Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)

FF-1 американец Zetec-e 2,0 2001г.

LEx_x:

Это может быть Грязный датчик  всасываеиого воздуха (стоит на ДМРВ) резистор.Нужно промыть очистителем карба .Зарядкой управляют мозги на основании  температуры впуска .Отсюда и проблемы , при нагреве мозги уменьшают напряжение зарядки (ну или пытаются по крайней мере) ...Из-минусов раздражающая лампа на панели и возможность выкипеть электролита ( хотя это мало вероятно...)

"Напряжением в системе зарядки управляет модуль
управления силовым агрегатом (PCM). Генератор
заряжает аккумулятор и, одновременно с этим,
запитывает током все необходимые электрические
цепи. Аккумулятор заряжается более эффективно с
более высоким напряжением, когда аккумулятор
холодный, и с более низким напряжением, когда
аккумулятор горячий. Модуль PCM способен
регулировать напряжение зарядки в зависимости
от температуры аккумулятора с помощью сигнала,
получаемого от датчика температуры
воздухозабора (IAT). Это означает, что модуль
PCM рассчитывает уровень задаваемого
напряжения и посылает это значение на регулятор
через канал связи."
Вы же это имеете в виду, я правильно понимаю?
По последним данным разветки )):
датчик температуры воздухозабора (IAT) находится в одном корпусе с датчиком массового расхода воздуха (MAF)
Как его промыть ? Очиститель карбюратора сильное средство, оно не повредит?
И еще вопрос - можно ездить с отключенным разъемом?
Какие могут быть последствия?
Перезаряд аккумулятора и т.д. т т.п...
Вчера пробовал прокатиться с тестером выведеным в салон.
Напряжение действительно падает ниже 12 вольт.
Двигатель начинает дергаться.
Но у меня такая фигня уже с двумя генераторами.
Две фордовских Ротунды - (сканер) показывают - ошибок -0.

Причем первые 20 минут пока Фокус не нагрелся все нормально.

Привет, у меня в жару генератор выдает 13 в (это со всеми потребителями, свет, кондей), а когда двигатель перегревается и включается вентилятор то идет просадка до 12-11 в, это плохо?

цитата:

Ставил два генератора через двадцать минут после прогрева, гуляют холостые (чуть не глохнет) Вынимаешь разъем генератора к PCM машина работает стабильно. Соответственно загорается лампа на приборке. Что может быть?

Попробуй прозвонить три провода от гены между собой и на массу на предмет к.з. (после того как зарядка упадет до 12в).

цитата:

Теперь бы даже можно самой попробовать снять soldier.gif ...но чет как-то сыкотно cold.gif

глаза боятся, руки делают. главное никуда не спешить, и запоминать порядок разбора, чтобы потом правильно собрать первый раз всегда страшно.

romissio:

Попробуй прозвонить три провода от гены между собой и на массу на предмет к.з. (после того как зарядка упадет до 12в).

Так не могу сделать))), когда разъем отключен напряжение не падает.
А что это должно дать? Какое напряжение должно быть на этих трех проводах,
если все в порядке
при стабильной зарядке?

Вот меня волнует фундаментальный вопрос))):
Падает напряжение - Двигатель затыкается?
Или:
Двигатель затыкается- Падает напряжение?

PS:
Никогда не поставить нас на колени, как лежали так и будем лежать.

Попробую прозвонить на заглушенной машине.

SDVIG
Да я именно это имел ввиду , у нас сейчас стоит 35-37 жары седня ехал на работу фишка была одета. Заглох проехав км 10,напруга упала до 11 вольт.скинул нафиг эту фишку и Чудо машина поехала как ни в чем не бывало.Напруга стоит 13.7 что с потребителями что без.Мерял тестером и по БК.Я ДМРВ чищу карбклинером , только соответственно не сильно на него брызгаю,чтоб не повредить.

цитата:

Падает напряжение - Двигатель затыкается? Или: Двигатель затыкается- Падает напряжение?

Проверяется очень просто. Отключаешь полностью генератор- откручиваеш силовой провод. Для чистоты эксперимента можно и разъём снять. И катаешься вообще без зарядки. При нормально заряженном АКБ можно кататься довольно долго, если не включать кондей и др. мощные потребители.

LEx_x
Генератор родной , не менялся?

SDVIG
Менялся , стоит сейчас ALT-4219 , на родном была такая же байда., менял 2 раза реле на нем, потом полетел диодный мост ,поставил этот Unipoit , в прохладную погоду никаких проблем небыло.

BirK666
Просто снимите фишку трёх контактную с генератора, тем самым получите постоянных 13.5-13.7 вольта без участия PCM, зарядка будет идти , если иправен генератор но лампа на панели будет гореть, в тестовом режиме можно посмотреть напряжение, ещё будет висеть ошибка тоже в тестовом режиме dst 9202, " выкинь двигатель " гореть не будет.

frolovsi
Да, чего то ступил.))
В принципе получается разьема может хватить,
а при снятом машина едет.
Вообщем остался либо датчик либо Alternator либо разъем))).
Хотя если бы был виноват разъем, горела лампа, а она не горит.
Тут вспоминаются выдержки из Фордовского мануала с философским уклоном))):

Диагностика - это нечто большее, чем точное
следование серии взаимосвязанных действий,
направленных на поиск причины определенного
проблемного состояния. Это способ наблюдения за
системами, которые не функционируют должным
образом, и определения причины, почему это
происходит. Также это и осмысление того, как
система должна работать и работает ли она
правильно.

- Проблемы электрического характера обычно
возникают в соединениях/ разъемах, а не в
элементах.

Вот это поражает) своей жизненной откровенностью)):

– Новые элементы - это только новые элементы.
Это совсем не означает, что это всегда хорошо
функционирующие элементы.

Устранение признака неисправности, но
сохранение причины
Уменьшение давления в шине переднего колеса
может устранить увод автомобиля в одну сторону,
но не устранит исходную причину проблемного
состояния.

И последнее:

Знание разницы между невозможным и
невероятным. Определенные сбои/
неисправности в системе могут быть
невероятными, но все же случаются.

SDVIG
Философский уклон у Форда -это круто! ЖЖошь!

LEx_x
Ситуация очень похожая.
Только с родным такого небыло.
Началось через месяц после установки Unipoint ALT-1616.
А потом и с востановленным родным все продолжилось.
PS^

C Unipoint еще и свет моргал.
С бразильским реле Magnetti Marelli не моргает .

SDVIG
Нет , вот насчёт моргания , у меня моргал только с родным, с Unipoint ни чё не моргало, но я перед установкой его разобрал и всё протянул.

SDVIG
Кстати я смотрю у тебя америкос, у меня есть родной моторкрафтовский на Zetec , достался по случаю, рабочий на все 100% , хотел себе его воткнуть, но не тут то было, не встаёт ни в какую, упирается в впускной коллектор и всё, я его даже подтачивать пытался , всё бестолку.походу надо кронштейн менять.Могу отдать по сходной цене. но я в Самаре

шкраб
Вот Здесь почитайте

Я подумаю, сейчас поеду в один "музей" предложили помотреть тоже родной для американца
за небольшие деньги.
Становлюсь невольным коллекционером генераторов.))
У меня на площадку встают как американские так и европейские.
Причем Федору по моему пофиг, что 14 вольт 80 ампер - Европа,
что 12 вольт 110 ампер Америка.
По поводу продажи напишу в личку.

Aleks_L
После долгих изысканий и замеров напряжения мне без категоричных ответов (в том числе и официалы ) сделали выводы что врет внутренний датчик, а следовательно проблема либо в мозгах либо в проводке. Вот такие блин выводы. Пока поезжу так, но проблема не решена

Мне меняли генератор неделю назад. Аккум был полностью разряжен (Varta 60AН 640А 12V) , так как тянул до сервиса на нем одном, генератор уже был сдохший. После замены генератора (UniPoint), дома зарядил аккумулятор малым током. Выкатился на улицу и получил лампу аккумулятора, зажигающуюся при первом запуске вентиляторов.
В независимости от количества потребителей, все ок - до включения вентиляторов. Тогда уж и обороты плавают, два раза глох на светофоре. Выключаю фары, музыку и прочее - доезжаю куда нужно - прекрасно. На следующий день опять - слушаю музыку до первых вентиляторов

Это показывает специфичность ситуации, может в таком варианте проблему легче решить, или все равно - проблема как у всех?

Zetec 2.0 16v USA 2001 AT

как указывалось выше попробовал скидывать фишку с генератора. если отсоединить все три привода он напряжения не дает вообще. Если оставить только красный провод, тот по которому подается постоянный + через предохранитель №10- напряжения нет. Если оставить красный+ серый то в результатах работы ничего не меняется кроме того что зажигается красная лампочка заряда на приборке, а так и остается падение напруги с ростом температуры за бортом. Может кто знает что еще можно сделать- как обмануть мозги. При всех включенных потребителях+ вентиляторы охлаждения напруга 12в. и даже иногда просаживается ниже.

как указывалось выше в ссылке попробовал скидывать фишку с генератора. если отсоединить все три привода он напряжения не дает вообще. Если оставить только красный провод, тот по которому подается постоянный + через предохранитель №10- напряжения нет. Если оставить красный+ серый то в результатах работы ничего не меняется кроме того что зажигается красная лампочка заряда на приборке, а так и остается падение напруги с ростом температуры за бортом. Может кто знает что еще можно сделать- как обмануть мозги. При всех включенных потребителях+ вентиляторы охлаждения напруга 12в. и даже иногда просаживается ниже.

B bollivarr:

После долгих изысканий и замеров напряжения мне без категоричных ответов (в том числе и официалы  ) сделали выводы что врет внутренний датчик, а следовательно проблема либо в мозгах либо в проводке.

Что такое "внутренний датчик"?

цитата:

как указывалось выше попробовал скидывать фишку с генератора. если отсоединить все три привода он напряжения не дает вообще

Даёт, если газануть до ~3000об, сам пробовал. За долгие годы работы в гене возникает остаточная намагниченность и он может запустится без тока возбуждения описанным выше способом.

шкраб
Я тоже после поездки в жару залез в диагностический режим. И каково было моё удивление, что гена выдаёт всего 12.4-12.9 В. Но двигатель тянул нормально и какие бы потребители я не включал показания прыгали в этом диапазоне. С утра следующего дня, пока двигатель не прогрелся уже 13.9 - 14.2, но на включение потребителей уже конкретно реагировал. К вечеру всё повторилось. Думаю, что завязано всё на ЭБУ. И все капризы фокусов в жару по их вине и датчиков от которых они получают сигналы. И если вдруг машина перестала тянуть в жару, значит пора долить бензина и заглушить двигатель и дать ей покурить.


Так что, удачной дороги, лучше по холодку.

На фокусе стоит интеллектуальная зарядка, т.е. в зависимости от температуры окружающего воздуха и нагрузки, дается соответствующая зарядка.

Непонятна цель всех этих экспериментов. Какие выводы с помощью этих экспериментов хочеться получить?
Эти выводы давно уже известны.
Если горит лампа АКБ при наличии зарядки, а ген вроде бы нормальный и вроде как проверенный специалистами, то варианта только два:
Или китайское реле(китайский генератор).
Или обрыв провода c сигналом FR (Li) от гены то PCM.
Если ген менялся на дешёвый неродной или ремонтировался с заменой реле, то причина понятна на 99%.
Вариантов лечения , если дело не в проводе, принципиально тоже два.
Дорогой вариант:Поставить родное реле(родной генератор).
Дешевый вариант: забить и ездить с горящей лампочкой. Ну или вытащить лампочку совсем.
А слушать бред дремучих сервисменов про какие-то датчики... и прочую заумную дребедень...,
только лишние потери времени и денег на всякие диагностики и опыты.
Все равно в результате решение проблемы сведется к этим двум вариантам.

А вот что делать, если тестером (хорошим тестером) на АКБ меряю зарядку 13.7в, а в тест режиме на приборке показывает 12.9в? CPU почему то занижает показания, поэтому и ламу зажигает.

romissio:

А вот что делать, если тестером (хорошим тестером) на АКБ меряю зарядку 13.7в, а в тест режиме на приборке показывает 12.9в? CPU почему то занижает показания, поэтому и ламу зажигает.

А кто сказал, что CPU зажигает лампу по результатам замеров напряжения? Это заблуждение.
CPU зажигает лампу при отсутствии сигнала (импульсов) обратной связи. Или когда "думает", что их нет, если эти импульсы не соответствуют определенным параметрам.

frolovsi
А какие параметры электрического сигнала: величина напряжения, частота ,что ещё может анализировать реле регулятор CPU?? После трехфазного диодного моста (мост Ларионова) напряжение ПОСТОЯННОЕ, остается величина напряжения. Норма 13.8 плюс-минус 0.5в.