Пацаны мелите какую-то чушь "не менять". Кто-то особо умный специально пустил пургу не менять масло, и сделано это умышленно.
Больше коробок кряпнет, больше работы подвалит, а ремонт не дешевый. Что в коробке реально менять нужно, и что там поменяно на новое при ремонте на самом деле никто из хозяев авто никогда не узнает. (Куча пустых коробок из под новых запчастей и ведро старого отработанного хлама есть в каждом сервисе.)
Чем отличается масло движка от масла коробки, да только своими свойствами в основном, двигательное масло новое в банке может храниться 5 лет, после 5 лет его можно в помойку вылить. так как оно теряет свои свойства. При работе по крайней мере оно ходит либо пол года либо 5 тыс миль - 8 тыс км. (сервисная книжка америкоса, да и японца дизеля тоже), что наступит раньше. В коробке масло работает в другом режиме (хотя отсутствие местного сильного нагрева, прорыва картерных газов из поршневой группы и пр. сохраняет его долговечность), но масло работает при более высокой температуре имеет дополнительно определенные свойства помимо смазочных (работа гидротрансформатора). ОНО по любому изнашивается, наполняется микрочастицами всякими (сработанный металл, гарь и пр. продукты отработки механизма). Не вся эта дрянь полностью фильтруется, да и фильтр забивается, отсюда может возникать масляное голодание и различные отложения в каналах блока управления, и на прочих потрохах коробки. Так что решайте сами что лучше масло с фильтром махнуть раз в 30 тыс миль за 2-3 тыс руб , или 50 потом за ремонт коробки отдать, которая и трети своего срока больше не отходит, или новую - старую коробку ставить (кот в мешке кто-то убил, подлатали и на продажу).
Кому интересно опишу как я на своем америкосе ff 2.0 zx4 05г. делал эту процедуру.
Снимается поддон, снимаем фильтр, отсоединив датчик. Моется поддон на чисто, не забываем магнит очистить от металлической стружки, все что можно аккуратно оттираем чистой ветошью от нагара и прочей грязи (тряпка нужна без ворса и торчащих ниток ). Фильтр в помойку. Ставим новый фильтр, поддон на герметик, (не сторонник всяких резинок,которые может выдавить под воздействием перепадов температуры зимой с -40 на +120).Можно еще слить масло с радиатора, да и промыть его не грех будет, если машинка уже старая. После сборки и обязательно некоторого времени на высыхание герметика, заливаем с помощью маленькой воронки через щуп новое масло, причем такое же, что и до этого залито было, атф меркон и меркон 5 лучше не мешать. (Насколько знаю по америкосам на 1 фокусах до 2004 г. лили масло декстрон 3 или меркон, а на рестайлах с конца 2004 года стали лить только меркон 5, причем они не аналоги ни разу). У меня без слива радиатора ушло около 3,5-4 литров. лить по риске не больше максимума. Окончательно уровень проверяется на прогретом заведенном авто (20-30 км нужно проехать чтобы прогреть коробку). Причем на заглушенном авто уровень масла будет всегда выше максимума, при заведеном авто с холодной коробкой где-то у минимума, а при прогретой будет чуть ниже максимума.
Это первая смена части масла. Тысячи через 2-3 меняем еще 3,5-4 литра, но уже другим способом ищем место, где меняют масло вакуумным отсосом через щуп ничего не разбирая, еще через 2-3 тоже самое. После такой процедуры большая часть масла обновлена. Можно смело кататься тысяч 30 миль не зная проблем.
Все что описано производилось на нормальной рабочей коробке, в качестве профилактики. В остальных случаях (запах гари, другой цвет жижи и прочее) нужно процедуру корректировать, чаше произвести смены масла и добавить их количество для восстановления нормальных свойств трансмиссионной жидкости - масла. Либо провести процедуру полной смены масла методом вытеснения, но для этого потребуется большее количество масла. Через патрубок радиатора сливается масло при работающем движке, при этом постоянно доливается новое. И до тех пор пака цвет у сливающегося не станет как у нового.