Автомат Power Shift (часть 1)

DANIL-54
Привет! Примерно с 16000 км, сейчас 22000

Лакосте
Короче авто отдадут только в понедельник после обеда все работы сделаны, но нужно снять какой-то сеанс для Москвы, а в выходные Москва не работает и отдать авто без этого сеанса не могут, так что будут делать его только в понедельник и после обеда только отдадут машину

Сергей Неизвестный
Проблемы думаю и там и тут не со сцеплением, а с дешевым сцеплением т.е. и качественно и дешево не получается сделать. Интересно почему хотя бы не переписать прошивку так, чтобы на нейтрале она не трогала сцепление при нажатии на тормоз, а выжимала сцепление только при установки рычага в положение D(S) одновременно с нажатой педалью тормоза, далее ставила уже передачу и ожидала увеличения оборотов. Ведь если сделать хотя бы это, то это уже бы неплохо увеличило срок жизни диска. А сейчас остается только активно дергать ручником, но что-то мне подсказывает, что тросик может и недельку не продержаться да и вообще может тогда уже МКПП лучше подергать?

IT_MED

цитата:

Само сцепление у фокуса тоже не очень, на нем тоже экономили.

Накладки дисков сцепления у ПШ раза в 2 толще , чем у МКПП. При переводе ПШ в N, и нажатии на тормоз "механизмы сжатия сцепления" не работают, алгоритм при переводе в нейтраль меняется. Сжечь диски у ПШ -проблематично, мозги коробки не дадут, а перегреть - запросто можно, на БК вылезет информация о необходимости "покурить в сторонке" минут -7-10. Мозги берегут сцепу от перегрева путем более быстрого смыкания- размыкания (в пробках например), и ощущаются те самые пинки. Дабы разгрузить мозги в пробках от быстрых переключений сцепы 1-2-1-2-3-1, нужно пользоваться ручным режимом. При длительных простоях (светофор, пробка и т.д. более 0.5 минуты) переводить в нейтраль, все тоже, что вы бы делали на механике, ведь ПШ это "почти" механика, это нужно понимать, и не требовать от нее того же, то и от классической АКПП. Удачи всем на дорогах.

I IT_MED:

а у робота свой дополнительный ряд проблем, главной  из из них, является быстрое выжигание сцепления при простое в пробках. С МКПП во время остановки, часто включаешь нейтраль, особенно на светофоре, а при роботе все время стоишь с выжатым сцеплением (педалью тормоза) гидротрасформаторная АКПП, например, от этих проблем не страдает, а здесь условный выход это каждый раз скидывать на нейтраль и ставить стояночный тормоз, так как даже на нейтрале при нажатии на тормоз происходит выжимание сцепления т.е. механизм выжимания все равно задействован.

что за чушь, я же сказал, что при нажатии на тормоз в драйве сцепления размыкаются полностью и ничего там жечься не может в принципе, они не работают друг с другом, пока не отпустишь тормоз. А чтобы было понятно, почему в положение N рычаг переводить не нужно, сообщу, что разомкнутые сцепления - это их состояние ПОКОЯ, а не работы. Выжимной подшипник в таких коробках работает в обратную сторону, и если его не толкает рычаг переключения сцеплений в работу (которым управляют соленоиды), то его в обратную сторону пихает диафрагменная пружина. В итоге никакой нейтральной передачи у PowerShift нет и быть не может, т.к. это бы усложнило конструкцию, а есть положение холостого хода, в котором оба сцепления разомкнуты. Выдержку из Etis попробую позже найти, чтобы обосновать свои слова (не установлен он у меня пока что), а пока могу скинуть документ, в котором описывается, как это работает в DSG7. > files.audi-bel.com

Ну вот и меня не миновала проблема с коробкой
Летом машина дергалась, подтупливала, но последнее время стала вести себя адекватно, хотя разгон стал, как мне кажется более вялый. Сегодня проходил ТО1 с мастером осмотрели стык коробки – висят капельки масла, в защите картера пятно масляное диаметром ~15 см.
Попросили оставить машину у дилера на один день, насколько я понял для согласования с FMC замены и заказа запчастей без дефектовки и без снятия коробки. Хотя мастер сказал, что может случиться что FMC потребует снятия коробки и дефектовки запчастей – тогда машина зависнет у дилера на месяц...
Машина FF3 2.0 ПШ выпуск июнь 2012г. пробег всего 8000.

kutuz777:

При переводе ПШ в N, и нажатии на тормоз "механизмы сжатия сцепления" не работают, алгоритм при переводе в нейтраль меняется.

Здесь на форуме где-то есть настойчивые рекомендации от форда о том, как нужно поступать при длительном простое на жд переездах с целью как можно меньше сократить износ сцепления, там четко написано, что необходимо не только ставить на нейтраль, но и использовать ручной тормоз, а не педаль тормоза, так как сцепление при этом будет задействовано, тоже и на механике, не важно на чем вы стоите (скорость или нейтраль) нажали на сцепление диски разошлись.

kutuz777:

Накладки дисков сцепления у ПШ раза в 2 толще , чем у МКПП.

Толщина дисков это единственный дешевый способ хоть как-то продлить им жизнь и компенсировать те особенности работы управляющих механизмов, которые изнашивают его гораздо быстрее чем на том же МКПП не смотря их на двойную толщину, ну можно еще увеличить диаметр, хотя не факт что даже это возможно, а вот тот же БМВ, например, на роботах, использует более технологичные решения, как например увеличенный ход демпфирующих пружин иногда аж до 180є, установка двух совмещенных дисков и т.д.,но это все делает узел дороже, что непозволительно для ФФ.
В остальном можно писать все, что угодно про "умный" и "заботливый" ПШ, экспериментальные (практические) данные свидетельствуют лишь о быстром износе сцепы и толчках, чего нет у представителей более дорого класса и я считаю что это нормально, нужно с этим смириться и понять, что себе в убыток кардинально решать данную проблему никто не будет.

цитата (Klogg4)

что за чушь,

Взаимно.

цитата (Klogg4)

размыкаются полностью и ничего там жечься не может в принципе, они не работают друг с другом, пока не отпустишь тормоз

Жгутся они не когда разошлись, а когда часто разошлись сошлись, не может робот при такой конструкции устройства сцепления не жечь их и не дергать.

I IT_MED:

Жгутся они не когда разошлись, а когда часто разошлись сошлись, не может робот при такой конструкции устройства сцепления не жечь их и не дергать.

Я уже в третий раз спрашиваю в этой теме, как нейтраль от этого спасает?

IT_MED
У представителей более дорогого класса- стоят роботы с "МОКРЫМ" сцеплением!!! Это уже совсем другая коробка, тот же "мокрый" ПШ - это другой коробас, имеющий систему охлаждения жидкости, в которой купаются ПАКЕТЫ дисков сцепления. К сухому сцеплению- особый подход... не хотите , делайте по своему (как на автомате). Только потом начинается нытье и паранойя. PS: На ручник ставят не в N , а при переводе в паркинг.

Klogg4
А нейтраль спасает так: Когда ты стоишь на светофоре длительном, и просто в D жмешь на тормоз, то для полного размыкания дисков, тебе нужно давить на тормоз как следует, но мы давим обычно слегка, главное чтоб машина стояла. При давлении слегка , диски сцепы могут быть не до конца разомкнуты, и вращаясь "слегка " тереться друг о друга, что приводит к перегреву и износу. В N такого нет. Либо дави на тормоз посильнее, либо в N.

kutuz777:

Когда ты стоишь на светофоре длительном, и просто в D жмешь на тормоз, то для полного размыкания дисков, тебе нужно давить на тормоз как следует, но мы давим обычно слегка, главное чтоб машина стояла.

Не знаю, как вы, а я просто контроллирую работу сцеплений по мгновенному расходу на БК (необязательно ведь со всей дури давить на тормоз, сцепление начинает включаться только на 15% выжатой педали где-то).

kutuz777

На ручник, если стоишь на переезде надо ставить, при постановки коробки в N - иначе если уклон или кто взад въедет будут проблемы.

Касаемо тормоза - ИМХО тут дело не в том, что сцепам вредно, а дело видимо в самой связи коробки с педалью. Замечал кто, что когда слегка жмешь на тормоз идет щелчек, который отдает в ручку КПП? Так вот в инструкции написано: Двигатель не должен долго работать
на холостых оборотах при нажатой педали тормоза. И это означает, что не важно в каком положении коробка (хоть в D, хоть в N, хоть в P) - педаль тормоза выжатой не рекомендуется держать долго при стоячем авто. Вот и все. А народ уже придумал про D, что мол сцепам плохо и т.п. Плохо не сцепам. Так как нет указаний в каком положении нельзя держать - нельзя держать в любом положении, даже в N, когда сцепы разомкнуты. Возьмите себе на заметку -> нет разницы, что вы в D будете стоять с выжатой педалью тормоза, что в N.

Klogg4
Вы контролируете, а кто то нет. Все ездят по разному.

цитата:

. Возьмите себе на заметку -> нет разницы, что вы в D будете стоять с выжатой педалью тормоза, что в N.

Есть разница, и она отражается на работе сцепления в целом. Лакосте- тебе уже меняли сцепу, и теперь коробку меняют.

цитата (Klogg4)

Я уже в третий раз спрашиваю в этой теме, как нейтраль от этого спасает?

Спасает так, что что когда опускаешь тормоз и стоишь на ручнике, через диски не идет крутящий момент на колеса и в момент их сцепления (отпускания тормоза) на нейтралке они не испытывают нагрузку, все.

Последнее, что хочу посоветовать владельцам ПШ, НЕ ГАЗУЙТЕ РЕЗКО НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ, я понимаю, что там всякие окна и т.д. в пробках. Но это, то многое что вы можете сделать для того, чтобы продлить срок службы сцепления и при длительных остановках с работающим двигателем, как рекомендует и сам Форд, ставьте на нейтраль и ручник.

Все я дальше в сраче не участвую.

В общем как итог моих слов - на светофорах, в пробках - что ты в N держишь, нажав на тормоз, что в D - коробки пофиг. Так что проще держать в D и не дергать коробас лишний раз. Если стоишь на переезде или глухой пробке - то ставить в N или P(если решил выйти из тачки, а то пиликать будет, при открытой двери) и ручник. Вот и все простые правила. И не надо додумывать, что коробке плохо.

kutuz777:

Есть разница, и она отражается на работе сцепления в целом.

Нету, так как сцепы разомкнуты всегда. И в инструкции явно написано, что держать тормоз нельзя долго на холостых в любом положении КПП, хоть в D, хоть в P, N, R,S.

Лакосте
Тебе уже сцепу меняли, теперь коробку меняют, ты чего советуешь?

kutuz777:

Лакосте Тебе уже сцепу меняли, теперь коробку меняют, ты чего советуешь?

Я пишу то, что написано в инструкции. Не более того. Это кто то тут в теме изкаверкал формулировку из инструкции, что нельзя долго держать торомоз на холостых оборотах в положении D. Нету такого в инструкции. Зачем то еще и спрашивали у ФМК и дилеров. И раздули целую эпопею, хотя достаточно просто прочитать внимательно, что написано в инструкции. А там написано - что нельзя держать в любых положениях, если правильно понять что написано. И далее, если взять выдержки из инструкции с перегревом - там написано выжать тороз, поставить в N и затем включить ручник! А не держать торомоз. Если держите торомоз, то что в D, что в N сцепы разомкнуты и разницы никакой нет для них -> зачем ставить в N и держать тормоз? Если уж ставить, то и затем ручник.

kutuz777:

Лакосте Тебе уже сцепу меняли, теперь коробку меняют, ты чего советуешь?

Сальник к положениям рычага коробки роли значения не имеет. Коробас помер из за масленого голодания скорее всего. Поэтому и не стоит долго кататься с течью, и требовать замены, а не слушать байки дилера, что все ок, это не течь.

Лакосте
ИМХО: сальник может "накрываться" из за частых перегревов сцепы, а следовательно коробаса. Не расчитывали видимо производители данного сальника на это...

I IT_MED:

Спасает так, что что когда опускаешь тормоз и стоишь на ручнике, через диски не идет крутящий момент на колеса и в момент их сцепления (отпускания тормоза) на нейтралке они не испытывают нагрузку, все.

С тобой как с попугаем беседовать, чесслово, только говорить умеешь)))

Лакосте
хоть один про тормоза вспомнил абсолютно верно, если знаешь, что пробка конкретно стоячая и на очень большое время, тогда в принципе мозг сам должен догадаться в паркинг или нейтраль перевести рычаг.

I IT_MED:

при длительных остановках с работающим двигателем, как рекомендует и сам Форд, ставьте на нейтраль и ручник.

Форд это не рекомендует. Форд пишет черным по белому:

Двигатель не должен долго работать
на холостых оборотах при нажатой педали тормоза.

Даже если вы только завели авто и оно в P или N - то не стоит держать выжатой педаль тормоза.

salam
Я об этом на предыдущей странице писал.

IT_MED
У Форда сцепление нормально разомкнутое. Т.е. при выключение сцепления механизм переключения переходит в состояние "покоя".

kutuz777:

Лакосте ИМХО: сальник может "накрываться" из за частых перегревов сцепы, а следовательно коробаса. Не расчитывали видимо производители данного сальника на это...

У меня ни разу не было надписей о перегреве и в пробках я почти не езжу. Так что тут дело не в этом. И течь он может сразу.

цитата (Klogg4)

Лакосте хоть один про тормоза вспомнил абсолютно верно, если знаешь, что пробка конкретно стоячая и на очень большое время, тогда в принципе мозг сам должен догадаться в паркинг или нейтраль перевести рычаг.

В P или N и обязательно ручник. Хотя в P не обязательно еще и ручник дергать, если нет уклона. Но ногу с тормоза убрать - так как держать ее не рекомендуется долго, если стоишь на месте. Да и самому не удобно - зятекает.

Кстати есть мнение, что этот совет вообще относится к роботу на дизельной версии. Так как там строение совсем другое, а не просто диски в масле. А книга одна на всех.

Klogg4

цитата:

Не знаю, как вы, а я просто контроллирую работу сцеплений по мгновенному расходу на БК (необязательно ведь со всей дури давить на тормоз, сцепление начинает включаться только на 15% выжатой педали где-то).

Здесь можно немного расшифровать...: В положении D - Когда посильнее надавить на тормоз - сцепление разжимается полностью и обороты падают где то до 800, если не сильно давить на тормоз - то сцепление не полностью отходит и обороты держатся в районе 1000. Так вот резко (без пинка) можно стартовать во втором случае, если же ты полностью разомкнул коробку (первый случай) , то при сильном нажатии на газ можно получить этот пинок.

kutuz777
1. По оборотам было бы удобно смотреть, но у меня при трогании пока не нажмешь на газ, обороты не меняются, т.е. машина трогается строго на холостых. Может, на более ранних машинах как-то по другому, но у меня так. На ВАГах с ДСГ знаю, что подскакивают обороты до 1000, но в последних машинах убрали трогание без газа вообще.
2. При сильном резком нажатии она, конечно, может затупить и сорваться неплавно. Но у меня и машины с гидромеханикой также себя вели, хотя там, казалось бы, передача всегда наготове)) А при плавном нажатии у меня за 4 тысячи коробка еще ни разу не пнула, хоть я иногда этого от нее ожидал.

Klogg4
По мгновенному расходу тоже удобно смотреть. При полностью разомкнутых дисках и прогретом движке 0.7-0.8 л/час. Если не до конца диски сцепы разомкнуты, то выше 0.8 л/ч будет, при стоячей на месте машине. Можно в принципе и так отслеживать степень нажатия на педаль тормоза.