привет!
давно у меня руки чесались заменить МСК, т.к. сначала появился сизый дым при перегазовке, а потом стал напрягать жор масла (дошло до двух дитров на 10 тыс.км. если крутить выше 3 тыс.оборотов, а крутить его необходимо чтобы кольца не залегали от городской тошноты и шайбочки в стаканчиках прокручивались и саоочищались от нагара), но никак не срасталось: то не все запчасти были под рукой, то мануал забывал взять, то банально не было свободного времени.
и вот на днях это случилось))
ps^ если доработать рассухариватель, то вполне справиться и одному.
итак, по порядку.
для начала список обязательных! необходимых инструментов (набор ключей/головок/отверток/пассатижи имеем по умолчанию):
1. набор для замены ГРМ (планки удержания шестерен распределительных валов, болт для "стопорения коленчатого вала", планка выверки распред.валов (полоска металла толщиной 5 мм, длиной см 30 и шириной см 3-4. можно использовать штанген-циркуль и полотно пилки по металлу)
2. рассухариватель клапанов ВАЗ. в магазине в продаже было два вида — выбрал тот, у которого нажимная шляпка уже, скорее всего, для 16 клапанного семейства.
Обязательное отступление: рассухариватель необходимо доработать! это спасет от задиров колодцев стаканчиков и шеек постелей распредвалов, т.к. головка блока выполнена из аллюминия и очень "нежная" до прикосневений.
точками указал где сделать отверстия и стрелкой — обточить для уменьшения диаметра нажимную шляпку
3. магнит
4. универсальный съемник МСК
подцеплять отверткой или чем-то подобным будет неудобно, т.к. колодцы глубокие
5. пластилин. додумался до него не сразу, а провозившись с первым колпачком около часа. если работать с помощником, то реально обойтись намагниченной отверткой, но пластилин реально! работает
6. маслосъемные колпачки (сальники клапанов). покупал аналог фирма ELRING. после проделанной работы пожалел об этом, а так же о том, что не смог раскошелиться на оригинал((
8 впускных — зеленые —
и
8 выпускных — красные —
7. сальники распред. валов 2 шт.
форд=мазда))
8. головка-звездочка на 13 или на 15 (не помню хоть убей — у меня набор))) для откручивания болтов распред. валов.
9. динамометрический ключ с диапазонами 7 Нм для затяжки болтов клапанной крышки, 10 Нм и 19 Нм для первой и второй стадии затяжки болтов распред. валов и 68 Нм для затяжки болтов шестерен распред. валов.
10. звездочка (не шестигранник!) для откручивания средней крышки ГРМ (не обязательно — тем, кто планирует замену ГРМ)
11. клю Алена (он же Г-образный шестигранный ключик не скажу на сколько — из китайского набора) для натяжения ролика ГРМ.
12. герметик.
13. веревка бельевая капроновая d 6-7 мм длиной метров 5.
ну что, — поехали!
сразу оговорюсь — делал без подъемника/ямы — не нужны они совсем))
начальные действия идентичны работам, проводимым при замене ремня ГРМ, а именно:
ставим подпоры под заднее левое колесо.
снимаем бачки гура и охлаждающей жидкости и отводи вперед и в сторону чтобы не мешали.
снимаем вв провода (я это делаю большими пассатижами ухватившись сверху, т.к. был печальный опыт отрыва при снимании рукой), выкручиваем свечи.
можно снять тросик дроссельной заслонки, но я поленился и чтобы он не мешался иногда отодвигал его в сторону.
ослабляем три болта площадки правой опоры двигателя и две самой опоры, а так же гайки переднего правого колеса.
поддомкрачиваем и снимаем колесо. подпирам машину! на пенек/подпор/кирпичи — что есть под рукой…
лезем под машину и снимаем защиту двигателя и/или пластиковый кожух защиты ремня навесного оборудования.
через дерево (бусок/доска) немного поддомкрачиваем двигатель.
откручиваем площадку и опору. если видим, что болты идут туго и двигатель провисает, то еще немного его поддомкрачиваем снизу.
снимаем опору вместе с площадкой.
откручиваем 4 болта верхней крышки ремня ГРМ попутно вынув из нее фишку датчика температуры слева (рассоединять фишку не нужно).
берем ручку и бумагу и рисуем как проложен ремень навесного оборудования, а так же рисуем стрелку направления вращения на самом ремне чтобы установить назад его так же, как и крутился, если не планируется замена на новый.
ключом на 15 по часовой стрелке крутим ботл натяжного ролика (под генератором) ослабляя натяжение и снимаем ремень навесного оборудования. удобнее начинать снимать/заканчивать одевать на шкиве помпы.
берем большую отвертку и ключ на 10. отверткой стопорим шкив помпы через два болта и ключом ослабляем третий. далее проворотом шкива чередуем ослабление болтов и выкрутив их снимаем шкив с помпы.
ключом на 13 против часовой стрелки откручиваем паразитный ролик.
и тут я подумал — стопэ! а нафига я это сделал — я же не так давно менял ГРМ!
короче: дальше я откручивать не стал)))
для тех кто попутно планирует менять ГРМ — продолжение: откручиваем и снимаем среднюю крышку ГРМ (для удобства доступа к болту со шляпкой-звездочка поднимаем/опускаем двигатель), шкив к\вала (головка на 18 и стопорим помощником через передачу на тормозе либо через суппорт в отверстие диска либо с помощью сделанной по месту Г-образной железной планки с дыркой с болтом через отверстие в маховике), снимаем шкив к/вала аккуратно ручкой! (не железом — шкив хрупкий!) молотка постукивая по шкиву. наблюдаем за стопорной шпонкой под шкивом на к\вале чтобы не потерять. если упала, то протираем и кладем в сторону не забывая потом намазать ее немного! смазкой перед установкой на место.
откручиваем и снимаем нижнюю крышку ГРМ. меняем ГРМ и собираем обратно))
далее головкой на 8 откручиваем клапанную крышку и снимаем ее.
т.к. я не планировал замену ГРМ, то и вышеперечисленных манипуляций не делал, а сразу выставил ВМТ совместив метку на шкиве к/вала с меткой (наплывом) на блоке двигателя, а в колодец первого цилиндра вставил большую отвертку. при этом кулачки распред. валов первого поршня смотрят наружу в разные! стороны, а прорези распред. валов со стороны 4-го цилиндра паралельны плоскости головки и туда легко и ровно вставляется фиксирующая планка (в моем случае вынутая большая часть штанген-циркуля и полотно ножовки по металлу) и вставил "стопорный болт" к/вала, выкрутив перед этим ключом на 10 болт\заглушку спереди двигателя.
потом взял вязальной проволоки и привязал ремень ГРМ в нескольких местах к шестерням.
далее ослабляем (против нарисованной на ролике стрелки) натяжной ролик ГРМ и откручиваем шестерни ГРМ.
я аккуратно подвязал шестерни чтобы не перегибался ремень в стороне на проволоку.
теперь ослабляем болты распред. валов. сначала на четверть оборота каждый, чтобы валы не покосились или еще что-то там (па инструкции не помню), потом еще по пол оборота каждый и затем окончательно.
снимаем верхние крышки распред. валов (они пронумерованы с внешней стороны) и сами распред. валы и выкладываем чтобы знать как потом ставить назад. я выложил на картонку на улице благо ветра не было и пыль не летала в воздухе. Крышки сидят на втулках и туго снимаются покачивая в стороны, а крышки, крепящие сальники распред. валов еще и на герметике! поэтому снимал их слегка поддев отверткой.
когда валы сняты можно приступить к замене МСК.
первым делом это удобное осуществить на 1 и 4 цилиндре, т.к. двигатель зафиксирован в ВМТ.
магнитиком поднимаем стаканчик и им же достаем сухарики рассухариваемоего клапана (рассухариватель цеплял через отверстие и болт клапанной крышки).
следим, чтобы не повредить колодца и на зецепить постели распред. валов рассухаривателем!
правильно устанавливаем пружину назад — заужением вверх!
правильно устанавливаем верхнюю прижимную шайбу — широкой частью вниз, узкой — вверх!
правильно устанавливаем сухарик — заужением вниз!
перед рассухариванием слегка простукивал клапана молотком чтобы верхние прижимные шайбы "отлегли" от сухарей. так же простукивал и после засухаривания чтобы сухири "сели по месту".
съемником извлекаем старый МСК
выпускные
впускные
аккуратно чистим (если необходимо) его посадочное место и ставим новый. перед установкой МСК окунал в масло и досаживал на место с помощью молотка и длинной головки (размер подобрал по месту))
сухарики прекрасно ставятся назад с помощь пластилина
с МСК второго и 3 цилиндров пришлось повозиться дольше, т.к. у меня не было компрессора, чтобы дуть в свечные колодцы, а крутить к/вал я не хотел по причине застопоренного ремня/боязни не верной установки распред. валов потом правильно взад и еще почему-то))) так же пришлось снимать и отжимать в сторону фишки форсунок чтобы их пластиковая рейка не мешала.
тут мне на помощь пришла бельевая веревка!
сначала напихал через свечной колодец (второго, а после третьего цилиндра) метра 4 с половиной, а затем, подмятая клапаном при рассухаривании веревка (видно как клапан проваливается по месту) еще где-то пол метра и тогда уже клапан прочно упирался и не проваливался.
так, с божьей помощью все 16 МСК были заменены
собираем назад в обратной последовательности обязательно смазав постели и крышки распред. валов маслом, а под широкие крышки намазав герметика (по углу наискось — видно по пригорелому следу как лежал старый герметик) и затянув болты предписанным усилием.
сальники распред. валов ставил на уже прикрученные распред. валы/крышки сначала ровно вдавливая рукой, а затем простукивая через деревянный брусочек (не было под рукой такой широкой головки))) забил вровень с крышкой/головкой блока.
ps^ при установке ГРМ после вкручивания "стопорного болта" рекомендую слегка провернуть к/вал по часовой стрелке тем самым к/вал упрется в болт и ВМТ будет 100% точным и только тогда ставить планку в разрезы распред. валов на блоке.
так же после установки и проверки меток ГРМ необходимо натянуть ремень натяжным роликом и провернуть (после удаления "стопорного болта" и планки) за к/вал два полных оборота и снова вкрутить "стопорный болт" к/вала и вставить планку в прорези распред. валов!
все должно стать ровно и четки без клинов/закусываний!
так, неспешно с перекурами/обедом работа заняла по времени 10 часов.
масло залил по верхнюю метку на щупе. судить о расходе из-за малого пробега пока рано, но что однозначно, так это то, что при газе в пол, стоя на месте, — дымить уже перестала!