Вторая лямбда.

цитата:

1. если я ее включу и сброшу клемму, то ошибка снимется, но до тех пор пока комп не поймет что там нет катализатора? и снова будет гореть чек движка? сколько времени пройдет до этого момента (пока он поймет это)?

Чек загорится снова, но в через какое время не предсказуемо.

цитата:

2. На Бошевской станции сказали что могут поставить блок с регулятором на вторую лямбду (это они не ошиблись случаем, не на первую)? чтоит 100 у.е.

Блок (так называемая обманка) ставится на 2-й лямбда зонд.

цитата:

3. Действительно-ли при включенной второй лямбде с выбитым катализатором машина "тупит"? или мне показалось?

Да - действительно

commics
Слушайте а мне тоже катализатор выбивали и чек горит а как узнать включена вторая лямда или нет? Хочу что б машина не тупила хотя она вроди и так не тупит но вдруг лучше будет Не скажите как это дело провернуть?

Бензина мне не жалко дармовой все равно

darth138
Поднять машину на подъемник и посмотреть подключен ли разъем.

Я понимаю но вообще где он находится если не трудно можно рисунок где это и что именно отключить? (понимаю что много хочу ) я себе так подумал что это синий провод такой или это не токо он? И на скоко увеличится расход топлива?

На картинке обведен 2-й лямбда зонд. Вот от него проследите по проводу и найдете разъем.

А вот это первый лямбда зонд. (вид под капотом)

какой отключать для лучшей динамики? и расход какой? Пасибки большое

darth138
По идее второй нужно отключить..

спасибо за ответы! машинку продал. всем фокусоводом "ни гвоздя ни жезла":)

Если этот самый лямбда-зонд глючит мало-мало, то обязательно ли должен Чек Энжин загораться?

необязательно он загорится в основном загорается при обрыве цепи.

Вот объясните слабо понимающему человеку..много читал про лямбда зонды тут.. в случае когда лямбда зондов 2шт (т.е. до и после катализатора) второй лямбда зонд тоже влияет на расход топлива? Т.е. смесь готовитяся на основании данных с ОБОИХ зондов (и зачем это надо если и на основании одного можно все сделать)? Или втрой следит только за состоянием выхлопа и работой катализатора? Простите если вопрос глупый

Bov82
отключил второй лямда зонд динамика стала получше но расход заметно увеличился...

Bov82
Второй только экологический в приготовлении смеси не участвует он контролирует работу катализатора и усе

Y-ilya:

Bov82 Второй только экологический в приготовлении смеси не участвует он контролирует работу катализатора и усе

Эх! Так значит он и не может влиять на расход? А чего тогда у народа влияет? Я вот никак и не могу сообразить У меня кажется не влияет..

Однозначно не влияет

А лямбду можно как-то подручными средствами отдиагностить?

Y-ilya
я что придумал? На расход влияет! и это мне говорили даж механники на ТО...

Вован из Питера:

А лямбду можно как-то подручными средствами отдиагностить?

У меня кажется нет катализатора (выбит) посему даже еси сбросить ошибку, то лампа загорается снова через 40-100км.. если же просто снять разъем лямбды, то ошибка загорается через 100м... видимо таки она живая. Может так можно вцелом диагностировать... Читал что может быть обрыв цепи подогрева кисл. двнутри самого датчика...это ловится только каим-то специальным тестером. Вообще вот тут интересная ссылка http://silentvad2005.narod.ru/auto/obshee/vihlop/obman.html

Вот что там.. сам не пробавал но думаю попробовать:

Изготовление "обманки" для кислородного датчика (лямбда-зонда).
Очень часто при использовании некачественного топлива на заправках (с примесями, особенно на районных АЗС на периферии), резко снижается срок службы каталитических окислителей отработанных газов (катализаторов), которыми оснащены все автомобили Форд.

В результате использования некачественного топлива, специальная керамика с напылением платины, которая используется внутри катализаторов, просто спекается и происходит резкое снижение пропускной способности выпускной системы, что приводит к падению тяги двигателя и перебоям в его работе. Сам катализатор и прилегающие к нему трубы раскаляются, и появляется едкий белый дым с неприятным запахом в районе катализатора.

Одним из наиболее распространенных и дешевых способов <борьбы> с этой неисправностью является замена катализатора на пламягаситель или тривиальный пробой керамики с помощью лома и ее удаление из катализатора. Конечно экология при этом страдает, но зато <дешево и сердито> ! 8-)

Однако после этой <экзекуции> появляется новый <дефект>, - загорается лампа CHECK ENGINE на приборной панели.

Это связано с тем, что после установка пламягасителя, кисл. Датчик, который обычно установлен после катализатора и должен отслеживать уровень СО в выхлопных газах, начинает выдавать сигнал <ошибки> из-за превышения уровня СО в выпускной трубе.

Для того, чтобы исправить эту <ошибку>, можно изготовить <обманку>, которая устанавливается последовательно сигнальному выводу кисл. Датчика. Эта <обманка> - всего лишь обычный резистор, сопротивлением 1-2 Ома, который занижает чувствительность кисл. Датчика.

Сам датчик имеет 4 контакта, 2 из них (коричневого цвета) - это контакты, на которые подается напряжение для его подогрева, а 2 других (синий+белый) - сигнал, определяющий уровень СО в выпуске и подающийся на блок управления авто (компьютер). Последовательно с одним из этих проводов (белого или синего) , т.е. в его разрыв и надо установить <обманку>. Пайка тут неприемлема из-за тяжелой агрессивной среды в районе пламягасителя

(соль зимой, грязь и тепло), поэтому лучше всего использовать обычную скрутку с последующей изоляцией этого соединения с помощью термоусадочного кембрика (продается в маг. Чип & Дип). Вся работа по установки этой <обманки> занимает 15-20 минут при наличии ямы или подъемника.

Второй возможный вариант появления сигнала CHECK ENGINE - обрыв цепи подогрева кисл. Датчика внутри самого датчика. Этот дефект лечится только заменой датчика, при этом можно использовать <не оригинальный> кисл. Датчик фирмы Форд, а датчик фирмы BOCSH (что на самом деле одно и то же, т.к. на Фордовский датчик тоже делает BOCSH), который используется на 12 и 15 моделях ВАЗ. У него даже цвет проводов такой же. Он отличается только типом присоединительного разъема (можно переставить от неисправного датчика) и ценой (в лучшую сторону). Но этот дефект можно <поймать> только при наличии сканер-тестера.

Первый лямбда зонд стоит для регулирования состава топливно-воздушной смеси в реальном времени (обратная связь для модуля управления силовым агрегатом).
Второй стоит только для проверки эффективности работы каталитика. Вообще они измеряют не СО и т.п. а количество кислорода оставшееся в выхлопе.
Если неисправен каталитик или отключить заднюю лямбду то система считает себя неисправной и прекращается регулирование состава топливно-воздушной смеси. Система управления переходит к табличным значениям работы (зашиты в модуле управления) без учета поправок (не учитывает показания лямбды вообще).
Как следствие расход топлива увеличивается ну и немного добавляет мощности так как ДВС работает на табличной смеси, а не на обедненной как при лямбда регулировании.
Проверить лямбды можно осцилографом.
Bov82
Обмануть вторую лямбду можно, но не впайкой резистора в разрыв. При включении зажигания происходит тест цепей ну и т.д.

цитата:

Проверить лямбды можно осцилографом.

Вот тут раскрой тему поподробнее. У меня лямбда вроде как одна должна быть на 1.8. Как ее провверить? А то жрет, сволочь, много. Правда и крутиццо хорошо.

Схему выкладывать не буду.
На лябде 4 конца.
1. Зелен/желт - плюс подогрева
2. Черн/желт - минус, управление подогревом
3. Корич - минус, опорный сигнала
4. Белый - сигнал
Сигнал должен выглядеть как на рисунке часть "А". Часть "В" сигнал неправильный в данном случае богатая смесь. Диапазон изменения от 0 до 1v.

Хм... насчет концов я понял, а вот с рисунком беда какая-то... не даеццо для скачки, хад.

Тогда так

Кстати, а при какой температуре это надо замерять?

И как должно измерение выглядеть - типа прогрел машину, рассоединил разъем лямбды (в этот момент должна лампочка загореться???) и на двух сигнальных контактах измерил эту синусоиду?

Technician
А Вы не вкурсе на сколько много жерет бензина при отключенной второй лямде?

Вован из Питера
На прогретом ДВС, лямбду отсоединять не надо меряется на сигнальной ноге.
darth138
Не знаю.

вот здесь подробная информация по лямбда-зондам принципы работы и устройство датчика
http://www.volvoclub.ru/info/105/
а вот как его проверить нашел
Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

1. Проверьте целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:

Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене

цитата:

Сигнал должен выглядеть как на рисунке часть "А". Часть "В" сигнал неправильный в данном случае богатая смесь. Диапазон изменения от 0 до 1v.

Сегодня померяли. У меня больше похоже на часть В. Т.е. маленькие колебания амплитудой около 0.2-0.3 В и большие всплески через определенные промежутки... Расход у меня - 15л на сотку. Может быть из-за этого? И обороты ХХ повышенные.

ЗЫ Заказал себе универсальный 4-х проводковый лямбда-зонд Бош. Правильно или нет?

ЗЗЫ Его можно сверху умудриться поменять или надо снизу подлезать? Лень защиту лишний раз снимать.