Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.

demondenisdenis
если конечно в остальном все норм и чек не горит

не знаю где спросить?
опишу проблему с самого начала.
зимой редко ездил, значит прихожу в понедельник в гараж просто прогреть двигатель чтоб не забыл как работать все нормально погрел 10-15 минут заглушил и пошел домой не куда не ездил. Прихожу через три дня за машиной завожу и появляется стук похожий как клапана стучат только он как бы один и громче, отчетливо слышно около ремня который справа (по ходу движения) и очень хорошо слышно возле правого колеса
погрел минут 15 звук остался проехал километров 20 вроде пропал.
прошел месяц звук так и остался утром как запускаешь двигатель после ночи, сегодня ночью температура была +6 не чего не изменилось.
помогите не знаю что делать
пробег 54 т.км.

клапан ГУРа?

У меня в том районе вихревые заслонки стучат во впускном коллекторе... поищи на форуме есть описание как диагномтировать

den_com:

поищи на форуме есть описание как диагномтировать

Чего искать - сдергиваешь с клапана управления шланчик, если стрекотание пропадает, значит заслонки, если звук не меняется, что-то другое.
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом (сообщение #14553818)

Уважаемые одноклубники! Спрошу здесь, может кто подскажет. Опишу проблему с самого начала. Прошлым летом, в жару, на скорости 120 км/ч вдруг затупила. Остановился на обочине. Заглушил-завёл, поехал дальше. Немного проехав, опять затуп. Загорелся "чек". Смотрю, расход топлива увеличивается. Это случилось на пробеге 65 тыс.км и далеко от дома. Кое как добрался до места. Что интересно, в прохладу машина не тупила, а в жару затупы повторялись. По приезду домой стало прохладнее, "чек" погас, но расход топлива в среднем увеличился на 1 л/100 км. Съездил к диагностам, ошибок не обнаружилось. После чего я поменял лямбду первую, свечи, датчик MAP, чистил форсунки, проверял давление топлива- в норме, но повышенный расход остаётся. Заменил термостат, родной поддерживал температуру несколько ниже нормы-88С, но это тоже ничего не дало. Проверял клапана IMRC и сработку заслонок впускного тракта-в норме. Менял прошивы блока PCM, расход топлива не меняется. Вот на тюнинговой прошиве при форсаже до 6500 оборотов, пишет на приборке сообщение "двигатель неисправен" и входит в режим ограничения скорости. После перезапуска опять нормально, "чек" не горит. Имеются в блоке PCM ошибки:
P0106, P2110. ДПДЗ смотреть?

yolkin
P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора/производительности
P2110 - Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение RPM

А на не тюнинговоной прошивке при достижении 6500 об. ошибка выходит? Тут скорее ошибка P2110 не является первичной, она носит лишь уведомительный характер. И если её нет на стоке, то значит эта ошибка из-за "тюнинга". А если есть, то, в принципе, то же самое - она носит лишь уведомительный характер. Если ошибка P0106 по цепи MAP сохраняется и на стоковой прошивке, то стоит копать в этом направлении. Проще всего, конечно, было бы считать ошибку во время загорания чека.
Но прежде чем что-то утверждать, имхо стоит откатить любой тюнинг. И ещё стоит почистить радиаторы, раз жара так влияет.

Spb_Focus_Man
На стоковой прошивке ошибок нет. Но расход топлива-то великоват на любых прошивках. Может, в следующую жару появятся ошибки, но проблему хотелось бы решить раньше. На баке бензина не доезжаешь где-то 140-180 км, по сравнению с тем, как было раньше. Если бы радиаторы были забиты, ползла бы температура движка вверх, а этого не происходит. Вот и приходит на ум только одно- износился реостат в ДПДЗ и заслонка стоит не так, как должна, воздуха меньше поступает, чем должно. Больше уже не знаю, куда копать.

yolkin
Неисправность ДПДЗ легко диагностируется как программно, так и вручную тестером. Достаточно подключить сканер, и на ХХ (или в движении, проще на 1-2 передаче) плавно нажимать на газ до упора. И посмотреть динамику изменения угла открытия ДЗ. Если нет выпадов, то это с большой вероятностью не ДПДЗ. Либо сделать тоже самое вручную Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637). Ведь показания с ДЗ, как таковые, не зависят от нагрузки и от передачи, они зависят только от угла открытия диска ДЗ. А температуру движка стоит смотреть в тестовом режиме БК, ведь по приборке понять реальную ситуацию не представляется возможным.

P.S.

1 апреля

Не раз писал, но так и не помогли. Почитал проблема у меня уже пол года почти схожа со всеми здесь.
фф 2 литра ручка дуратек.
Завожу ДВС, все нормально. Чуть прогревается начинает как то не ровно работать и появляется вибрация небольшая. прогреется до 90 появляется вибрация больше, стрелка тахометра бывает плавает в пределах 3-4 мм, бывает останавливается в различных положениях тоже где то в таких же пределах около отметки ниже 1000об. Звук с выхлопной трубы не ровный, плавает. На ходу ничего не вебрирует, на месте удерживаю педаль на 1000-1100 оборотов не вибрирует. Это все было до замены колец двс и осталось после (ела - жрала масло). А БЫВАЕТ, стану на светофоре и вообще никаких вибраций !!! но это редко такое бывает

Менял кольца маслосъемные, цепь, натяжитель, все прокладки, свечи, брал новую катушку по очереди тыкал, вырезал катализатор (поставил электронную обманку, что здесь где то на форме), углы распред валов выставляли раза 2 разными способами (с болтом фиксации коленвала и без него с шпильками вкрученными в свечные отверствия фиксирующие ВМТ упором в поршень). Подушки ДВС целые. Форсунки промывали ультразвуком распыл отличный, дросельная вымыта. Вихревые заслонки отремонтированы отлично работают не стучат.

Про дым с выхлопа с утра незнаю, но дымит на прогреве больше соседских машин, но потом пропадает, ище кажется тяга пропадает, в "сидушку не особо вдавливает". хотя это может я уже и привык к 145 лошадям .

Хелп ми плиз.

Вадимыч_®
слей масло, выверни "не большую" кучку болтиков, сними крыку грм, почисть лезвием крышку грм от старого герметика, хорошо вытри и высуши, купи нормальный герметик, намаш слоем 1-2мм и вверни все болтики обратно. Не забудь налить масло.

кое что дочитал, чем тебя запугали. не слушай уличных проходимцев, ничего вынимать не нужно. я полность перебирал движок по месту под капотом. Яма точно нужна, снять переднее колесо правое точно надо, снять пластиковые защиты точно надо. Не помню, но вроде компрессор будет мешать, тоже снимай (правда ставить его сложно, нужен второй дамкрат, ремень натягивать). это на 2.0 литра.

O oleg721:

Вадимыч_® кое что дочитал, чем тебя запугали. не слушай уличных проходимцев, ничего вынимать не нужно. я полность перебирал движок по месту под капотом. Яма точно нужна, снять переднее колесо правое точно надо, снять пластиковые защиты точно надо. Не помню, но вроде компрессор будет мешать, тоже снимай (правда ставить его сложно, нужен второй дамкрат, ремень натягивать). это на 2.0 литра.

А "уличный проходимец" не то же самое написал?! А снять боковую крышку не вывесев двигатель и не сняв правую опору невозможно. Если Вы уважаемый сами перебирали мотор, то Вам-то этого не знать.

xAnd
я мож что то не так прочитал, то что подушку снять и на домкрате движок стоять будет. Просто я прочитал как полностью вынимать двигатель. если имелось ввиду просто водвесить или упереть на домкрат, т.к. снята подушка-опора, то извентиляюсь.
так и сложностей там никаких нет, снять опору и оставить двиг на домкрате.

yolkin
Почти уверен, что дело в бензонасосе. А точнее в забитых фильтрах грубой и тонкой очистки.

DoctorLivsy
А как же проверка давления в топливной рампе? Я вставлял тройник в топливную магистраль, привязывал манометр к поводку дворника и ездил, следя по манометру давление. На форсажных режимах чуть падало, до 3,8 кг, а так стоит как вкопанное давление 3,9 кг. И расход топлива увеличился независимо от режимах езды, что по городу, что по трассе и со скоростью 100 км/ч расход больше, чем надо, и со скоростью 120 км/ч больше, чем надо. Да и прбег ещё 75 тыс. км, а началось такое с 65 тыс. км, рановато для забития фильтров.

yolkin
Подключи манометр именно в момент, когда машина начнет "тупить" и прокатись. На счет фильтров, из темы где колхозят внешний фильтр тонкой очистки, насмотревшись разобранных насосов понял, что достаточно заправиться дрянью один раз, чтобы забить все что только можно.

xAnd
Лушче подскажите, по моей проблеме описанной выше. Есть мысли ?

Извиняюься еще раз за свою не внимательность, просто Вадимыч_® я смотрю тоже понял не так

O oleg721:

xAnd Лушче подскажите, по моей проблеме описанной выше. Есть мысли ? Извиняюься еще раз за свою не внимательность, просто Вадимыч_® я смотрю тоже понял не так

В голову приходят только зазоры клапанов. При капиталке мерили, регулировали, притирали? Отчасти может объяснить проявление симптомов именно на горячую (само собой изменяются тепловые зазоры).

Свечи я так понимаю уже проверялись? ЕЛМ-кой смотрели по поводу наличия пропуска зажигания?

Больше особо не от чего вибрировать, если жива правая опора.

yolkin
А повышенный это насколько повышенный? +/- литр можно списать на манеру вождения/погодные условия/количество вещей в багажнике/ветер и т.д. - нужное подчеркнуть.

Реальные цифры какие? Было/стало

xAnd
По трассе при ровно 100 км/ч было 6,5 л/100 км, стало 7,0 л/100 км, при скорости 120 км/ч было 7,5 л/100км, стало 8,5 л/100км. В городе точно сложно сказать, но разница литра на два. Причём расход изменился сразу после вышеописанного случая. И я не могу это отнести к манере вождения и т.д. Явно что-то не то.

xAnd
я думаю нада сделать акцент на звук с выхлопной, он плавает, стрелка тахометра то плавает (3-4 мм - не сильно) то не плавает. фиг поймешь кароче, но звук постоянный плавающий, думаю опора точно не причем. Клапана притирал, проверял. Вот по поводу регулировки клапанов - где почитать про эту процедуру, а то я чето не пойму что там регулировать и как (толкатель, пружина, сухарики, клапан, колпачок маслосъемный) ??? вымыл, почистил, шлифонули головку (прокладка под голову), притер и собрал в обратном порядке согласно свей маркеровке (как снимал так и поставил)
Свечи новые.
ЕЛМ-кой по поводу наличия пропуска зажигания - не проверял. тоже направте меня на как это делается.
просто эта проблема было до и после переборки, надеялся что уйдет после. а кольца нада было менять сильный масложор был на 350км 700грамм. Кстати кольца были вообще залегшие я их можно сказать выдирал от туда, думаю какая либо промывка не помогла бы.
предыдущий хозяин видимо или перегрел или в маг. за хлебом ездил 50м не догревая до 90 или масло фиг менял вовремя.

yolkin
у меня примерно так меняется расход при переходе с летней резины на зимнюю шипованную...просто заметил.

O oleg721:

xAnd я думаю нада сделать акцент на звук с выхлопной, он плавает, стрелка тахометра то плавает (3-4 мм - не сильно) то не плавает. фиг поймешь кароче, но звук постоянный плавающий, думаю опора точно не причем. Клапана притирал, проверял. Вот по поводу регулировки клапанов - где почитать про эту процедуру, а то я чето не пойму что там регулировать и как (толкатель, пружина, сухарики, клапан, колпачок маслосъемный) ???  вымыл, почистил, притер и собрал в обратном порядке согласно свей маркеровке (как снимал так и поставил) Свечи новые. ЕЛМ-кой по поводу наличия пропуска зажигания - не проверял. тоже направте меня на как это делается. просто эта проблема было до и после переборки, надеялся что уйдет после. а кольца нада было менять сильный масложор был на 350км 700грамм. Кстати кольца были вообще залегшие я их можно сказать выдирал от туда, думаю какая либо промывка не помогла бы. предыдущий хозяин видимо или перегрел или в маг. за хлебом ездил 50м не догревая до 90 или масло фиг менял вовремя.

Регулируется методом замены толкателя. Каждый из них со своим номером, этот номер обозначает высоту толкателя (внутри штырек, если так можно выразится))). Дабы не покупать целую кучу толкателей(а они ок 300 руб. шт) обычно из имеющихся подбираются таким образом, чтобы выровнять зазоры, а на зажатых клапанах стачивают дремелем (я точил пастой для притирки) собственно эту ножку толкателя. Подробнее можно почитать в отчетах. Если не найдешь - попаду домой скину прямую ссылку. Вот тут кстати описывается всё, кроме "точения" стакана (информация из шапки про капремонт).

Spb_Focus_Man
Подскажи, а откуда взял норму сопротивления реостата в ДПДЗ в пределах 0,5-2,3 кОм? Просто измерив свой? Я вот свой измерил, получились цифры в крайних положениях заслонки 0,49-1,8 кОм. Большой расход топлива 2.0 145л.с (сообщение #15365376) По мере плавного вращения бегунка сопротивление также плавно менялось, без скачков. Думаю, что мой ДПДЗ всё же исправен.

yolkin:

Подскажи, а откуда взял норму сопротивления реостата в ДПДЗ в пределах 0,5-2,3 кОм? Просто измерив свой? Я вот свой измерил, получились цифры в крайних положениях заслонки 0,49-1,8 кОм.

Может, погрешность измерения? Я бы этому китайском девайсу, который не проходил метрологическую поверку, особе не доверял бы.

yolkin
Я эти цифры указывал ориентировочно, ориентируясь на свой ДПДЗ и ДПДЗ ещё одного человека с 1.6. На 1.8-2.0 датчик отличается, поэтому цифры могут отличаться. Тут главное именно плавное изменение показаний, без скачков и обрывов.

Spb_Focus_Man
Понял, спасибо

yolkin:

сопротивление также плавно менялось, без скачков

ДПДЗ легко вскрывается и визуально дефектируется износ. главное не поджимать бегунок "чтоб лучше прижим был" т.к. усилие именно оч нежным должно быть, иначе сотрёт резистив.

alexnasa
А как наш ДПДЗ дальше вскрывается, чтобы визуально идентифицировать износ? Я что-то такой возможности не заметил.

Spb_Focus_Man
yolkin
Смотрю подняли эту тему с изменениями у меня лежит запасная крышка, вчера тоже решил померить сопротивление и оно было отличным от тех, которые были указаны в теме. мои данные более близки к показаниям yolkin при плавном перемещении бегунка на 1 и 2 контакте сопротивление меняется плавно и четко на уменьшение, а вот между 3 и 4 при начале движения бегунка сопротивление сначала плавно растет до 2.1-2,2кОм а потом снижается. Надо бы для эксперимента свою заводскую крышку снять, замерить...
ЗЫ Кстати, в свое время эту новую крышку снял с заслонки т.к. мне казалось, что на ней машина не такая отзывчивая на газ, как со штатной, более плавная "медлительная"

alexnasa
Тоже не понял, как дальше разбирается ДПДЗ, там только "ломать", чтобы внутрь заглянуть да и это как правило не нужно т.к. дородки в норме ИМХО