Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)

Купил регулятор напряжения Магнети Марелли код85562801. Генератор тоже Магнети Марелли, только генератор сделан в Италии а регулятор в Бразилии. Так этот регулятор, зараза такая, выдает 16,4В ни больше ни меньше. И как с этим бороться не знаю. При этом лампочка АКБ горит ярче яркого, подогрев лобовика отключается мгновенно, маршрутный комп глючит. Люди подскажите можно ли как-то уронить это напряжение? до нормальных 14,5-14,8 вольт. Может у кого есть схема регулирования наряжения: поделитесь пожалуйста.

boez
В экзисте коллектора я не нашел, а щетки входят в состав регулятора напряжения. В магазине запчастей сказали, что и кольца отдельно можно приобрести. Но как их менять не представляю, к ним же должны быть приварены выводы обмотки возбуждения. Если получится заменить кольца выложи фотки интересно посмотреть как это делается. У меня кольца были изношены не сильно, поэтому просто пошкурил.

spynoza поддельный регулятор. Ставь другой

Мне в магазине менять отказались. Завтра пойду с наездом.

spynoza

цитата:

Завтра пойду с наездом.

Да наезд вряд ли пройдёт)). Поменяй на другой (исправный), и не трать нервы.

цитата:

Мне в магазине менять отказались. Завтра пойду с наездом.

spynoza
Наезд ничего не даст. Нормальный магазин никаких гарантий, тем более money back, на запчасти электрики, тем более для самостоятельного кулибинского ремонта, не дает. Да и с чего ты решил, что твоя проблема именно в неисправном регуляторе , а не в чем-то другом?
И для магазина совсем не факт, что ты все сделал правильно и без "косяков", а не спалил запчасть по своей самонадеянности и невежеству.
С чем, в принципе, я тоже полностью согласен.
Если решил "скроить" и влез в это дело сам, то и все последствия тоже, будь любезен, принимай на себя, а не ищи крайних.

цитата:

Если получится заменить кольца выложи фотки интересно посмотреть как это делается.

К сожалению, в сарайке где я это делал - холодно, плюс руки грязные, плюс спешил - не до фоток было, сфоткал токо два регулятора для сравнения.

В общем, ремонт гены вроде бы прошел успешно. В процессе разбирания моего гены выяснилось, что кольцо протерлось не просто так - а потому что пошабашил задний подшипник, люфт рукой ощущался.

На разборке удалось купить сломанный генератор (вообще-то его сломали при мне - он провалялся год на складе в составе движка и у него приржавел ротор к статору, при попытке провернуть вал за гайку треснул корпус ). Магнети марелли, причем и на наклейке, и на литом корпусе - а у своего гены я на корпусе увидел уже Denso. Гена оказался чиненым - пайка на выводах статора, непохожие на родные подшипники и РР оказался страшным нонеймом черного цвета без опознавательных знаков, схемка внутрях на обычных smd элементах, не такая как у итальянцев на бескорпусных.

Из треснутого гены был извлечен ротор и реле-регулятор с целыми щетками. Сначала я хотел просто поставить новый ротор и РР на свой генератор, но обнаружил что купленный ротор страдает гнутием вала Пришлось снимать второй подшипник и коллектор с кольцами и ставить на свой ротор. Т.е. у меня теперь: статор, ротор, мост, задняя крышка - от моего гены, РР+щетки и коллектор с кольцами - от треснутого и подшипники просто новые, номера к сожалению не записал - покупал там же на автобазаре, показав продавцу старые.

Полная последовательность разборки такова. Сначала откручиваем с вала гайку на 24, удерживая вал шестигранником на 8, снимаем шкив. Далее откручиваем 4 гаечки (головка на 7) и снимаем пластиковую заднюю крышку. Потом откручиваем пару гаек и пару винтиков и снимаем узел реле-регулятора со щетками. Потом разжимаем 3 (говорят бывает 4) соединения диодного моста-"подковы" с обмотками статора, откручиваем еще 2 гайки (головка то ли 7, то ли 8) и снимаем диодный мост. Затем откручиваем 4 хитрых болта-шпильки (головка 8), соединяющие половинки корпуса. Ну а потом начинаем аккуратно разъединять литые половинки корпуса. На моем гене легко снялась задняя половинка, на купленном - я сначала выбил вал ротора из переднего подшипника. В любом случае, выбивать ротор из переднего подшипника удобно с помощью стального прутка длиной сантиметров 10, вставленного в то самое шестигранное отверстие в валу, положив крепежные "наросты" корпуса, которыми он к движку крепится, на два чугунных кирпича. Затем откручиваем 4 винтика головкой на 7 и снимаем крышку переднего подшипника, затем выбиваем его из корпуса.

Итак, у нас в руках ротор с задним подшипником. Зажимаем его в тиски подшипником вверх, вдвоем с помощником подкладываем 2 стальных прутка горизонтально на плоскость ротора, кладем на них две мощные отвертки и поддеваем с противоположных сторон подшипник, как рычагами. Сняли. Наверное можно и съемником каким-то небольшим снять, уперев его в конец вала, но там надо аккуратно - вал утончается и на нем сидит коллектор.

Дальше снимаем коллектор - это единая пластмассовая хрень с двумя кольцами сверху, двумя стойками, которые лежат в пазах вала внутри подшипника и скрывают веутри себя проводники к ротору и плоской "тарелкой с ушами" внизу, с зажимами для выводов обмотки. Сначала разгибаем зажимы и выковыриваем из них концы обмотки ротора. Затем легонько поддеваем плоскую часть этой пластмассовой штуки, ту где зажимы выводов обмотки, чтобы отклеить ее от ротора - там все лаком залито. Аккуратно, сломать ее легко, ни в коем случае не надо пытаться снять коллектор, поддевая его за эту тарелку - только убедиться, что тарелка отлипла от ротора. А затем, сначала тонкой отверткой, затем более толстой и в конце вообще монтировкой снимаем коллектор целиком с вала ротора, засовывая все это в щель между концом толстой части оси (там где был подшипник) и началом пластмассы коллектора.

Ну вот собсно и все, сборка в обратной последовательности, провода обмоток ротора и статора к медным зажимам я припаял, надеюсь температура генератора не поднимается под 200 градусов

Итог - сразу после старта 13.9 В, держит мертво вне зависимости от потребителей. Естественно уровень ШИМ-задания от ECU я не мерял, это надо в родной разъем вживлять проводок наружу, чтоб хотя бы тестер воткнуть (по тестеру можно примерно прикинуть ширину управляющего ШИМ, просто разделив показания тестера на напряжение батареи и умножив на 100%). Так что, правильные ли эти 13.9 или нет - сказать не могу. Проехал 20 км без проблем, лампочка "батарейка" не горит, провалов напряжения не заметно. Будем наблюдать дальше.

Сорри за чисто словесное описание, фоток не делал, надо было успеть до вечера.

Крайних я не ищю, но если мне продали неисправный регулятор, то это плохо и непорядочно. Хотя магазин и не знает, что он не исправен, а вот производитель - редиска.
В общем регулятор я заменил на родной, который стоял с самого начала. Только на нем поменял обе щетки. Щетки взял с копеечной таблетки и доработал по габаритам. А чтоб не зависали, все неровности в каналах под щетки зачистил надфилем, а на щетках сделал посадочные места под пружину, как на родных. После установки регулятора напряжение в бортовой сети составило 14.1В. Все системы автомобиля работают нормально, лампочка не горит, подогрев стекла работает. Только маршрутный комп странно отреагировал: до отказа генератора он показывал 0mpg и 0n по очереди и не рагировал на кнопку левого подрулевого переключателя, при напряжении на борту 16,5 В комп стал реагировать на на кнопку и показывать все параметры, когда напряжение стало нормальным он опять показывает 0mpg и 0n по очереди и не рагирует на кнопку левого подрулевого переключателя.

День добрый! У меня вот проблемы какие то появились страшные. Вчера проехал часа пол и заглох прям по пути (перед этим погасла приборка, потом упали стрелки, затем музыка и печка тоже сошли на нет), потом через минут 10 завелся и ехал уже медленно-медленно с провалами при резком газе.
Потом опять заглох минут через 5, позвонил товарищу он меня дотянул до дома. Приехали... и опять фокус завелся 1 раз, через часа 2 -3 завелся 3 раза подряд с полностью включенными потребителями, т.е. получается так что пока авто стоит аккум как то сам заряжается? Проверял клеммы на акууме - вроде все хорошо там, дальше не лез ибо не знаю куда. Подскажите пожалуйста что посмотреть еще можно и вообще в чем причина такого непонятного поведения... до этого, кстати, периодически загоралась лампа батареи и по показанию компа напряжение падало пропорционально включенным потребителям...

На клеммах аккумулятора снимаю напряжение 13,2 В. На генераторе аналогично - 13,2. Включаю источники питания, напряжение становиться 13...12.8 и тд по убывающей. Началось всё после замены обмотки статора.( до ремонта как-то не замерял U). Затем поменял стабилизатор(Мобилетрон), диодный мост(старый был полностью рабочий). А U=13,2 и хоть ты ляжь. Мастер который обмотки менял, сказал что, такого он не видел. После всех операций, решил я скинуть 3 контактный разъём со стабилизатора,итог - U= 13,7 + горит лампа разряда.
Проблемма в блоке управления двигателем? С чего начать копать? У кого подобное было? От чего зависит выходной сигнал с ЭБУ на стабилизатор? Если померю осцилографом, что я увижу? двигатель TDCI. 2002 год. Генератор магнетик морелли. Помогите...

DennisFord первое аккумулятор на зарядку поставить и зарядить его.
второе подсоединить аккумулятор обратно(после зарядки) и к клемам его подключить мультиметр ,заводим машину и если после этого напряжение на мультиметре падает(можно ещё и фары включить) то далее смотрим проводку (клеммы на АКБ и на генераторе)
третье если в проводке проблем необноружили, снимаем генератор и далее или своими силами или при помощи другихрзбераем и ремонтируем его.
Удачи, ятолько недавно решал точно такуюже проблемуГорит лампа разрядки аккумулятора

Faq1990
Если напряжение зависит от количества потребителей, то либо генератор не работает вообще (износ щеток, колец, подшипников, выход из строя регулятора, последнее маловероятно) либо нарушена схема регулировки напряжения бортовой сети (регулятор или цепь от ЭБУ). Как проверить наличия возбуждения здесь уже писали - стальную отвертку приложить к шкиву - если магнитит, значит кольца и щетки в норме и генератор должен вырабатывать ток. Тогда останется проверить целостность проводов в разъеме и если они в норме то менять регулятор. Совет из собственного опыта: прежде чем заказывать регулятор сними генератор и посмотри номер регулятора. Это не исключит, но уменьшит вероятность ошибки.

регулятор родной заменил на Мобилитрон, при снятой фишки напряжение 13,7.

Модераторы перенаправили сюда, поэтому повторю вопрос в этой теме:

Фокус – американец 2000 года. Возникла такая проблема:

При включении тест-режима на приборной панели (как тут описано wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVojjtiVTestovyjjRezhim?v=kw5 ) при запущенном двигателе значения «напряжение в бортовой сети» и «( variable ) контроль напряжения. Переменное.» показывают одно и то же значение 0184, где последняя цифра 4 постоянно меняется. В то время как раньше первый пункт показывал корректное напряжение 14,5В.

При этом на клеммах аккумулятора обнаружилось переменное напряжение ~30В, которое плавно снижается после остановки двигателя.

Диагностических ошибок комп не выдает.

Чтобы это могло быть и как с этим бороться?

цитата:

При этом на клеммах аккумулятора обнаружилось переменное напряжение ~30В

Если акум не дохлый, а если он крутит стартер значит более менее живой, то бред получается про 30 вольт. Чем измеряли?

В том то и дело, что похоже на бред. Мерялось тестером в режиме переменного тока на клемах аккума. После выкл. двигателя оно мееееедленно падает.

GoogleBot
а что вы хотели измеряя напряжение на клеммах АКБ в режиме переменного тока
как меряли, такую хрень и получили
Не может быть переменное напряжение на клеммах АКБ — НИКОГДА

GoogleBot
Поменяйте свой тестер на другой заведомо исправный или батарейку в своем замените (китайские при разряженной начинают безбожно врать и завышают показания), измерения проводите на режиме - постоянное напряжение V DC.
Есть ли на акуме следы выкипания электролита? В норме ли уровень электролита?

Ребят, спасибо конечно, что попытались ответить на вторую часть вопроса, но почему Вы игнорируете первую? Глюк с цифрами в тест-режиме связан с переменным током на клеммах аккума. Эти два глюка появились одновременно. Кто-нибудь может подсказать: что точно отображается в тесте в п.26 «( variable ) контроль напряжения. Переменное» что это за величина и где она меряется?

2NinoNano: Конечно не может! Но оно есть

2Alex2012: Тестер исправный, батарейка в норме, руки прямые. Постоянное напряжение (VDC) аккума в норме. Следов выкипания нет. Да и не может их быть т.к. сила переменного тока, скорее всего, очень маленькая. Похоже на пробой какой-то микросхемы… Но вот как определить что это может быть?

GoogleBot
скорее всего генератор из-за пробитого выпрямительного диода создает повышенную пульсацию напряжения

GoogleBot
0184 — показывает в десятичном значении т.е. 18,4В (справочный вход аккумулятора)

2Alex2012: Это было первое, что и мне пришло на ум, но против этой версии 2 обстоятельства:
1. Если бы был пробит хотя бы один из диодов, напряжение от генератора было бы ниже номинального. А этого не наблюдается.
2. Если дело только в диоде, то почему после выключения двигателя переменное напряжение какое-то время остается? Т.е. не пропадает мгновенно с остановкой генератора.

2NinoNano: Спасибо, но откуда эта информация, если не секрет? Хотелось бы поподробнее что есть «справочный вход аккумулятора»? И почему в FAQ’е этот параметр отмечен как «переменное»?

Есть мнение, что этот глюк может быть как-то связан с сигналкой. Вроде как первые симптомы были обнаружены после того, как Федя не захотел открываться с брелока (по не выясненной причине). Что скажете?

Доброго времени суток. Очень хотелось бы узнать Ваше мнение по проблеме. Очень уж она противоречива.
focus sedan 2004 рус полн фарш 1.8

Ситуация такова... Приехал на метро к машине вчера вечером...домой ехать. Машинка завелась...но повернув ключ сначала никакого результата не было, лишь подержав его секунды две стартер крутанулся и сразу завелась.

Погрел минут 8...Сел, стекло запотело, двигло не настолько теплое ну думаю врублю зимний пакет. Проехал метров 200...включил печь на HI ну и еду себе. Тут метров через 500 какой то щелчек за приборкой и бац...Отрубилась подсветка приборки, показания приборов, климат, подъемники. остался работать свет жопогрейки мафон..

Попторние пуск запуски не приводят ни к каким результатам...На просто вкл зажигании все работает отлично.ТОлько заводишь и такая хрень...На секунды две после запуска все появляется, потом щелчек и опять таже история. При движение периодически выше указанные элементы то работают то не работают...

Принял решение ехать так...Другого выхода не было. Попер...то включалась то выключалась как обычно...Затем где то км через 40 заработал спидометр и приборка. печь молчит.Еду мерзну...Загорелся знак акума...ну думаю мне не до него, до дом б добраться...Через еще км 30 включилась и печь и стекла ну все в общем. А вот зимний пакет молчал...лампа не загоралась...задний обогрев все ок. Ну ост у палаточки,сиг купить. Завожу...все работает...включаю для проверки зимний...лампа горит, но щелчка реле характерного не было...вырубил в туже сек опять загорелся акум на приборке...зимний стал молчать как и до этого не включая опять лампу кнопки.
К дому подъехал думаю выдерну пред и реле, ам вроде нарисовано под капотом...Открываю а у меня там революция...акум шипит, вздулся как пузан, кароче страшная картина...клеммы скинул...

Хотел бы послушать Ваши мнения.
Заанее спасибо господа.

GoogleBot

G GoogleBot:

2NinoNano: Спасибо, но откуда эта информация, если не секрет? Хотелось бы поподробнее что есть «справочный вход аккумулятора»? И почему в FAQ’е этот параметр отмечен как «переменное»?

"переменное" - имеется в виду значение меняется от ряда параметров (состояние АКБ, температура наружного воздуха и т.п.)

NinoNano
Спасибо. Теперь понятно. Не понятно только почему у меня значение из п.17 стало равно значению п.26 (т.е. 0184)?

kalchuga:

kalchuga

У тебя 99% полетел регулятор напряжения на генераторе. У меня похожая картина была когда напряжение на борту было 16,5В. Проверь напряжение на клеммах при работающем движке и его зависимость от оборотов двигателя. АКБ списать, иначе можно а/м спалить из-за КЗ. При повышенном напряжении ЭБУ ведет себя не адекватно: у меня обогрев лобовика не включался, а печка работала нормально. При поышенном напряжении наргузка на реле вырастает прямопропорционально и они могут отрубаться.
Надумаешь менять регулятор, сначала посмотри номер на родном.

spynoza
Большое спасибо, в принципе так и думал.Буду снимать весь генератор чтобы сразу все посмотрели, по 10 раз чтоб не мучаться. Нету ли ФАКушки по снятию на 1.8?А так вчера мерили зарядку...выдавал 17...это много. Пошевелили клему и красный провод...вообще перстал заряжать...будем разбираться.

Еще раз спасибо.

kalchuga
Если провод отвалился, то дело возможно в нем. Тогда незачем генератор снимать. Если есть возможность взять разъем на разборке, то откуси с куском провода см 10 и перепаяй. Если делать этот разъем то: 1. Отсоединяем разъем от генератора.
2. Снимаем желтую заглушку
разъем со снятой заглушкой.
3. Нажимаем на фиксатор контакта тонкой отверткой, место показано стрелкой. Туда влезет только отвертка для ремонта часов. Второй отверткой или проволочиной ф2...2,5 мм вставляем внутрь разъема и выталкиваем контакт из разъема в сторону провода.
Это не так легко сделать. Я вынул два контакта, на первом обломил фиксатор на третийдуху не хватило.
3 Разжимаем шилом обломок провода и место него вставляем зачищенный конец провода и снова обжимаем. Можне пропаять, но необязательно.
4. втыкаем разъем в генератор и проверяем напряжение на борту. И смотрим как оно меняется при пергазовках. Если 14..14,5в то радуемся и едем.


А генератор должен ходить тысяч 100. Если машина прошла меньше, то дело точно в проводе.
У меня есть фотки как я снимал генератор, только отчет написать руки не доходят.
Снимал по книжке. Есть два отличия: для ослабления натяжного ролика не стимал защиту (поскольку ямы нет) а сделал так
потребовался накидной ключ на 15 и трубчатый на 10 (можно просто подходящую трубку).
Второй проблемой было вынуть генератор из гнезда, поскольку он прикипел, делал так:
стрелкой показано направление давления на гвоздодер, если давить в обратном направлении, то можно сломать пластиковый кожух генератора. на фото сняты топливные трубки, но их можно и не снимать. Когда снимал в следующие разы трубки не отсоединял.

Мужики,а где у Фокуса 1.8 TDCI находится датчик температуры? У меня по нему ошибку выбивает, и генератор выдаёт 13,2 вольта. Датчик должен быть связан с ЭБУ,а он с генератором по средстам стабилизатора напряжения.

Faq1990
Ни один из датчиков температуры не может влиять на работу генератора ни через ЭБУ ни как-то иначе. В генераторе датчика температуры нет.
А вот ошибку по датчику может выдавать из-за пониженного напряжения бортовой сети. Если напряжение от оборотов не зависит, то возможно проблеммы с сигналом управления с ЭБУ. Для проверки нужно пррозвонить цепь от разъема генератора до ЭБУ. Возможено еще что диод моста пробит, тогда на борту будет переменка, которую можно увидеть только с осциллографом. Это тоже может быть причиной ошибки по датчику.

цитата:

Ни один из датчиков температуры не может влиять на работу генератора ни через ЭБУ ни как-то иначе.

Напряжение выдаваемое генератором зависит от внешней температуры. Сигнал о нужном в данных условиях напряжении передается в реле регулятор именно из ЭБУ. Ну а ЭБУ получает информацию о температуре с помощью какого-то температурного датчика. И никак иначе.