Проблемы зимней эксплуатации ФФ

цитата:

Пытался завести в -27 - безуспешно. Стартер крутится, а завода нет. Пошел запускать в - 16 и таже фигня!!! Крутит - будь здоров, пытается завестись и не может.

Ровно год назад я и начал энту тему, было тоже самое. Чтобы завести после неуспешных попыток на морозе, надо при потеплении быть потерпеливее - заводится как-то нехотя. Обороты набирает постепенно.
Лучше стала заводится на морозе при смене бензоколонки. Перед этой зимой заменил свечи - посмотрим, хотя смотреть не хочется - в отличии от прошлой зимы ставлю машину в гараж, а не на улице. Успехов.

А свечи меняют по гарантии или нет? И еще, свечной ключ у Фокус свой или подойдет любой?

По свечам где-то в форуме было. И вроде на них гарантии нет - говорят бизин плохой не заливайте!? Ключик свечной у него вроде свой, но я не стал заморачиваться, стоимость замены свечей в любой мастерской (кроме фирменной фордовской ) по сравнеению со стоимостью самих свечек смешная.

zav86

Свечи - это не гарантия! Менять самому 10 минут, ключ свой! Успехов!

Все справедливо недовольны запуском в мороз. Прошлую зиму я помаялся, а нынче приобрел предп подогреватель - ставлю 1 час подогрева с утреца. Сам пытаюсь встать так, чтобы ПП отработал половину указанного времени, но если немного просплю - не страшно - еще теплый будет... Доволен очень. Сибирь. Считаю для северян такой вариант вполне рационален.

-30 градусов. Крутит как ненормальный, схватывает, но не заводится. Чёрный дым из выхлопной, значит пересос. А как с этим бороться не знаю.

zav86 Вот у земляка то же горе. Сегодня -13 ели-ели завел, вчера было -16 не заводилась. Стартер крутит зачётно, а вспышек почти нет. Завтра поеду к диллеру как раз пробег к 15 тыс. подходит, заодно и свечи попрошу посмотреть и в случаи их неисправности заменить. Но тут ещё одна фишка вылезла со знаком минус - даже на прогретой машине двигатель пускается с трудом и чтобы его завести надо лишь дотронуться до педали газа, иначе ничего не выйдет... Именно поэтому автозапуск не срабатывает, ну не понимает он что газ надо прижать =) Что может быть, может кто сталкивался?..

diler2001
Приветствую земляка. У меня тоже порой проскакивает эта ситуация. Иногда при горячем старте приходится давить на газ.

Ну как я погляжу основные траблы с запуске впри температурах -25 и ниже возникают с дрыгателем Дурачок 1.6.
Тут на днях температура упала за -25 и держалась целую неделю, а я как раз был в командировке. Решил проверить заведется с пульта или ни хрена (не люблю выходить из дома и садится на холодное кожанное кресло), кнопаю на пульте и мой Зятек раскрутился через 2-3 сек без всяких там чих-пых.
До ФФ был у меня ТАЗ 21103 16V так же новый, так он после суток простоя (пока не заменил дерьмовые свечи и совковую АКБ, на реальные) при -18 ни не заводился, а если заливало свечи так это ваще был полный пипец, на удавку и 1 км по трассе с засиранием атмосферы. После этого таймер использовал только при ниже -25.
Я и сейчас на ФФ при -25 и ниже, если авто необходимо (благо работа в соседнем дворе), включаю таймер на 3 часа и ваще про то что машина не заведется забываю. Главное таймер вовремя отключить, а то на ТАЗЕ у меня был момент (включил таймер и забыл и т.д и т.п.)

Сегодня в -8 Фордец-удалец прос...ся (запустился) наконец.
При старте утопил педаль газа. И он таки завелся. Но при горячем старте все-таки приходится подтопнуть газ. Свечи не менял, т.к. записался на понедельник на плановое ТО. Там все посмотрят.

zav86 Скорей всего на плановом ТО скажут - свечи смотрели, они в порядке и порекомендуют сменить заправку =)
Хотя мне что-то сомнительно, что они их смотрели...

Здравствуйте.
Машине 2 года, 34000 км пробег, свечи новые, на ходу потери мощности не замечаю. Появилась такая особенность ... при температуре ниже нуль (сильных морозов пока небыло) после длительной стоянки заводится со второго раза. Схватывает как новая, но потом обороты снижаются, чмых-пых, и все. Второй раз как по часам и без всяких намеков на заглохнуть. В чем тут может быть дело?.. Может провода почистить или датчик какой поплыл по параметрам?.. Спасибо.

Могу посоветовать, ко всему, но только разумному, вышесказанному, перед постановкой в гараж, стоянку в
движении к "оной" "прожечь" свечи на пониженной передаче на повышенных оборотах. (допустимых конечно)
Это добавит еще один + к успешному зимнему пуску при низких температурах даже на следующий день.
В холодное время. как правило. самоочищение свечей неудовлетворительное.

Поделюсь своим опытом, в недавние холода также в -30 не смог завестись. Стартер крутит прекрасно, но никакого эффекта. Мое мнение что это происходит из-за того, что много ездил в холода с полупустым баком и образовался конденсат, и он-то и замерзает, наверно в инжекторе на форзунках или еще где. И по этому ничего толком не помогает...но я завелся, есть два способа:
1. если бензина мало, менее 10 литров, то мне в первый раз помогло следующее: разогрел под горячей водой канистру с бензином и влил в бензобак "горячий" бензин, и начал крутить стартер - и через некоторое время прочихалась и завелась.
2. говорят, что кататься на тросе бесполезно, мол что не помогат...однако, если кататься долго и на приличной скорости - то у меня получилось...хотя до этого ну никак в -25 не мог завестись...

эта проблема обсуждается паралельно в теме "забрасывает свечи"от 27,0102006г.
смотрите мои коментарии, пос310869Vol&
для vol&
все ниже сказанное для инжекторных FF2 и Мондео.
Вы совершенно правы, причина в несоответствии настройки системы управления двигателя (СУД) условиям эксплуатации/пуска при низких температурах. И страдают этим, в первую очередь, иномарки с фордовскими двигателями и аналогичные бренды экономкласса. У северных автопроизводителей, использующих СУД Бош(втч ВАЗ) , Мотроник, Денсо этих проблем как правило нет. Схожая проблема для фордовского двигателя 1,8 л когда даже в теплое время года двигатель глохнет после первой прокрутки стартером и запускается только со второй.
Эти проблемы для нашего рынка давно известны, но похоже, FMC их не собирается решаеть. Горячая линия и система рапортирования от дилера к производителю FMC для россиских дилеров ЗАО ФМК отсутствует. Тогда откуда и кем перед производителем будет поставлена указанная техническая проблема? Может что-то сдвинется после январских 2006г морозов в Европе и обращений по этому поводу местных представительств и дилеров. На мой взгляд, в сложившейся ситуации необходима отправка технического рапорта производителю от отдела послепродажного обслуживания ЗАО ФМК, предстовляющее наш рынок в FMC. только это может заставить FMC работать над этой проблемой.

Для решения необходимо корректировать програмное обеспечение СУД и калибровки бортовой диагностики, менять логику холодного пуска, и все это подтвердить экспериментально испытаниями. На что нужны немалые деньги. Вот цена снижения затрат на разработке и отработке "народного автомобиля".

Незапуск двигателя при многократных попытках может иметь последствия: 1- завышенный уровень масла, 2-коды неисправности по датчику кислорода О2(лямбда зонд) богатая смесь с самоотключением датчика О2системы диагностики режима смесеобразования, вследствие наличия большого количества бензина в картере двигателя, значит в масле, а значит в парах картерных газов на входе во впускной коллектор. И эта ситуация сохранится пока не испарится из масла бензин и не востановится управление смесеобразованием. Поэтому не надо спешить менять кислородный датчик в этой ситуации. Попросту, двигатель и свечи залиты бензином. Зеркало уровня бензина и насколько много его на поршнях можно наблюдать визуально через свечное отверстие. После устранения дефекта требуется замена моторного масла. Почему менять наверное теперь догадываетесь.
Что делается в сервисах в подобных случаях? Производится "осушение" поршневой группы(ЦПГ). Поставить на подзарядку АКБ, вывернуть свечи, осушить их снять сажу с ободка резьбовой части свечи, снять разъем\ы управления с катушки\ек зажигания, снять разъмы с форсунок, продуть ЦПГ несколько раз в стартерном режиме при полность нажатой педали "газа"( в условиях сервиса лучше продуть ЦПГ воздухом). Проверить и при необходимости почистить дроссельную заслонку( протирая несколько раз начисто салфеткой. увлажненной уйатспиритом, избави бог аэрозолем или сильным растворителем). Поставить и подключить все обратно и пробовать запустить двигатель. После запуска считать и стереть возможные коды, из-за отключения разъмов.
Запуск гарантирован при условии, что в кллектор подается теплый воздух (работы производить в теплом помещении).
Конкретно с фордовскими двигателями более ужасное то , что выполнив "осушение" вы заведете двигатель, но это не гарантирует от незапуска в следующий раз после длительной стоянки в мороз, и весь процесс по новой. Единственное, что можно предложить для первого запуска в мороз, зто аэрозольная подача эфира во впускной коллектор через один из штуцеров на впускном коллекторе или патрубке подвода воздуха к впускному. Предварительно снять со штуцера трубочку, впрыснуть 2сек эфир и одеть трубочку на штуцер (главное не "перелить" эфир, в противном хлопок во впускной коллектор при запуске). Такие аэрозоли продаются, очень помогает, проверено. Но насколько это эффективно для фордовских двигателей с указанной "болячкой незапуска"не знаю.
Все, что по проблеме незапуска при низких температурах сейчас сделано, применительно к брендам, входящим в PAG Ford MC (и потому использующему на своих авто те же двигатели форд), это отправлен технический раппорт производителю. Над проблемой запуска двигателя со второго раза для 1,8л работы уже активно ведутся. Надеюсь, что результаты будут использованы и FMC применительно к своим моделям.

по проблеме запуска со второй попытки после ТО30000км
для INEEDUSB

Что касается запуска двигателя только со второй попытки, при условии, что этого ранее не проявлялось и это не следствие конструкторского дефекта настройки системы управления( очем я писал 28.01 в теме "заливает свечи"), то рекомендую неоткладывая обратиться к дилеру, выполнившему ТО ( а/м как я понимаю еще на гарантии) для проверки. Могли ли повлиять на это выполненные работы по ТО: подсос воздуха в следствие не завернутой крышки маслозаливной грловины или не до конца вставленного масл. щупа, снятой трубки на впускном коллекторе(переобеднение смеси в пусковом режиме). Если перечисленного нет, то необходима диагностика по симптому. В первую очередь, проверка давления топлива первого включения и остаточное давление насоса; процента открытия дроссельной заслонки на хх...итд, в зависимости от квалификации дилера. Если дефект не устранят рекомендую встретиться с инженером по гарантиии, либо пусть продолжают искать, либо, если есть полная уверенность в исправности а.м необходима техническая подержка дилеру от производителя для чего видно будет сделан запрос в представительство ЗАО ФМК или через представительство к производителю. Зафиксируйте у гарантийщика официально ваше обращение по данной неисправности.
Но, скажу исходя из личного многолетнего опыта работы с сетевыми а/м, имеющими дроссель с электроприводом, управляемым электроникой, что для Московских условий эксплуатации уже на пробеге 30000км ,как правило, требуется чистка дроссельной заслонки, а замена свечей должна производиться после "горячей" промывки топливных форсунок (работа двигателя на хх на промывочной смеси и ни в коем случае не ультрозвуковая промывка со съмом форсунок).
Соблюдение этих правил в сочетании с использованием синтетических масел 5W50 для двигателя и соответствющей синтетики для КПП гарантирует безпроблемный запуск двигателя. И еще момент рекомендательного характера, при первом пуске ( утрам) не переводите быстро(мгновенно как это делают в мороз) ключ хажигания в стартерный режим. Есть гипотеза , пока в стади проверки, что при таком "быстром" старте еще не закончился обмен данными между различными модулями управления ( их может доходить до 45 модулей в бортовой сети). Четко фиксируйте ключ в положении 1(1-2сек), в положении 2(1-2сек).

Что касается, что после пуска через 45-60сек падают обороты до 1000-900 мах, то это так и должно быть в соответствии с экологической стратегией и европейскими требованиями. Более того , в соответствии с этими требованиями и законами некоторых европейских стран нельзя после пуска стоять и прогревать двигатель: завели, обязаны двигаться. В соответствии с этим и выполнены настройки всех современных систем управления двигателем.
Успеха ВАМ!

Ура! Борьба с морозами прошла удачно. Заводился и в минус 30, и в минус 35. Вечером заливал 98 под завязку, утрам на 15 секунд дальний, все потребители выкл. и с 1 или 2 оборота, только гудит страшно, и автомат первые минуты езды как ватный. А так все хорошо, а с подвеской даже лучше-меньше кренов и рысканий(похоже до морозов "умер" аммортизатор)

Как ни старался за две недели не трогать машину, не удалось... В последний день морозов пришлось утром заводить... Было -30 на салонном термометре хотя по радио объявили -32. Завелась зараза!!! Было так. С первого раза помогал стартером, и когда показалось что все нормально, стартер отпустил и двигатель успешно не завелся, со второй попытки никаких результатов, далее, нажимаю педаль газа до отказа, кручу стартер и с первого чиха отпускаю и нажимаю чуть чуть, при этом не отпуская стартер, и завелась! Доволен своей ненаглядной как паровоз Насчет дубовой подвески и автомата, ничего сказать не могу, так как едет мягко, автомат тянет хорошо правда первые сто метров ехал без газа, а сам по себе

Сталкивался на Мерине лупатом автомате и на Вектре с автоматом, мороз -20 -25 ну и влажность наверно большая.
На трассе машина переставала ехать, не глохла нет, просто постепенно постепенно замедлялась почти до полной остановки, постоишь, полапочешь на холостых, опять поехал...
Логическое обьяснение как бы есть, мороз и обдув радиатора коробки на скорости 100 км/ч, сколько там выходит -50 -70, наверно масло превращается в холодец...

Так что, если вдруг попадётесь, не бздите, не смертельно...

Хотя конечно страшновато, особенно ночью

з.ы. Дальнейшая эксплуатация показала, для авто всё обходится всё без последствий.

АКБ,свечи,провода,катушка должны быть в идеальном состоянии,при этом будет в мороз без проблем заводится.

цитата:

АКБ,свечи,провода,катушка должны быть в идеальном состоянии, при этом будет в мороз без проблем заводится.

А вот и нет...
Жизненный опыт подсказывает, что аппарат который проявил склонность не заводится при сурьёзных отрицательных или положительных температурах, как правило засранцем остаётся навсегда...

Меняй ему што хочешь, цалуй в любое место, пинай под сраку...

Так и будет гад, всю жизнь подкарауливать,что бы пакость сделать...

volidmar
СПАСИБО за фундаментальный труд. Было интересно. Но чуть бы по проще, чуть по ближе к практике.

[QUOTE]Приехал товарищ дернули метров 112 сразу завелась.
А вот интересно, вводить всю эту электронику в заблуждение запуском с толкача- это вообще нормально проходит, или как? Имеется ввиду при наличии МКПП.

нормально но не желательно

Ну вот и я влился в ряды тех, кому не повезло с утра.
До этго, зимой, проблем с запуском небыло, а сегодня -22, не завелся, крутит, пукает, но не заводится.

Думаю как завести авто? Как я понял, прикуривать бесполезно? Сразу дергать нада?

Что делать в дальнейшем? Какие профилактические меры предпринять? Поможет ли заливака 95 или 98 зимбима? В эту ночь обещают -32, а мне с утра надо будет ехать...

rusKarlson
-32 да ладно

на яндексе -18

У меня, думаю, проблемма в аккумуляторе. Дело в том, что я завожусь с утра, включаю все подогревы (стекла 2шт, сиденья), фары, музыку ну и т.д...
И еду... 4.5 км. Потом работаю, вечером так же еду домой 4.5 км. По выходным езжу по мере надобности, не всегда долго и далеко.

Думаю, что аккум. в таком режиме не успевает заряжаться после запуска движка... А ездить болше - не выходит

Сегодня заводился в -24. Вчера залил полный бак Лукойл ЭКТО. Схватывает, но не заводится. Пришлось играть газом - на очередном "схватывании" поддал газа и только тогда двигатель завелся. Получилось не с первого раза, но получилось.
Этот же прием был опробован прошлой зимой в -32 и на моей машине и на десятке.

После BP Ultimate заводилась лучше. Другими марками бензина не заправлялся.
rusKarlson
Поройте форум по поводу того, как поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии. Если не жалко бензина, можно поставить машину работать на холостых на время, чтобы аккумулятор заряжался. Но, вы говорите, что крутит-то нормально.

95 бензин насколько мне известно, воспламеняется хуже 92.
Если очень надо с утра ехать, то можно ночью дополнительно прогреть машину. К утру будет не такая холодная.

В общем так, господа любители рус фф1 1.6, раньше я тоже не умел заводить своего коня в мороз (целых 2 дня ходил пешком), а потом мне рассказали страшную тайну КАК!!!
так вот пришли, включили дальний и обогрев заднего на 5-10 секунд, потом всё вырубили, поставили на нейтраль, выжали сцепление (можно даже помызгать чуток рычагом), повернули ключ и... держите его там секунд 7-10 рукой (уже когда жжикать и схватывать начало). отпускаете и почти одновременно даёте чуток газу (ну чуть пожже отпускания ключа).
Всё, даю 80%, что заведецца. Но!!! если он по какойто причине заглох (сто пудово недодержали или запоздали с газом), ждёте минуты 2-3 и повторяете "шаманство", но уже без дальнего и обогрева.
Я завожусь теперь вплоть до -32 (мой рекорд), масло то, что льют на ТО, свечам 30 тыщщ пробега. Опыт поколений рулит, я убедился сам.
Удачных пусков, москвичи (как я погляжу в основном - они)

Я на ТО недавнем поменял дополнительно 1) Свечи 2)провода ВВ... и все заводится просто без проблем и шаманств.

AntonVP
+1
Во! Именно так!!! Только я стартер не отпускаю когда даю газу!

Хорошо объяснили!
Стопудово подтвердаю сказанное Вами!