Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика

Enott
А как определить сколько % ёмкости влил зарядник?

J JohnnyK:

Enott Если зарядник "влил" 50, а не 75, то возможно там что-то оставалось?

Я так понимаю что нормальные задники сами останавливают зарядку, когда АКБ перестает принимать заряд.
Нормальные АКБ принимают их до грубо говоря до полной емкости и с ними ничего делать не надо.
А старые убитые - как бог даст, их можно попробовать взбодрить и после 14.8 еще немного покипятить на 16В (только типа Са+,Са-Са)

Slider007:

Enott А как определить сколько % ёмкости влил зарядник?

У меня зарядник Выпмел 37, он показывает количество залитых Ампер, при этом программа сама останавливает зарядку при достижении 14,8 когда АКБ перестает принимать заряд.
На шестилетний Бош 75А, например, на 14.8 он смог залить только 40А

Enott
Он показывает количество залитых А с точностью, как бы показывал температуру на Марсе, судя по показаниям 57го, я влил в аккум 60амперный больше 80 ампер за 3 подхода.

Tratil:

Enott Он показывает количество залитых А с точностью, как бы показывал температуру на Марсе, судя по показаниям 57го, я влил в аккум 60амперный больше 80 ампер за 3 подхода.

Видимо ты мучаешь абк на 16В, а это мутная тема, и по результатам очевидно что или зарядник с ними работает не самым корректные образом, или акб реагирует неадекватно...

На 14,8 такой фигни нет, все работает четко.
На 37ом, в инструции написано что 14.8В работает автоматическом режиме, а 16 как бог на душу положит, возможно 57ой не далеко в этом моменте ушел...

цитата:

Можно и больше 2 часов, проверенно, заряд идет.

Крайне спорное утверждение. Чем проверено?
Я свой прокипятил 3 часа, ток и напряжение не менялись, очевидно что для моего акб это малополезное занятие.

Вот еще из интернета

цитата:

Мой аккумулятор относится к типу WET на 100%. И скорее всего он Ca-Ca. Т.к. инструкция не внесла полной ясности, я пошел на Ютьюб и долго и упорно изучал вопрос зарядки. Понравились мне ролики Руслана К. и Виктора Вектора. У Виктора есть ролик, в котором он пытается зарядить необслуживаемый аккумулятор Bosch, изготовленный по технологии Ca-Ca, напряжением 14.8 В. Затем он его разряжал и вычислял емкость. Так вот, после нескольких циклов заряда напряжением 14.8 В аккумулятор деградировал, уменьшилась емкость. После этого была использована следующая схема зарядки: 1. Зарядка током, равным 1/10 емкости и напряжением 14.8 В до значений тока 0.1-0.2 А 2. Зарядка током, равным 1/30 емкости и напряжением 16.2 В до момента, когда ток начнет расти + 2 часа. Итак, если перевести на конкретный аккумулятор Варта, который штатно устанавливается на Камри, получается следующее: 1. Зарядка током 1/10 от емкости АКБ — 6.5 А (65 Ач / 10) при напряжении 14.8 В. Сначала ЗУ подает ток 6.5 А, а когда напряжение достигает 14.8 В (происходит это достаточно быстро), ток начинает уменьшаться. Когда ток уменьшится до 0.1-0.2 А, первый этап зарядки считаем законченным. 2. Выставляем ток, равный 1/30 емкости — 2.1 А (65 Ач / 30) и напряжение 16.2 В. ЗУ начинает выдавать ток 2.1 А и держи его до тех пор, пока напряжение не вырастет до 16.2 В. На это у меня ушло 1-2 часа. Затем ток начал падать и тут уже необходим контроль. Визуально нужно отследить минимальный ток зарядки (у меня это было порядка 0.8 А) и начало роста тока (начало активного гидролиза, разложения воды на кислород и водород). Вот после того, как ток начал расти, выдерживаем АКБ на зарядке еще 2 часа и выключаем ЗУ. На следующее утро на клеммах было напряжение 12.9 В, т.к. электролит хорошенько перемешался. Настало время проверить результаты на машине. Температура держалась около 13-15 градусов мороза. Простой составил 4 дня. Напряжение на клеммах не упало ниже 12.5 В. [/B]

Т.е очевидно что зарядка на 16В это далеко не автоматический процесс к которому можно прибегать только если понимаешь зачем оно надо и на свой страх и риск.

Enott
Судя по показаниям ареометра, да же после 6 часов после того как зарядка напишет "заряд окончен" плотность поднимается, а количество отданных А увеличивается

Vortex
Сегодня у нас московская температура -5, решил полчаса проехать, и зарядить поставил 15в, сразу с 5ти ампер начал падать, через 20минут упал ток до 2А через час уже почти 1А, я добавил напряжение до 16.2в, ток поднялся примерно до 1.35А, через 6 часов ток был 0.8А при 16.2в, убавил напряжение до 15в и ток упал до 0.3А... надо отдать должное, что автотепло помогло, АКБ нагрелся до плюсовой. без атовтепла осенью при таком же раскладе, ток сразу 2А при 16.2В и всё... 1А и далее...фотки прилагаю. Короче вывод такой в Москве точно в пробках заряжает, особенно у кого утеплённый капот.так что в -20 вообще никак не будет заряжать, ну если может несколько часов ехать, но гена то 15в даёт , а не 16.2 Завтра попробую просто начать заряжать без прогрева авто.

Швейк
1.15 гена не даёт. Максимум 14.7. 2. Вольтаж сначало ставят 14.6. 3. Все равно раз 2-3 месяца надо стационарно подзарядить аккум.

цитата:

Все равно раз 2-3 месяца надо стационарно подзарядить аккум.

шесть лет не прикасался к АКБ вообще, т.к. 90% у меня была трасса, поэтому даже в мороз всё ровно успевал нагреться в моторном отсеке и зарядиться, ну а летом и так зарядки выше крыши. Сейчас езжу очень мало, поездки по 15-30 минут. Стационарно, в мороз снять АКБ в форде? Помню, на ниве, ланосе, скинул клеммы, две гайки открутил и домой на заряд. А тут? Я летом то кое как вытащил штатный АКБ, без снятия воздушного фильтра. Поэтому, уже думаю как поступить, или купить короткий 242мм или купить надёжный оригинал, чтобы ещё поездить те же 9 лет. пробег 200тысяч, сколько ещё проездит? Я же не о том вообще, что то пишу, а о том, чтобы определить во время, когда менять АКБ, это же неприятность, когда утром на работу, а машина мёртвая, и прикурить не откуда, не так ли?

цитата:

15 гена не даёт. Максимум 14.7

На своей мерил 15.2В выдавал.

цитата:

Вольтаж сначало ставят 14.6

да ставят, когда новый и разряженный АКБ, но можно сразу поставить и 16.2, почему? да банально просто те же 5А будет только до тех же 14.6в , а при 15 и выше ток упадёт до 2А сам, ну а это не тот ток при котором, будет кипеть с нагревом ( не путать просто пузырение электролита) Но новый всё таки лучше заряжать, как

цитата:

Вольтаж сначало ставят 14.6

потом дать постоять, и уже напряжением 16.2в в 2А довести плотность до 12.7... Но т.к. моему АКБ 9 лет ему уже априори только 16.2в и поможет... я же фотки выше зачем с описанием выложил? при таком напряжении как 14.6В, мой АКБ, через 1 час вообще уже ток практически брать не будет. Так что это последняя зима моего АКБ. где то в Краснодаре он бы послужил бы ещё много лет. мой крутит и в -30, но при напряжении 11.85в какая тут плотность электролита? В прошлую зиму у меня самое низкое напряжение было 12.2В, сейчас 11.85 В... Да уже никакая плотность... и может прихватить, да и сульфатация у кальциевого катастрофически начинается от напряжения ниже 11.8в, когда у простого 10.5в...Да по фигу... лишь бы зиму доездить... сейчас у нас -5 в гараже чуть теплее, вот попытаюсь поднять плотность напряжением 16.2В сразу. выложу результат, и сразу отпишусь от этой темы... мне тут больше нечего делать, никому не интересно что я пишу. информация и так есть в Инете.

Швейк
Гена давать должен не более 14.7, иначе он не исправен, вот как ваш генератор. Сразу вред, ведёт к осыпанию пластин.

цитата:

Гена давать должен не более 14.7

так изначально было так... 9лет АКБ... пока ничего не осыпалось...только естественное умирание. в теме про выбор АКБ многие пишут, что больше 15в... Я как бы не заморачиваюсь. просто я писал в теме Аккумулятор на FF3 - выбор и замена модераторы перенесли мою писанину в эту тему... на то они и модераторы не вижу смысла что то более писать... короче, пропусти всё то, что я тут в моём коменте... смысл его вообще не касается к тому, что тут обсуждают. я пытался объяснить людям, что в -20 АКБ при заряде от гены плотность не поднимет...ток будет идти, но это гидролиз. не зря люди на авто снимают и заносят домой на зарядку. у меня просто было недопонимание, ибо там в теме все в основном с Москвы и районов с таким же климатом, а у меня Урал. Так что забей на всё то, что ты увидел...я бы удалил вообще, свой комментарий с фотками, но уже никак. просто затеряется потом и всё...Всех благ!

Ш Швейк:

... в -20 АКБ при заряде от гены плотность не поднимет...ток будет идти, но

Вот этот ток очень быстро нагреет пластины и пойдет зарядка. Не о чем переживать и в минус 20

цитата:

Вот этот ток очень быстро нагреет пластины и пойдет зарядка. Не о чем переживать и в минус 20

дорогой, 1А нагреет пластины? всё... я сливаюсь из этой темы, а то сейчас начнётся... вчера только фото выложил, что при небольшой минусовой, даже при 16.2 в ток 1.35А. что этот ток может нагреть, и где в авто 16.2В... зачем я выкладываю фото, не знаю... Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика (сообщение #19418996) а ещё лучше и описание к фото прочитать. вот если не ясно, тогда отвечу. кстати, очень интересно, если ты лично просто подключишь зарядник и как то сфоткаешь, или снимешь видео, а ещё и плотность замеришь. тогда точно переживать не буду. Ну как вот на таком к примеру видео вот видео https://www.youtube.com/watch?v=OUkqfy2h2jY&t=8s как такой маленький ток сможет что то разогреть?

Ш Швейк:

На своей мерил 15.2В выдавал.

Как измеряли? У меня бортовой комп, за напряжением постоянно слежу. Да, в момент сразу после запуска после ночи зимой поднимается до 14.7, потом опускается до 14.2 и т.д., это если короткие поездки. Если была накануне трасса, то около 14.3 - 14.2.
И еще вопрос, для понимания физики процесса: напряжение в бортовой сети и на клеммах аккумулятора одинаковое? Всегда считал, что должно быть одинаковое и зарядка идет током, а не напряжением. Может ошибаюсь.

цитата:

зарядка идет током

да на форде именно током, поэтому ток заряда может быть больше 20А. т.е. это ускоренная зарядка.

цитата:

Как измеряли?

завёл машину, и на клеммах АКБ мультиметром( нормальным, не китайским)

цитата:

. Если была накануне трасса

ну на трассе не могу мерить...

цитата:

У меня бортовой комп

у меня амбиент, только подушку поставил с кнопками. на приборке не знаю как смотреть ток и напряжение.

цитата:

напряжение в бортовой сети и на клеммах аккумулятора одинаковое?

разница не большая, блок BMS, что на минусовой клемме стоит, очевидно считывает с шунта, т.е. обрабатывает информацию по току и по напряжению, ну и по какому то одному ему известному алгоритму, управляет генератором. Но так как внутреннее сопротивление АКБ у всех разное, то есть и погрешность. У нового АКБ маленькое, а у старого большое... Если новый АКБ разрядить стартером в ноль, то АКБ превращается в старый, ибо кальциевые больше подвержены необратимой сульфатации. И получается, что человек думает, что у него АКБ ну пару лет, ездит и не заморачивается, смотрит на БК, видит заряд в процентах. и радуется... А ведь заряд точно определить можно только по плотности и нагрузочной вилкой, или специальным прибором... И потом пишут... АКБ 3 года...сдох... марка...амно. а по факту забыл, что разок разрядил в ноль, прикурил, и начал ездить... а ведь после такого, чтобы спасти хоть как то АКБ, необходимо немедленно делать полноценный заряд, а ещё лучше потренировать АКБ. степень сульфатации, можно определить по заряднику, не автоматическому, ну и с участием ареометра. мой точно сульфатирован. но крутит собака. Вообще, тема АКБ это примерно как сравнивать всех женщин...не бывает двух одинаковых...

Швейк
На авто удобно через форскан смотреть. Вот так было у меня минут через 30 после того как завел и немного проехал в -14. Но в том что аккум заряд нормально не будет брать пока не отогреется, ты прав, а в мороз это может быть долго

цитата:

Но в том что аккум заряд нормально не будет брать пока не отогреется, ты прав, а в мороз это может быть долго

ещё очень зависит от комплектации (капот утеплён или нет) или есть автотепло или нет. у меня елс клубный со шнуром, какой тут форскан на ходу. поэтому я и писал людям, что самое простое это мультиметр, пусть копеечный китайский. у меня крутит и с 11.85 АКБ 9 лет, и мне как говориться терять то нечего, а вот у кого АКБ новый, и ему 2-3 года, и нет форскана, а челик или челиха, ездит и ездит зимой, а напруга то упала уже до 11.5в, и плотность естественно тоже... результат может быть плачевный ...если простой свинцовый можно оживить после глухого разряда, то кальциевый увы...нет... и всякие там умники и автоблогеры, вешают лапшу на уши, а люди удивляются, чего АКБ через три года менять то надо... у меня поездки сейчас на работу 10 минут, плюс 5-10 прогрева и с работы... и даже если -10, или -5, то отогревается то после дого как доехал до дома или до работы. плюс ещё у некоторых сигналка жрёт АКБ как утка фуагра... сегодня у меня уже при -1 с утра даже и 16.2 ток не стал поднимать, в 1А ушёл и через пару часов, уже 0.5А.

Для заряда и восстановления Ca-Ca аккумуляторов применяют ЗУ с напряжение 16.5В и выше, для того чтобы сбить с пластин сульфат.
Вот небольшой видеоролик, в котором АКБ VARTA 60Ah заряжают стандартно до 14.4В и разряжают до 12.0В (60% емкости АКБ)
На 6:25 хорошо видно, что после таких зарядов-разрядов емкость батареи падает после каждого разряда и не восстанавливается.
Но затем эту АКБ зарядили малыми токами до 16.5В и разрядили. Емкость восстановилась. И дальше объясняют, почему это происходит.
https://youtu.be/5knxw0UrR-g

PS:
И вот мой АКБ Ford FINIS 1712276 PART 9M5T 10655-BA Silver Calcium, 590A, 60Ah. 278х175х175.
в эксплуатации с 2014 года. Периодически обслуживается, доливается, подзаряжается малыми токами.

Вот разрядная характеристика этого АКБ током 3 Ампера.

P PavelVA:

Для заряда и восстановления Ca-Ca аккумуляторов применяют ЗУ с напряжение 16.5В и выше, для того чтобы сбить с пластин сульфат.

У меня коротнуло две банки, при попытке так дозарядить.

цитата:

У меня коротнуло две банки, при попытке так дозарядить.

Скорее всего АКБ получил неисправность на авто в процессе эксплуатации из-за вибрации или удара и проблема проявилась во время заряда в стационарных условиях. Большой ток и из-за сильного газовыделенния пластины перекосило. Зарядное устройство само по себе закоротить что-либо в АКБ не может.

ЗЫ: если сейчас выбирать АКБ, то я бы посмотрел вот такие:
1. Timberg Gold 77R, 77Ah, 800A, Ca/Ca+Silver, 278x175x175 мм
2. Titan Euro Silver 74R 700A Ca/Ca+Silver, 278x175x175

в СПб они есть.

P PavelVA:

Скорее всего АКБ получил неисправность на авто в процессе эксплуатации из-за вибрации или удара и проблема проявилась во время заряда в стационарных условиях. Большой ток и из-за сильного газовыделенния пластины перекосило. Зарядное устройство само по себе закоротить что-либо в АКБ не может.

Ничем не обоснованные домыслы. Заряжал током менее 1 А, сильного кипения не наблюдал. Фотки процесса выкладывал здесь на форуме. Как и сильного нагрева. Потом быстро стало расти напряжение до 18 В и в двух банках наступила тишина.
Зарекался ерундой не заниматься. Сколько отслужит, столько отслужит. Заменил и забыл. За 20 лет ни разу ни одного акб не обслуживал. Обычно хватает на весь срок владения авто. У отца на фф2 10 лет АКБ под капотом живет. И, похоже, решил и в эту зиму не сдаваться. Хотя, морально уже готов его заменить.

цитата:

Ничем не обоснованные домыслы.

У Вас эта АКБ всегда хранилась дома и ни разу не устанавливалась на авто? На автомобиле у Вас никаких вибраций и ударов никогда не было? Вот такая обоснованность.

P PavelVA:

У Вас эта АКБ всегда хранилась дома и ни разу не устанавливалась на авто? На автомобиле у Вас никаких вибраций и ударов никогда не было? Вот такая обоснованность.

У меня не первый авто и все эксплуатируются. На все авто распространяются эксплуатационные вибрации. И на этом авто никаких более сильных вибраций и тем более ударов не было.
Это у вас, похоже, акб не эксплуатируется, а в лаборатории живет и постоянно обслуживается вместо того, чтобы свою работу по назначению выполнять.
Добавлю. Именно поэтому купил тупой зарядник с фиксированным напряжением 14,4 - 15, 1В по мануалу. И, кстати, Ca/Ca по описанию заряжает. Чтобы, если случится, что разрядил просто акб, зарядить, как мобильник - подключил, ток выставил и забыл. Никаких повышенных напруг и шаманств. Сдох бобик, значит сдох. Место аккумулятору под капотом и нефиг баловать.
А то насоветуют дичи, мол самые умные, а потом тыкают - бракованный, контуженный, поврежденный и т.д.

Vortex
Так не надо 18 вольт выставлять, поставил бы 16 все норм было бы

B becool:

Так не надо 18 вольт выставлять, поставил бы 16 все норм было бы

P PavelVA:

Для заряда и восстановления Ca-Ca аккумуляторов применяют ЗУ с напряжение 16.5В и выше, для того чтобы сбить с пластин сульфат

Комрады, разберитесь между собой сначала ) Потом другим советуйте. Я пас.

З.Ы. У меня на заряднике только амперметр. Напряжение подбирал путем уменьшения или увеличения тока. В конце дозаряжал током менее 1А и контролировал напряжение мультиметром. Держал на 16,5 В. Подумал, что это то, что нужно - малый ток, высокое напряжение. Все было хорошо. Потом отлучился на пару часов. Вернулся, а там 18 В. 4 банки кипят, а 2 отдыхают.

Vortex
16.5 много , максимум 16.2

Schuma
Обсудите это вместе с PavelVA и becool - кто больше, кто меньше.

Vortex:

Зарекался ерундой не заниматься. Сколько отслужит, столько отслужит. Заменил и забыл.

Золотые слова

Здравствуйте. Друзья, заряжал родной аккумулятор (2013г) напряжением до 14,8, потом током 0.5-1А напряжение выше 15,8В не поднималось. Несколько циклов: 2 часа дозаряд-2 часа отдых. Поднял плотность крайних банок до 1, 27, остальных четырех до 1,30. Отстоялся 8-10 часов: НРЦ 12,77В. Потом пошел ставить, вынимал "фишку" из модуля на минусовой клемме, чтобы немного ее почистить, сделал сброс через forscan "возраст аккумулятора"(не помню как правильно называется эта процедура), после чего при работающем двигателе следующая картина: сначала напряжение 14,7В, потом падает до 12В. Заглушил, завёл- так же. Подключил forscan и вижу что машина на работающем двигателе "сосет" 5А (выключены все возможные потребители), а с генератора заряд не идет, в итоге посадил "в ноль".
Хочу спросить:
1) если замкнуло "банку" напряжение бортовой сети должно быть 14-15В или с генератора перестаёт идти заряд?
2) может ли такое поведение связано с плохим контактом "фишки", которая стоит на датчике в минусовой клемме?
3) мог ли повлиять сброс модуля, отвечающего за состояние аккумулятора?

P peter123:

enigma78 Лучше купить зарядное устройство (импульсное) и дополнительно подзаряжать аккумулятор.

Одно другому не мешает. Какое ЗУ рекомендуете?

Rics
Я не хочу рекламировать, заказал с Китая за 20-30 баксов зарядное автомат, уже пол года юзаю, подзаряжаю раз в месяц аккумулятор на форду, жугулях и еще дизельной технике.