компоновкой и габаритами плат в модуле APIM. Тем не менее немного энтузиазма, расчётов, аккуратности и это ограничение вполне возможно обойти. На смену им я поставил электролитические конденсаторы SILMIC II от ELNA номиналом в 10мкФ. В настоящее время это их топовое решение в "for audio" электролитах. Но выбор, как говориться за вами) Единственное на что стоит обратить внимание при выборе замены, так это на габариты самого электролита. Я брал 5мм и они вполне удачно вписались… правда, разумеется, лёжа))
posted image
Обратите внимание, что менять все 6 нет необходимости. Заменить достаточно только те, что обведены на фото. По остальным двум каналам идут alert'ы (служебные аудиосигналы).
posted image

3. Оранжевый — Зашунтировать основные электролиты на питании модуля качественной плёнкой или керамикой np0. Я остановился на плёночных конденсаторах номиналом 0,1мкФ от Epcos.
posted image

4. Зелёный — заменить конденсаторы на питании встроенного ОУ.
posted image
1 — это основной конденсатор на питании ОУ. Туда очень бы желательно поставить тоже электролитический конденсатор "for audio", зашунтированный хорошей керамикой np0. Ёмкость чем больше, тем лучше, но более 100мкФ уже смысла нет. Мой выбор это опять же SILMIC II. Сдул старый керамический кондёр и на его место поставил керамику 0,1мкФ np0 от Murata (в корпусе 1206). А к площадкам этого керамического конденсатора я припаял параллельно соединённые 2х22мкФ силмики на 25В. Формально туда можно и на 10В ставить, потому как на питание ОУ приходят уже стабилизированные 8В.
posted image
И да — там НЕ насрано припоем. Это просто выводы конденсаторов предварительно были скручены в косичку, поэтому после пайки выглядит не очень аккуратно))

2 — это конденсаторы на "чистку" добавочного напряжения (применяется при однополярном питании ОУ) и они же задают время задержки вольтдобавки (плавное нарастание добавочного напряжения при включении ОУ). Их суммарная ёмкость зависит в нашем случае от ёмкости разделительного конденсатора на входе ОУ. Я обещал быть краток, поэтому скажу лишь, что при разделительных конденсаторах ёмкостью 10мкФ, ёмкость этих кондёров должна стремиться приблизительно к 100мкФ. Я набрал 88мкФ. Очень хотелось оставить здесь керамику, при этом не плохую… поэтому пришлось поступать опять по наборной технологии.
Сдул старые
posted image
На замену будут 4х22мкФ X7R от Murata (в корпусе 1206). Здесь вообще только 4В напряжения, поэтому можно себе позволить поставить и с допуском в 10В (можно даже в 6В).
posted image
Поскольку необходимо уместить 4 конденсатора на двух посадочных площадках, то строим в высоту)))
posted image

5. Жёлтый — заменить конденсатор на аналоговом питании чипа DSP. Это же питание используется внутренним цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП'ом) при построении конечного аналогового сигнала. Иными словами — это пластилин, из которого и будет лепиться музыка.
posted image
В стоке здесь керамика на 11мкФ. Я поставил электролит (опять же SILMIC II) на 22мкФ. Тем более, что даташит на DSP предписывает использовать здесь именно электролитический конденсатор, а не керамику.
posted image
Напряжение на этом участке — стабилизированные 5В. Так что с допуском по напряжению электролита тоже проблем не будет.
posted image
Ничем его не шунтировал, потому как на плате уже есть керамический конденсатор в 0.1мкФ для этих целей. Он правда не np0, но np0 я бы и не впихнул. Там корпус 0603, а np0 на 0,1мкФ в таком корпусе не бывает. Поэтому используем то, что есть.

С APIMом закончили. Переходим к АСМ.
posted image

План по доработке этого модуля:

1. Оранжевый — заменить главный конденсатор на питании аудиомодуля и зашунтировать его керамикой np0 или плёнкой. В стоке здесь электролит от Rubycon (как и вообще абсолютно все электролиты на плате) серии PX на 2200мкФ 16В (расстояние между выводами 5мм). Ничего особенного… просто обычный (серия standart/general) хороший кондёр от именитого производителя. Я не уверен за объективность выбора допуска по напряжению в 16В… тут какбэ дело такое… там и всплески кратковременные бывают… и до 20В случается. На мой взгляд туда бы не плохо было бы на 25В что-нибудь. По ёмкости туда нужно ставить чем больше тем лучше. Ограничения только по габаритам и диаметру посадочных отверстий на плате. Если ставить стоймя, то в высоту я бы более 35мм не рекомендовал — сверху CD-привод, а зазор между ним и платой чуть менее 40мм. Отверстия я не измерял, но конденсатор с выводами толщиной 0,6мм туда залетел со свистом… так что наверное и 0,8 войдёт. Поскольку я не пользуюсь внутренним усилителем (у меня линейные выходы по низкому уровню), то я особо по ёмкости не убивался и заменил 1:1 к той, что была. А вот сам кондёр взял низкоимпедансный, но тоже без особых понтов. Туда у меня пошёл Panasonic серии FS-A на 2200мкФ с допуском в 25В.
С оборотной стороны платы зашунтировал его плёнкой в 0,1мкФ от Epcos.
posted image

2. Жёлтый — заменить разделительные конденсаторы на входе в чип DSP.
В штате тут керамика на 4,7мкФ. Я поставил 10мкФ своих любимых SILMIC II от ELNA.
С выводами конечно пришлось заняться художественной гимнастикой)))
posted image

3. Синий — заменить конденсатор на аналоговом питании чипа DSP. Про пластелин из которого лепится музыка помните? Вот тут тоже самое. Это очень важный кондёр. Поэтому я тут к вопросу его выбора подошёл безкомпромиссно. Во-первых, нарастил ёмкости с 220мкФ до 470мкФ. Во-вторых, поставил туда полимер вместо классического электолита. И, в третьих, ещё и низкоимпедансный. В общем тут у меня OS-CON от Panasonic серии SEPC. Тут на питании 3,3В, поэтому можно ставить конденсатор с допусков в 6В в пользу бОльшей ёмкости. Диаметр 6мм кстати…
Но тут есть вот какой момент… Как видите эти электролиты для поверхностного монтажа. Аналогичного SMD желаемой ёмкости с необходимым набором качеств мне найти не удалось, поэтому я взял с обычными выводами и переделал его в SMD. Вот таким образом:
posted image
По фото, думаю, всё понятно)) Выводы поточил надфилем в одну плоскость с чёрненькой опорой.
Ну а далее снимаем старый.
posted image
И припаиваем новый.
posted image

Далее опционные доработки.

4.1. Заменить конденсатора С214.
Вот этот
posted image
Я долго телился с его заменой. Там как бы звук через него проходит и я планировал его заменить, но почитав внимательно даташит на DSP, обнаружил, что он задействован ток, когда сигнал на процессор поступает по одной линии (без земли или без инвертированного сигнала в случая балансного подключения). В итоге принял решение не менять, но поскольку для его замены всё уже было приобретено и руки требовали паяльника, то и он пошёл под замену на всякий случай))
posted imageposted image
Там номинал оставил стоковый — 22мкФ, а сам конденсатор… ну вы думаю уже поняли мои предпочтения))
Сделал из него SMD по той же схеме, что и с предыдущим полимером. Только стоковый оказался 4мм, а этот 5мм, поэтому маленько расширил посадочную площадку для него.

4.2. Заменить керамические конденсаторы в фильтрах на входе DSP.
Вот эти малявки в корпусе 0402.
posted image
Тут даташит на процессор предписывает использование керамики с диэлектриком np0.
posted image
И это вполне логично. Но изготовитель наших магнитол почему-то решили иначе, воткнув туда, судя по всему, X7R)))

4.3. Выпаять с платы микросхемы УНЧ и вывести линейные выходы через предварительный усилитель.
posted image
Предвар выполнен по схеме Михаила Послыхалина (aka Halin)
posted image
Крутой предвар судя по описанию: и с двуполярным питанием и с компенсацией ёмкости межблочников и с развязкой земли аудиосигнала и с режимом Mute (актуально при пуках при запуске двигателя).
Снимать сигнал следует прям с ног DSP. В дорабатываем аудиомодуле (CV4T или "Чешка" первой ревизии) стоит SAF7741HV.
posted image
Ищем даташит и смотрим куда подпаиваться.
posted image
Отметил нужные цветом.

К плате припаиваться лучше через переходные межслойные отверстия. Они достаточно большого диаметра, что здорово упрощает монтаж. Для разводки я использовал моножилу от витой пары. Она 0,2мм в сечении и как раз соответствует диаметру переходных отверстий. Но при использовании моножилы необходимо проявлять осторожность и стараться не гнуть её много.
posted image
С оборотной стороны припаялся к ногам основного разъёма. Там взял питание, ACC и землю. Здесь провод уже обычная автомобильная волосянка сечением 0,35мм.
posted image
Для ACC кстати использовал штатный пин №3, который есть во всех разъёмах фокусов и которые необходимо доставать из разъёма при установке чешки. А чтобы она не выключалась при пуске двигателя, я просто разорвал цепь, которая идёт от него, выпаяв резистор R503 (на фото обведён красным). Я его совсем с платы не убирал, а просто припаял одним концом к одной из посадочных площадок на плате, а второй конец оставил "в воздухе". Ну это так… чтоб легче было всё вернуть на свои места, если вдруг понадобится.
posted image
Тоже самое сделал с резисторами R401-404 (на фото обведены оранжевым). Таким образом мы оторвём всю штатную обвязку от аналоговых выходов аудиосигнала чипа DSP, чтобы она не оказывала влияние на схемотехнику нашего нового предусилителя.
Выходы с преампа вывел через штатный разъём АСМ (маленький).
posted image

Микрухи УНЧ после этого просто греют воздух и наводят лишнего шума в питании АСМ. Поэтому их удаляем.
posted image

5. Красный — заменить все разделительные конденсаторы на входе в УНЧ и заменить ёмкости на его питании.
Актуально только при использовании АСМ на свой внутренний усилитель или снятие линейного сигнала с его же выходов (БЕЗ ВЫВОДА ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДОВ С ИНТЕГРАЦИЕЙ ПРЕУСИЛИТЕЛЯ). Мне это не интересно, поэтому тут руководства не дам… но сложного там тоже ничего. Штатные разделительные электролиты на 4,7мкФ лучше заменить на что-нибудь приличное из серии "for audio", следом идущую керамику (она вроде на 0,47мкФ) можно заменить и на плёночку. Нарастить ёмкость по питанию (небольшой кондёр на 1000мкФ между микрухами УНЧ). Если не отходить от номиналов стоковых ёмкостей разделительных конденсаторов, то на этом можно и ограничиться.

ВНИМАНИЕ! — Все перепаянные с керамики электролиты, необходимо хорошо зафиксировать каким-нибудь специализированным герметиком для электроники ну или хотя бы термоклеем. Особенно там, где они в процессе эксплуатации будут располагаться вертикально. Не стоит рассчитывать на то, что контактные площадки печатной платы смогут продолжительное время удерживать вес электролитов на себе. Ещё и в условиях постоянных вибраций и тряски.

Что я могу сказать по итогу проведённых работ?
А итог самый что ни на есть положительный.
Первым делом я вывел линейки и интегрировал предусилитель. От полученного эффекта я, конечно, просто ошалел!
Словами это не передать. Это прям был ВАУ!!!
Что касается всего остального, то тут разница конечна не такая чумовая, как сразу после установки предварительного усилителя, но она всё-равно весьма и весьма существенная.
Звук стал значительно чище. Это я почувствовал после замены всех разделительных конденсаторов и конденсаторов в питании внутреннего ОУ в Sync.
Образы стали более собранные и они значительно лучше локализуются. Это стало очень заметно после замены конденсаторов в аналоговом питании обоих DSP.
И самое для меня важное — мне наконец-то удалось вынести сцену за пределы лобового стекла. Ранее у меня вся движуха происходила на торпедо и все попытки вынести её на капот успехом не увенчивались. Теперь же наконец-то я сдвинулся в этом вопросе. Причём так существенно)

Моя глубочайшая признательность Послыхалину Михаилу (Halin), чьими трудами и информацией я пользовался при этих доработках.

BONUS:
Принципиальная схема прохождения одного канала аудиосигнала по плате модуля APIM. Что не подписано, то измерить не удалось.
posted image
Принципиальная схема прохождения одного канала аудиосигнала по плате модуля ACM. Что не подписано, то измерить не удалось.
posted image

P.S.: все доработки проводились на модуле APIM от Sync3 третьей ревизии и модуле ACM CV4T первой ревизии. В других ревизиях что-то может незначительно отличаться, как например размеры корпусов компонентов и их расположение на плате, но суть остаётся неизменна.
И да… самое важное — ВСЕ ДОРАБОТКИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! АВТОР СТАТЬИ НЕ НЕСЁТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИТОГ ВЫПОЛНЕННЫХ ВАМИ РАБОТ!
alex060587
15 октября


Добрый день!
Нужна помощь знатоков в проводке ford. Приобрел гу CM59-18C815-GJ, блютуз AM5T-14D212-ED, экран BM5T-18B955-BC все это с обрезанными штекерами проводки. Пока собрал со старой магнитолой рп32+новый экран и панель управления, все работает. Хочу полностью внедрить магнитолу с блютузом, в машине проводка с одним штекером подключения и одной антенной и нет проводки для блока синк, а на новой два штекера и две антенны ( с антенной разобрался). Может кто подскажет или есть схема соединения блоков.
posted imageposted imageposted image
avatar
АНДРЕЙ1973
15 октября


Электрические схемы
avatar
strattec
15 октября

1

alex060587
Просто купите готовую проводку, под sync 1
alex060587
15 октября


А номерок есть?

Нашёл вот эту схему ( спасибо Mysteryo, сообщение от 23 июля 2017)
posted image

Подключение правильное?
avatar
strattec
15 октября


Там все просто
posted image
avatar
gocman88
15 октябряmobile


Добрый вечер! Ребята, подскажите, нашел на разборке Радиопакет 33 ( экран цветной со слотом под флэшу, кнопки, и сама магнитола+все разьемы подключены). Вопрос в чем: если взять пр33 и установить вместо моего пр32, будет работать? Нужно ли докупать для навигации блок нави?? Блютуз?
avatar
АНДРЕЙ1973
15 октября


цитата:
если взять пр33 и установить вместо моего пр32

будет работать также, как и ущербная рп32. только с экраном 5 дюймов.
avatar
gocman88
15 октябряmobile


Забыл уточнить, что рп33 англичанка. Нужно будет перепрошивать для русского языка? И не понятно по работе навигации, блок отдельный нужет?
avatar
АНДРЕЙ1973
15 октября


блок навигации не нужен. по 4 и 5 дюймов уже не помню, как и что там насчет языка, чтоб не парить потом мозг, ставить Европу, а сейчас имхо вообще нет смысла ставить рп33, если уж менять, то ставить сразу синк2 , по затратам будет рядом.



Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.