Представьте, что ваш Фокус, приобретенный не так давно, может быть чуть более полугода назад (цвет, кузов, объем двигателя и комплектация значения не имеют) в один прекрасный день отказался заводиться. Вместо привычного звука крутящегося стартера вы услышали щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк?
Поздравляю Вас - Вы тоже "попали"! (Причины разряда АКБ вы можете найти и обсудить вот в этом топике
Все об аккумуляторе) Конечно Вы правы, какой нормальный человек полезет измерять плотность электролита в НОВОЙ машине. (Я сам тоже так думал. Теперь на новом авто буду делать еще и это
)
Но эмоции в сторону, ближе к делу: АКБ разряжена - факт на лицо. Но не спешите ее "просто заряжать". Как известно на Фокусы устанавливают кальциевые АКБ. В этом то вся и проблема. Обязательно проверьте плотность электролита.
Вот здесь внимание!!! У меня плотность составила 1,15 - это ниже всех допустимых пределов. Поэтому:
1. Если у Вас также, то пункт 2 НЕ ДЛЯ ВАС.
2. Если у Вас показания около 1.20 и выше, то сначала попробуйте ее зарядить, но не как обычный аккумулятор, а низким током 1-2 Ампера в течение 2-5 дней. (Обязательно смотрите чтобы не было сильного кипения). Если не помогло читайте далее...
Итак у Вас 1.15 или около того. Увы тут уж ничем помочь нельзя. И никакой зарядкой вернуть АКБ к жизни без ущерба здоровью и ресурсу не получится. Выход один - замена электролита (хотя такое понятие не практикуется специалистами).
Я не зря упомянул вначале темы, что Вашему автомобилю должно быть до полугода или чуть более. Тогда эта процедура должна пройти так же безболезненно как и у меня. Просто в процессе замены, АКБ придется перевернуть. На поживших и старых АКБ это чревато замыканиями из-за осадка на дне АКБ.
Итак далее по порядку:
1. Идете в магазин " Автозапчасти" и покупаете 3 литра электролита. Емкость данной АКБ около 2 литров. Но нужен ведь запас, мало ли прольете мимо, и потом продается электролит в основном 1,5 литровых бутылках. Поэтому 3 литра в самый раз!
(Только не в коем случае не говорите зачем он Вам. Могут и отговорить. Помните: ВАМ ТЕРЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО. Если будете заряжать, то если и повезет и вы достигнете заветных 1,27 то процесс такой долгой зарядки уменьшит ресурс батареи минимум наполовину.)
2. Выносите свою АКБ из дома и выкручиваете у нее пробки.
3. Выливаете негодный электролит. (Лучше конечно выкопать небольшую ямку). Только не выливайте его в канализацию. Это дрянь еще та. В данном случае из двух зол мы выбираем меньшее.
4. Заливаете новый электролит. Тут самое главное максимально сократить время между слитым старым и залитым новым. Пластины не любят открытый воздух. Закрываете пробки.
5. Несете АКБ домой. Открываете пробки и ставите ее на зарядку малым током 2Ампера. Плотность магазинного электролита 1,27-1,28. После заливки в АКБ она должна немного упасть, смешавшись с остатками старого.
6. Тестером и ареометром контролируете процесс. Когда напряжение на АКБ будет 15,7В (у меня больше не получилось после 6 часов заряда), а плотность 1,26-1,27 можно считать что АКБ заряжена и выключить зарядное устройство. Плотность после остывания АКБ еще чуть-чуть подымется.
7. Ставите АКБ на автомобиль и радуетесь привычному веселому звуку стартера.
Фото ниже.
| К сожалению приходится вносить свои дополнения.
1. Методика восстановления АКБ, путем замены электролита, предложенная автором темы, не соответствует ни теоретическим выкладкам, ни опыту практиков, по обслуживанию АКБ в промышленных масштабах.
2. По мнению теории и практики, замена в АКБ электролита малой плотности, на свежий с плотностью 1.27-1.28, приведет к гибели АКБ, что подробно описано далее по теме.
3. По мнению теории и практики, подобные операции, не имеют ничего общего с восстановлением АКБ. |
Shilovdmitriy
6 January 2007
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
Nicolaich:
|
Питерский ЗУ это не "Сонар" случайно ?
,..без механического перемешивания электролита плотность в верхних слоях вы не увидите,...в момент заряда его перемешивают пузырьки газа (т.н. кипение - электролиз), если этого не наблюдается - не ждите увеличения плотности... |
Питерский ЗУ - это "Striver PW 160" - кому интересно смотрите
здесь
.
Я не собираюсь "смотреть" плотность, я буду ее измерять ареометром после полного заряда указанным дивайсом через две недели. А плотность я уже поднял с 1.0 до 1.225 постепенно, без резких токовых аттак на АКБ, у меня есть время и терпение, ибо провожу эксперимент своим выбранным путем. Ну, а итоговые результаты я обязательно доведу до сведения форумчан, каждый выбирает свой путь, ИМХО.
alekc1070:
|
| Говорят,новые технологии,новые кальцывые пластины,пакеты внутри и т.д. и т. п.на вид и по КАЧЕСТВУ!не отличается от средних предшествениц! |
Точнее свинцовые пластины с добавлением кальция, для прочности тонкой решётки. Сверху на вид ничем не отличаются, почти. А уж качество как определить по виду, вообще не знаю.
Качество определилось само!Села в ноль,никакого доп оборуд. нет.
alekc1070:
|
| Качество определилось само!Села в ноль,никакого доп оборуд. нет. |
Есть такое понятие как "саморазряд" батареи, происходит постоянно в период хранения (бездействия) АКБ,..скорость саморазряда зависит от условий хранения (температура) и от состояния АКБ (для новых меньше, для старых больше) и от материалов изготовления (Са\Са "малосаморазрядные"),...если у Вас батарея не включена в цепь и разряжается - одно (возможно в ней присутствует дефект производства),..если постоянно в цепи - ищите потребитель (не обязательно из числе "внештатников"),...
alekc1070NicolaichВ ugona.net мне рассказывали про фф2 у которого не отключался насос АБС
Как может работать насос АБС на выключеной машине?Здесь многие пишут а машину наверное только в салоне видели!
alekc1070| цитата: |
| Как может работать насос АБС на выключеной машине? |
Ну, про насос не знаю, но ты представляешь себе, хотя бы примерно, какие токи потребляет
исправный фокус-2 в течение 40 минут пока не уснет? Или если не уснет...
Shilovdmitriy
14 March 2007
PanD@:
|
alekc1070
| цитата: | | Как может работать насос АБС на выключеной машине? |
Ну, про насос не знаю, но ты представляешь себе, хотя бы примерно, какие токи потребляет исправный фокус-2 в течение 40 минут пока не уснет? Или если не уснет... |
PanD@ это вопрос или что?
1. Фокус II потребляет около 400мА в первые 15 мин после выключения зажигания.
2. Затем (после потухания борт. компа) около 250 мА.
3. Через 30 мин опять просыпается борт. компьютер.
4. После его выключения т.е. через 45 мин после выключения зажигания, потребление должно составлять 48-50 мА.
Shilovdmitriy
14 March 2007
technik:
|
Пойми, если бы у аккумуляторщиков был хоть один случай, когда они не восстановили плотность исправной АКБ путём заряда, а потомв восстановили работу АКБ путём замены электролита, то не было бы их здешнего выступления против. Даю ещё одну информацию. В современных АКБ с конверт пластинами, переворачивание для слива электролита из АКБ повышает вероятность выхода АКБ из строя.  |
А кто сказал что батарея исправна? Чего она зарядку то не брала?
NicolaichtechnikБракоделДопустим что я неправильно определил момент "закипания" электролита, и убавил ток до 2А. Допустим сделал я это на 2-4 ЧАСА раньше чем нужно было бы. Разница все равно не сутками бы измерялась, а часами. НО:
2А это тоже немало. И уж сколько-нибудь за 2 суток она должна была бы взять не так ли?
И еще вопрос: для чего ж нужны конверты то тогда? По разумению многих для того чтобы тот самый шлам не осыпался на дно.
1. Разве это не так?
2. Разве на 6 месячной батарее шлам уже имеет место быть в больших количествах, достаточном для замыкания?
NicolaichНе буду делать многочисленные цитаты, скажу одно: в М18 единственным аргументом для оценки состояния АКБ являются показания Митроникса. Т.е. он - истина в последней инстанции. Как Вы докажете дилеру обратное?
Shilovdmitriy| цитата: |
| потребляет около 400мА в первые 15 мин после выключения зажигания. |
Сначала несколько минут 1,5 ампера, потом 900 мА, потом уже (минут через 15) 450, потом 250. Через полчаса снова 900 (а то и 1500), потом в течение 10 минут - 450- 250 - 120 - 30...40.
48..50 - многовато будет (без нештатной сигналки), хотя и норма. У меня 30..40 вместе с ней.
Shilovdmitriy
14 March 2007
БракоделА вот Яндекс ничего путевого на обращение за ГОСТ 959-02 не выдает. Есть где почитать?
PanD@PanD@:
|
Сначала несколько минут 1,5 ампера, потом 900 мА, потом уже (минут через 15) 450, потом 250. Через полчаса снова 900 (а то и 1500), потом в течение 10 минут - 450- 250 - 120 - 30...40.
48..50 - многовато будет (без нештатной сигналки), хотя и норма. У меня 30..40 вместе с ней. |
Ну не знаю. Я тестер в разрыв цепи включал и смотрел в течение 45 минут как привязанный. У меня именно такие показания как я выше написал. Раз у Вас по другому, то может из-за того что у Вас ГИА? Там блоков больше.
Shilovdmitriy
14 March 2007
Вот Вам ссылочка интересная:
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/Index.htm Тут Вам и про кальций и про регулятор напряжения на Фокусе II.
Что скажете аккумуляторщики?
Только не говорите что это все происки конкурентов из Тюмени
Shilovdmitriy
14 March 2007
ООПС! А поменять то я первую страничку уже и не могу...
-George- оставим как есть или же вернете права на мой пост? Я подредактировать собирался как обещал...
Shilovdmitriy
Не аккумуляторщик, просто юзер, который первую инфу в виде инструкции про АКБ, читал ооооочень давно.
Потом общался с профессионалами.
Был 10 лет назад случай у моего друга и с заменой электролита на свежий, закончившийся фатально.
Статья интересная, но на ФФ-1 у меня тоже был кальциевый АКБ, напряжения в сети автомобиля выше 14.2 не видел.
Работала АКБ абсолютно четко, я ее ни разу не подзаряжал, тем не менее, через полтора года эксплуатации, легко заводился в -35.
Если же судить по статье, то через год АКБ бы умерла, вернее была бы достаточно глубоко разряжена/недозаряжена и запустить двигатель в -35, я бы точно не смог.
Shilovdmitriy
"Права" вернуть уже не могу, ждал 2.5 суток.
Могу вставить вашу продуманную редакцию и убрать признак моего редактирования.
Излагайте.
Shilovdmitriy| цитата: |
| Я тестер в разрыв цепи включал и смотрел в течение 45 минут как привязанный. |
Я эту операцию проделывал сам раз 10 (правда, токовыми клещами), а потом еще два раза при мне мерили на сервисе при диагностике причины гибели АКБ. Там пользовались, по-лоховски, милиамперметром, клемму скидывали
.
Начальный ток и скорость засыпания, похоже, зависят и от комплектации и от состава опций и от предыдущего состояния машины (давно ли работал двигатель и пр.).
Shilovdmitriy:
|
Nicolaich
technik
Бракодел
Допустим что я неправильно определил момент "закипания" электролита, и убавил ток до 2А. Допустим сделал я это на 2-4 ЧАСА раньше чем нужно было бы. Разница все равно не сутками бы измерялась, а часами. НО:
2А это тоже немало. И уж сколько-нибудь за 2 суток она должна была бы взять не так ли?
И еще вопрос: для чего ж нужны конверты то тогда? По разумению многих для того чтобы тот самый шлам не осыпался на дно.
1. Разве это не так?
2. Разве на 6 месячной батарее шлам уже имеет место быть в больших количествах, достаточном для замыкания? |
Не забывайте, нужно учитывать КПД заряда (0,83 при +25), при снижении температуры и КПД снизится, потому просто "2А х время" не аргумент,...
Ссылка на ГОСТ (PDF) Но не забывайте, что ГОСТ дан для новых АКБ в лабораторных условиях, нельзя бездумно переносить в эксплуатацию. Думаю, можно найти его в печати,...
На счет ссылки на статью про напряжение РР для Са/Са - года два назад обсуждали в конфе автору, к единому мнению не пришли. Я думаю, что здесь именно не точный перевод, ... 14,8 В не необходимолсть для Са, а допустимость, т.е. технология свинцово-кальциевого сплава позволяет поднять "порог" напряжения электролиза, если брать к примеру одинаковые условия, в малосурьмянистых АКБ электролиз начинается при 14,0-14,2 В, в Са/Са 14,6-14,8 В,...
На счет шлама - если АКБ будет постоянно работать в недозаряженном состоянии то шлам появится и раньше чем пол-года...
Сепаратор-конверт - не дает шламу (крупным частицам) упасть вниз, но мы говорим о переворачивании АКБ! вверху сепаратор открыт,...
Александр123
15 March 2007
Так что выходит? После слива электролита даже исправного акамулятора, батарея вообще не должна работать. А тут работает. ...
Александр123| цитата: |
| После слива электролита даже исправного акамулятора, батарея вообще не должна работать |
Ответь на вопрос: "Где живет заряд?"
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1244752
Александр123:
|
Так что выходит? После слива электролита даже исправного акамулятора, батарея вообще не должна работать. А тут работает. ... |
Кто сказал не должна работать?!
Если из заряженной АКБ слить электролит - она будет оставаться заряженной (т.е. потенциал 12,7 вольт и останется), но работать в установленном режиме БУДЕТ ровно столько, сколько электролита осталось в порах активнорй массы и конверте сепаратора, ибо емкость АКБ (а именно она определяет время разряда) это масса свинца + масса кислоты (образно),...
Думаю, что все остальные выводы о воде и пр. сделаете сами,...
Да, кста, "заряд хранится" на /в электродах (пластинах) АКБ, но реакиця разряд/заряд происходит только в хим. паре - свинец/кислота, т.е. одно без другого не работает,...
Александр123Тогда расскажите как померить ток утечки.
мирумир| цитата: |
| Хочу померить тестером ток утечки |
Не снимая клеммы с АКБ не получится. Придется подготовиться к последствиям обесточивания авто (ввод кода магнитолы, настройка станций, климат контроля и пр.).
Нужно скинуть минусовую клемму и включить в разрыв тестер в режиме измерения токов.
Машину не заводить, зажигание не включать!
Ждать и смотреть за изменением потребляемого тока. Через 40 минут ток должен достичь минимального значения.
Второй вариант: Использовать не тестер, а токовые клещи постоянного тока. Тогда клемму скидывать не надо. Ток измеряется в проводе от минусовой клеммы до массы автомобиля.
http://www.aktakom.ru/product/kio/atk-2021.jpg
PanD@Я уже снял аккум для зарядки,так что обесточение авто мне уже не страшно.
Буду мерить только тестером.Правильно я понял,что один щуп тестера идет на "+"(неотсоединенный от аккума),а второй щуп идет на клемму "-"(отсоединенную от аккума)?
Александр123
27 March 2007
мирумирС таким пониманием вопроса измерения силы тока я вам вообще лезть в электрику не советую
Вы в школе учились???
Александр123Вы наверное будете очень сильно удивлены,но у меня и высшее образование есть,причем не одно.А неучи обычно любят пальцы гнуть вместо того,чтобы дельный совет дать.
Александр123
27 March 2007
Вольтметр подсоединяют паралельно, Амперметр последовательно или иначе в разрыв (если это не клещи которые на самом деле мереют не силу тока).
мирумир| цитата: |
| Правильно я понял,что один щуп тестера идет на "+"(неотсоединенный от аккума),а второй щуп идет на клемму "-"(отсоединенную от аккума)? |
Не так.
Скидывается ближняя клемма и в разрыв включается тестер - одним щупом к освободившемуся выводу АКБ, вторым - к клемме на проводе.
Александр123| цитата: |
| клещи которые на самом деле мереют не силу тока |
Ну, а стрелочный магнитоэлектрический микроамперметр ваще меряет угол
Ни разу не видел бытового прибора, подсчитывающего количество электронов, проходяших через сечение провода за единицу времени
мирумир:
|
PanD@
Буду мерить только тестером.Правильно я понял,что один щуп тестера идет на "+"(неотсоединенный от аккума),а второй щуп идет на клемму "-"(отсоединенную от аккума)? |
Таким образом ты можешь устроить короткое замыкание!!!
(если тестер переключен на измерение силу тока)
Утечку тока надо мерить так: Снимаешь провод "+" с клеммы аккумулятора и один щуп тестера идёт на клемму "+", а второй щуп тестера идет к проводу, кот. ты только что снял с "+". Т.е. тестер замкнёт цепь. И будь осторожным, чтобы контакты "+" не касались массы.
DM-Focus-2Спасибо,я так и не собирался мерить,просто переспросил
PanD@,чтобы он подтвердил,что описался про минус вместо плюса.
PanD@Ты имеешь ввиду,лучше мерить через минус,чтобы захватить и возможный ток утечки на корпус?
Александр123
27 March 2007
1 year
)
.
. 
Dark mode