газ-бензин архив

Привет, Помогайте кто знает!
решил сам зазоры отрегулировать на 1.8 моторе.
Так вот не врублюсь как цепь ослабить..., заглушки на крышке цепи обе снял, но дальше что делать не пойму...
В книге написано, что надо типа "разблокировать натяжитель, засунув тонкую отвертку в отверстие нижней заглушки, а затем покрутив за распредвал выпуска, ослабить цепь и зафиксировать вкручиванием болта М6*18 в отверстие верхней заглушки.

Так вот не понятно что делать тонкой отверткой? в чем суть действия? просто всунуть? или что там надавить или отжать?...
в итоге, не поняв, попробовал просто засунуть её туда, закручивал боль в верхнюю дырку, но цепь не фиксировалась, а возвращалась обратно в натянутое положение. Сделал вывод что ослаблял цепь недостаточно и фиксирующий болт просто давил на направляющую натяжителятак как тот не полностью сместился из-за недостаточного действия отверткой в нижней дырке...

Основной вопрос: что нужно делать отверткой в нижней дырке от заглушки? или правильные действия по ослаблению цепи?

Выручайте!!!

Мандарин
Отвёртка должна быть тонкой, можно спицей. Для удобства я загнул конец буквой "Г". Надо нащупать дырочку (ямочку) в натяжителе и, засунув туда отвёртку, приподнять вверх (1 мм) какую то хрень. При этом выпускной р.вал на себя, цепь должна провиснуть см. на1,5.
У самого както долго не получалось ослабить

Ал-др
Уменя цепь ослаблялась, но подозрение что не до конца, так как не мог зафиксировать натяжитель через верхнюю заглушку.
В чем суть тогда фиксации? вворачиваемый болт должен как бы перекрыть возможное перемещение натяжителя или как-то прижать его?

SKIF-743:

Вопрос по замеру зазоров: все щюпы имеют шаг 0,05 или есть 0,02, 0,03? А если шаг 0,05 то как определить 0,31-0,37 к примеру, легкостью прохождения щупа?

Сам отвечаю на свой вопрос, есть щупы с шагом 0,01, т.е. начинаются с 0,02 и до 0,5. Можно подобрать весь диапазон.

Сегодня узнавал почем стаканы, всреднем по 945р.
Звонил в сервис проверенному хлопцу, который в частном порядке занимается фордами, за одну только работу он запросил 10 Крублей. Жалко отдавать столько. Плюс стаканы. Или сам буду менять или попробую щлифануть. Еще в раздумиях стоит ли шлифовать

цитата:

Сегодня узнавал почем стаканы, всреднем по 945р.

А у Вас а/м какого года и месяца, объем двс?

В Виктор 86:

цитата: Сегодня узнавал почем стаканы, всреднем по 945р. А у Вас а/м какого года и месяца, объем двс?

Сентябрь 2008, 1,8

прилично выходит, лучше "на коленке"

Ездил в Крым - пропан там 18 руб обходится,но оно того стоит! Бензин - 30 ру

Alexey2:

Maximus71: Напрягает то, что нет никакой возможности контролировать состояние и работу форсунок. И приходится полностью полагаться на добросовестность и профессионализм настройщиков ГБО. А это, в наших условиях, не очень хорошо... Это смотря на каких форсунках... На моих (Рэйл-Апач, или Валтек и их производные) есть такая возможность, только микрометр нужен ля этого. Я уже писал выше, что заворачивал несколько раз в них через переходник (вместо штуцеров) микрометр во все по очереди и контролировал сохранность хода маятника (выставлял изначально 0.51мм) Так вот после 10 тысяч км. этот ход изменился на трех форсунках из четырех (и смесь, значит тоже), поэтому мне пришлось его заново выставлять. Но кто из установщиков будет этим заниматься...? (ведь это довольно долго и трудоемко) Они настраивают ход только один раз при первоначальной сборке и надеются на то, что он сохраниться в пределах нормы... Они просто подключают комп на ТО, и производят перенастройку-калибровку (не проверяя при этом сам ход маятника, который уползает постепенно) Вот и получается раскосяк в итоге... Я думаю, что первая настройка на новом еще оборудование - самая корректная. Потом все форсунки постепенно изнашиваются, контролировать это установщики не хотят, они просто перенастраивают контроллер, что плохо... (ведь работало изначально все хорошо) Я иду по другому пути, пытаясь перебрать и восстановить форсунки и настроить давление газа в редукторе так, чтобы настройки ГБО были максимально приближены к первоначальным.

Сегодня менял снова фильтр газа (тонкой очистки) и решил опять проверить ход маятников форсунок (с прошлой регулировки маятников проехал 9 тыс. км)
Устанавливал ход маятника тогда 0.51 мм.
За 9 тыс. км ход ушел на двух форсунках из четырех.
Ход изменился (увеличился) на двух форсунках, которые ближе к входному шлангу газа.
Дело тут видимо в том, что в них больше попадает конденсата из этого шланга, и поэтому они быстрее изнашиваются, чем дальние две форсунки (от шланга)
На 4й форсунке ход был 0.63, на 3й форсунке 0.57, на 2й форсунке 0.52, на 1й форсунке 0.51.
Изначально устанавливал на всех четырех 0.51, как писал уже.
Выставил опять все одинаково на всех четырех, откалибровал потом.

Возникают мысли теперь, какой же я идиот был изначально, что доверял установщикам, которые НИ РАЗУ за гарантийные 30 тыс. км не проверили эти зазоры маятников (они только перенастраивали газомозг, сливали конденсат и меняли фильттры на всех трех ТО...)
А ведь уплывает смесь и жмет клапана в итоге именно из-за этих долбаных форсунок, которые льют больше нормы. (представьте себе только, что за какие-то 9 тыс. км. уплыл ход маятника с 0.51 до 0.63... это на сколько же больше газа эта форсунка выдавала..., и куда бы этот зазор уплыл за гарантийные 30 тыс. км...)

Мандарин
Приветствую, прошу прощения, что отвечаю не сразу. Был в отпуске и интернет был не доступен...
Надеюсь, что к этому времени Вам уже удалось ослабить цепь. Если нет, то попытаюсь помочь. Сложность в том, что именно с выполнением этой процедуры у меня у самого были проблемы... Ослаблять фиксатор нужно тонкой проволокой или чем-то аналогичным. Диаметр которой должен быть около 1 мм. Попав в отверстие нужно попробовать приподнять фиксатор, после чего распредвал выпускных клапанов можно будет провернуть на несколько градусов по часовой стрелке и цепь заметно провиснет. После этого, через верхнее отверстие нужно зафиксировать башмак натяжителя. Его отверстие, в этот момент, будет, примерно, на против верхнего отверстия. При отпускании распредвала провис цепи должен остаться. После этого можно снимать звездочку, предварительно установив все фиксаторы и сделав метки на цепи и звездочке...
Надеюсь, эта информация будет кому-то полезна. Если что не очень понятно описал, дайте знать, опишу более подробно.
Удачи.

Проверил клапана в грубом пределе. Щуп с шагом 0.05
1 2 3 4 5 6 7 8
впуск 0.20 0.15 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

выпуск 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35

Собственно 0.15 это со свистом в реале полагаю 0.17-0.18 нижний предел по форду на впуск

Собственно просьба к спецам: помочь со стаканчиками на обмен, хочется в 1 день уложиться без машины никак.

Работы по регулировке планирую на 20 -е числа.

SKIF-743
у форда допуски для двигателя 1.6 115 л.с.:
впуск 0.17 - 0.23
выпуск 0.31 - 0.37

Уже точно надо!!!

Maximus71
Думаю что немного не так: провис при фиксировании натяжителя (закручивании болта в верхню заглушку) при отпускании распредвала не сохраняется, но при этом этот провис (ослабление цепи) легко создается надавливанием на цепь рукой, чего достаточно для спокойного снятия звездочки с распредвала!

Всем привет. Сьездил в Крым .Пробег 4600 км. из них около 3800 км. на газе. Решил сегодня проверить ход форсунок (1- 0.52 , 2- 0.53, 3- 0,51 , 4 - 0.53 ). В принципе ушли за 12000 км немного, но иногда глохнет на газу (если долго ездить на бензине). Надо проехать километров 50 ,чтобы всё устаканилось.Вот это напрягает сильно - не клапана ли ?

Отрегулировал клапана, вывернул болт фиксации направляющей натяжителя, выдернул отверточку из самого натяжителя... а он ЗАРАЗА не деблокируется, т.е. вроде бы цепь натягивает, но не фиксируется в "натянутом положении - в итоге цепь не натягивается!

Что делать? какие рекомендации по разблокировке натяжителя? (снимать переднюю крышку для замены не хочется очень)

panasol:

Всем привет. Сьездил в Крым .Пробег 4600 км. из них около 3800 км. на газе. Решил сегодня проверить ход форсунок (1- 0.52 , 2- 0.53, 3- 0,51 , 4 - 0.53 ). В принципе ушли за 12000 км немного, но иногда глохнет на газу (если долго ездить на бензине). Надо проехать километров 50 ,чтобы всё устаканилось.Вот это напрягает сильно - не клапана ли ?

Это не клапана еще...
Я думаю, что нестабильный ход именно из-за разности хода маятников (так как программа была откалибрована под одинаковый ход... даже такая небольшая разница может вызвать это...)
Поставьте одинаковый на всех 4х ход (какой в программе прописан), поменяйте фильтр на новый, откалибруйтесь потом.
Все сразу восстановится! (после дня езды где-то)

Фильтр ещё не менял. Надо на Южный порт смотаться. Ход поставил везде 0.5 и откалибровал, кстати с разу KG уменьшился.

panasol:

Фильтр ещё не менял. Надо на Южный порт смотаться. Ход поставил везде 0.5 и откалибровал, кстати с разу KG уменьшился.

У меня также немного KG уменьшился после выставления хода и калибровки (следите только, чтобы вентилятор не включился во время калибровки, иначе заново надо делать ее).
Я еще фильтр менял по ходу. Старый фильтр опять забит был, даже из дыхалки продуть с трудом старый мог... Сейчас жарко на улице, поэтому тяжело поймать момент получается.
Я слежу за вентилятором прямо в "альфовской" программе, там температура антифриза есть (я проследил, что у меня вентилятор начинает крутиться при температуре редуктора 76-77 градусов где-то.) Так я обычно ноут втыкаю, выезжаю на набережную (Фрунзенскую) и еду по прямой без остановки. Температура падает до 64-66. Потом останавливаюсь жду секунд 30-40, пока ход холостой стабильный установится, и включаю калибровку. Система успевает откалиброваться (меньше минуты уходит на калибровку) в этом случае до нагрева системы и включения вентилятора.

Alexey2
У меня температура включения вентилятора где-то под 90 . Кстати прикупил себе кабель для диагностики двигателя OBD II (называется ELM 327). Надо программ накачать. Сам работаю на Парке Культуры.

panasol
У меня, если по компу диагностическому смотреть, то тоже на 88-90 включается вентилятор.
Но по датчику температуры редуктора в программе газовой (датчик на редукторе стоит и измеряет температуру редуктора, который к печке подключен) вентилятор начинает крутить при 76-77.
Когда калибрую, то подключаю только ноут с газовой программой, чтобы потребителей лишних не было на сеть бортовую. Поэтому и ориентируюсь именно по датчику температуры редуктора, а не по по температуре движка... Так удобнее мне просто.
Я почти сосед ваш, кстати. Я живу в ЦАО, почти рядом с Вашей работой.

Добрый день. Прочитал все страницы. Имею ff-2 рейстайл, 2008г. на газу. Газ – метан. Это не первая машина на газу. О клапанах знаю не по-наслышке. Пробег на газу 60 000км. Замерил зазоры клапанов и ужаснулся: выпускные от 0,12 до 0,2; впускные 0,15—0,2 (более-менее). Эксплуатирую в спокойном режиме. Собираюсь регулировать зазоры в ближайшее время. В связи с этим возникает несколько вопросов к коллегам. Как я понимаю, у толкателя закалена только поверхностная часть металла. Не вызовет ли в дальнейшей эксплуатации выработку на сошлифованной части толкателя. Прошу ответить тех, кто шлифовал: насколько шлифовали толкатели, и не было ли в дальнейшем у Вас выработки на толкателях (не уходили ли зазоры на шлифованных толкателях в большую сторону). Мне кажется, что небольшая шлифовка 0,05мм допустима, а вот 0,1-0,2? А может быть шлифануть торец клапан?
И еще, как снять ремень привода вспомогательных агрегатов. Если снять его еще можно открутив шкив помпы, то вот надеть его на шкивы? Подскажите.

цитата:

И еще, как снять ремень привода вспомогательных агрегатов. Если снять его еще можно открутив шкив помпы, то вот надеть его на шкивы? Подскажите.

Нужен спецключ ссылка http://car-tool.ru/catalog/ford-tools/

цитата:

Газ – метан.

А вариатор, октан-корректор стоит? Что за ГБО, что за форсунки по подробнее можно? Просто у меня за 46 т. км. на газу Зазоры в норме выпуск 0,32 - 0,34 впуск 0,22-0,23

цитата:

Эксплуатирую в спокойном режиме.

А я гоняю, клапана не любят малые обороты, скорость газа на высоких оборотах почти равна бензину, а на малых УОЗ нужно подымать, вот и клапана проседают, гоняли бы и с клапанами было бы все в норме+вариатор.

Сгонял в отпуск в Крым. на газу естессно.
приятно поразил расход - примерно 7.5-8 литров газа по трассе. Правда в самом крыму на ЮБК на горках и с кондиционером (температура бывала более 40 град) - доходило до 13-14 литров

Октан-корретора - нет. По форуму никто не ставил и соответственно отзывов об отой штуке нет. Хотя на метане меня предупреждали с малых оборотов возможен небольшой провал - так и есть, но привык. Оборудование: программа Landi LES PLUS 4.0.3, форсунки - MED, редуктор - OMVL. Спокойный режим езжу в основном до 3000 об/мин. По трассе не более 3500. Т.к. считаю, что чем выше обороты тем больше греется двигатель ( что и видно если проследить за температурой ) и соответсвенно больше достается клапанам, поэтому сдерживаю себя. Если есть, какая-либо информация про вариатор - расскажите, буду признателен.
За ссылку на спец. инструмент - спасибо, хотя дороговато.

Alexey_37
Из опыта: шлифованные толкатели работают нормально. Похоже выполнены из подшипниковой стали без всякой цементации.
Гоняю на межгороде. По другому не могу. Все страхи про клапана позади.

цитата:

За ссылку на спец. инструмент - спасибо, хотя дороговато.

Для меня тоже, потому на промане и езжу с октан -корректором за 2500 руб. и мой совет, отрегулируйте клапана, поставте обязательно октан-корректор и не бой тесь жать на педаль газа, это на СССР чем меньше оборотов тем больше ресурс, на наших движках, практика говорит наоборот. (если не нравится эксплуатировать автомобиль на высоких оборотаХ, то хотя бы раз в неделю давайте двигателю 5000-6000 об/мин хатя бы на холостых) при условии если будет стоять правеоьный УОЗ.

Виктор 86
Скиньте ссылку,пожалуйста, на ваш октан-корректор.

цитата:

Скиньте ссылку,пожалуйста, на ваш октан-корректор.

http://www.gazland.ru/index.php?manufactur...rder&page=3