Все о свечах накаливания

TeamLeader
Тогда и спрашивать смысла не было. Что толку узнавать, если менять другие будут? Они сделают как им привычней, а если сломают, то платить за это вас заставят.

цитата:

а если сломают, то платить за это вас заставят.

вот это вряд ли

TeamLeader
Насколько мне известно, то в ценообразовании данной услуги уже заложены возможные негативные последствия. Т.е. даже если всё будет Ок, то заплачено все равно по полной

kozzy
А вот тут согласен

krll:

О свечах NGK. Года 4 назад поменял родные beru на то, что попалось под руку - febi Ездил без проблем. В прошлую зиму начались симптомчики: троило после холодного запуска, сизый дым, сразу подумал на свечи. Купил на замену NGK 4520 ещё с лета, но поменять удосужился вот только неделю назад. До этого в морозы -20..-25 приходилось уже заводиться с двойным прогревом, иначе крутило секунд по 20 с вялыми вспышками, АКБ бы долго такое не выдержал. После замены пребываю в радостном шоке. Во-первых, до этого привык, что напряжение во время запуска просаживалось чуть ли не до 9 Вольт, а потом ещё долго на холостом было 11,2..11,9 - видимо, свечи и после запуска тужились во всю силу, но грели при этом плохо - судя по запуску и работе двигателя на холостых Теперь - о чудо! Просадка во время пуска 11 В с гаком, и сразу после запуска 14,3 Вольта. Крутит один-два оборота до пуска, в -20 Не помню уж, когда у меня был такой лёгкий и ровный пуск в морозы. Даже на старых beru первое время подтраивало (видимо, всё же начинали сдавать помаленьку). А тут практически с полтыка и ровное урчание. Такое ощущение, что NGK греют просто на порядок лучше В общем, NGK зачёт!

Думаю тоже попробовать купить другие свечи, т.к. при заводке сильно просаживается напряжение до 9В.
Прочитал всю тему, так и не понял какие лучше

BERU GN993 Свеча накаливания 10$
Греется по всему наконечнику, но потребляет 16А. Долго держит накал. Большинство пригнанных машин именно с этими свечами.

NGK 4520 Свеча накаливания 6.5$
Быстро греется кончик, потребляет всего 5А.
DP27, D-Power 27, Y524J и 4520 это одно и тоже?
Большинство ставят именно их.

Вот сравнение

DANGER1979
Если напряжение сильно просаживается, то замена свечей на низкотоковые вряд ли спасёт, надо смотреть что с аккумулятором и стартёром.

amid7 АКБ первым делом проверил в двух местах. Сначало зарядку 100%, а потом пусковой ток - 749А.
Потом в центре ремонта стартеров, тоже проверил нагрузочной вилкой, АКБ держал дикую нагрузку, при чем напряжение меньше 9В не просело.

Потом отремонтировал стартер, т.к. он слабо крутил. Счас стартер крутит 340-380 об/мин.

Свечи я последний раз менял в январе 2012 года, поэтому думаю попробовать заменить. Но свечи проверял тестером на сопротивление и проверял выкручиванием от АКБ на раскал. В итоге ни чего подозрительно не заметил.

Т.к. если они просаживают напряжение при старте, то форсункам не хватает напряжения чтобы открыться.
И причиной того, что машина глохнет после заводки, так же могут быть свечи, т.к. 30 сек после заводки идёт режим пост подогрева, и напряжения не хватает, чтобы нормально работали форсунки. Однако если поднять обороты после заводки, то режим пост подогрева не врубиться, и соответственно свечи не будут подсаживать напряжение. Вот именно поэтому машина возможно не глохнет после заводки, если поднять обороты.

Покуда, это мысли в слух. Свечи NGK заказал, проверю данную теорию отпишу.

свечи DENSO DG-121 что у меня стоят
с металлической спиралью
Напряжение свечи накаливания, в вольтах 10
Сила тока, в амперах 16.5
Свечной наконечник Сопротивление, в килоомах 0.5

DANGER1979
У меня вопрос. Какое напряжение при пусковом токе 749А, какой ток на вилке при 9В а теперь сравни с током 60А на свечах при полном накале и посчитай, какое напряжение будет. На форсунках не 12 В, там управляющая электроника и от 7 В импульс даст.
При больших оборотах растёт компрессия, поэтому и воспламенение смеси устойчивей.

amid7
не знаю, т.к. 749А мне показали на приборе специально., а какой ток на вилке дали тогда мне не сказали, просто подтвердили что держит большую нагрузку.
Но я тебя понял, стоит подъехать ещё где попросить проверить АКБ. Возможно в уши мне насцали.

DANGER1979
проще тестером мерять на клеммах АКБ. Один заводит, другой меряет. Свечи вроде как на 10 В номинальную мощность развивают. Стартер у нас 2 Квт, это ток 150-200 А. при такой нагрузке напряжение АКБ должно быть не менее 9.5В, если меньше, то проблема в АКБ скорее всего.

amid7
заехал счас на проверку АКБ.
Девочка сначала проверила напряжение. Показало 12.8В. Сказала мало после работы генератора.
Девочка взяла нагрузочную вилку подала 200А и напряжение АКБ держал 9.8В. Вилка раскалилась вся до красна. Но она сказала, что напряжение должно расти типа, а у меня падало и на 9.8В практически остановилось. Девочка сделала вывод, что АКБ под замену или следует его погонять. т.е. зарядить. Я уже думал, что после такого теста АКБ счас не заведусь.

Хотя у меня стоит АКБ BOSCH Silver S5 007 на 72Аh, пусковой ток 750А, купленный год назад. Точно такой же 6 лет заводил мой дизель и счас прекрасно заводит бензиновый пассат Б5.
Думаю действительно не мешало бы АКБ зарядить, т.к. перед зимой не заряжал.

TeamLeader
bes_pantoff
Чаще не сама свеча ломается, а ее так сказать остриё, та часть что накаливается - остается внутри.

DANGER1979
У тебя норма с аккумулятором. Но зарядить, тем более перед холодами, обязательно. Тогда аккумулятор прослужит долго( он недозаряда он сульфатируется, теряет ёмкость и пусковой ток) . Ну и свечи выкрутить и проверить под нагрузкой не помешает, зимой пуск будет гарантирован)

Может мне тоже для начала аккум проверить? Чёт я не хочу головку блока снимать... Или всё таки лучше сменить свечи в любом случае?

TeamLeader
я решил для себя начать с мало, т.к. свечам моим абсолютно рабочим уже 7 лет. Мало у кого столько свечи прожили. А мои какие то живучие попались. Машину когда пригнал, стояли родные свечи полностью сдохшие, машине было 6 лет. Покупал не парясь DENSO т.к. думал умрут, через год другие поставлю. Но они падлы живут.

Может действительно они виновники моей просадке по напряжению во время запуска, а я парюсь и ищу проблемы в топливной.
А акум зарядить - это дело полезное перед зимой. Лучше перебдить, чем недобдить.

DANGER1979 ну раз ты произвел массу инструментальных обследований, что мешает выкрутить свечи и измерить ток? По результатам можно судить о причинах проседания напряжения. Хотя я сомневаюсь, что выйдет за пределы 60-70 ампер. Иначе бы сгорело реле и провода оплавились.

Brazh
совет дельный, вот буду счас менять свечи постараюсь сначало замерить ток.
Но чтобы замерить ток выкручивать не надо, достаточно просто снять общую плюсовую шину и на прямую тестером в разрыв померить ток от + АКБ к плюсу на свечах.

DANGER1979
Кто так оптимизирует, тот потом высверливает обломки свечи. А по уму свечу достают, проверяют визуально и по амперметру состояние, потом медной смазкой обрабатывают. Не надо ни омметром , ни на блоке проверять. Кроилово ведёт к попадалову.

amid7
вчера выкрутил свечи
На картинке слева 4 свечи DENSO которым 7 лет, все рабочие абсолютно. Ток потребления холодной свечи стартует с 17А и падает до 9А.
Звонятся на 1.1Ома при сопротивлении щупов 0.7Ома.
4 свечу (которая тёмная и не блестит) выкручивал минут 30 (спина затекала), предварительно отмачивал WD-40 минут 10. Также абсолютно рабочая.

справа свеча Beru, простояла в машине 6 лет, не рабочая. Выкручивались дико тяжело. Разницы между Beru и Denso сильной не вижу, т.к. потребляют по 16 А.

закрутил 4 свечи NGK, с сопротивлением 1,5Ома. Предварительно как всегда смазал графиткой, т.к. именно 7 лет назад также смазывал графиткой, что позволило счас выкрутить нормально все свечи. Ток потребления свечи NGK стартует с 10А и падает до 6А. Почти весь наконечник прогревается за ~20 сек если свеча холодная. У свечей DENSO прогревается абсолютно весь наконечник.

Вот видео как греются DENSO 7 лет, которая еле выкрутилась и новая NGK.


Вывод напрашивается один, чем меньше греется наконечник по длине, тем меньше она потребляет тока. Как всегда волшебства ни какого нет. Т.е. можно найти свечи у которых ток ещё меньше, но при этом длина светячегося наконечника будет меньше.

DANGER1979
Итак ~16А х 4 = 64 А. Не так уж критично для аккумулятора. Вентилятор печки жрёт ампер 20.
По-моему для свечей важна не столько длина прогрева, сколько скорость прогрева с момента включения. По этому критерию я браковал предыдущие рабочие свечи и менял их на новые

Вот не могу, понять что за детский сад тут на форуме занимается кармодрочеством?
Ну не нравится вам сообщение, проходите мимо, или докажите что это глупость. Зачем минусовать? Если сообщение вам помогло или нравится, то лайк поставить как благодарность - это нормально.

Но мерить ток на свечах не выкручивая - это нормальная практика и так намного удобнее.
А про то, что они пригорают и при выкручивании ломаются, я прекрасно знаю. И то что я счас выкрутил пригоревшую свечу, которую сам вкручивал 7 лет назад, доказывает, что выкрутить всегда можно, главное надо знать как.

Да кто спорит, что удобнее не выкручивать? Однако при выкручивании во-первых по-моему проще, во вторых визуально можно оценить работу свечи, в-третьих - их рано или поздно придется выкрутить, и проще выкручивать не те, что 10 лет никто не трогал.
Минусил не я, если что :-)

Значит це так. Задержалась у меня машинка, пришло время менять свечи. Симптомы обычные, при легком минусе заводится хуже, вспышки в цилиндрах неравномерные. При -12С после ночной стоянки завелась с большой неохотой. Три прокрутки секунд по пять. Два раза глохла. В общем, пора. Позвонил в сервис, четыре свечи – 4200 руб., работа 8000 руб. и 5 часов. Ну, типа долго и дорого. Почитал интернет - жути нагнали... Просто капец, полет в космос проще. Но в итоге решил поменять сам. Проверил омметром сопротивление. Для этого снял три клеммы, чтобы избежать шунтирования. Гайку на 7 ослаблял головкой, затем надевал кембрик из ПВХ, чтобы не уронить, и она не исчезла в дебрях моторного отсека, кембриком отворачивал окончательно. Итог - две свечи в обрыве. Купил 2 свечи Beru в фирменных Ford`овских коробочках. Удалось добыть "инсайдерскую информацию", по технологии момент - 15 Н*м и смазка НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА! Откручивал длинной четвертьдюймовой торцевой головкой на 10, через удлинитель, коротким воротком на 1/4" с трещоткой. Момент не мерил, но показалось, что вся конструкция немного напряглась как торсион, чпок, и свеча поддалась. Со второй все так же. Субъективно момент меньше, чем иной раз при выкручивании свечи зажигания. Закручивались новые свечи тоже без измерения момента, субъективно заметно деликатнее, чем откручивались. Двигатель был прогрет до рабочей температуры, на работу ушло 15 мин. Через сутки при t=-3С двигатель пустился с полпинка, время прокрутки менее 1 с. Работа ровная, идеальная. В общем, не так все страшно как описывается в интернете. Одно, возможно полезное соображение. Родные свечи ставились на заводе. Никаких следов смазки не обнаружено. Технология читалась лично с официального источника, смазка не предусмотрена. Не может ли быть такой ситуации что смазка, заботливо заложенная предыдущим владельцем/слесарем, работает как клей и затрудняет демонтаж? Ну, в общем, все не так грустно, по крайней мере, в моем случае. Возможно, мой опыт будет кому-то полезен, хотя бы ободрит, а не загонит в тягостные раздумья.

NikNikols
Да там действительно ни чего сложного,если свечи открутятся))) я делал практически так же по мануалу по нашим двигателям-нет ни чего запретного. Тоже откручивал на теплом двигателе,перед этим полил на ночь ВД 40,с каким моментом затягивал уже не помню года три назад было-менял все четыре,так как из четырех только одна была рабочая. А насчёт смазки если смазывать литолом или солидолом то прикипит конечно но если медной то вряд ли,но это дело каждого-еще при возможности измерил заодно компрессию-рекомендую просто для себя.

Блин а есть у кого компрессиометр? В сервисах за замер компрессии просят как за поршневую новую.

Народ, тут на ютубе увидел коммент, что лучше отключить приветстиве бортового компа чтобы лучше было видно статус прогрева свечей. Кто что слышал?

Уехал я в декабре в командировку, заночевал там, а вечером следующего дня не смог завести машину. Чихала, но не схватывала. Так и не завелась, только аккум высадил. Нашёл, где ночью зарядиться, остался , утром проблему решать. Вариантов причин неисправности немного: аккум, регулятор давления, свечи, ЕГР, отсутствие топлива в насосе. ЕГР заглушен давно, но колхозом многослойным – красный герметик, жесть, опять герметик, слюда, снова герметик – что было под рукой))) Мог прогореть, но вряд ли, решил в последнюю очередь туда лезть. Значит, крутануть полностью заряженным; потом топливо – посмотреть в фильтре наличие; свечи – греют или нет; регулятор - попробовать галстуком запустить. Последовательность понятна, утро вечера мудренее. Утром поставил аккум, две попытки – картина как вчера, но есть разница – светло)) Увидел белый дым из трубы, подошел, выхлоп пахнет соляркой. Две причины – аккум, отсутствие топлива – долой! Надо свечи проверять. Чуть дернул красный провод питания – и он вылетел из фишки – отгнил, бинго))

Неисправность определена, но что дальше? Сервисы далеко, разборки – тоже, надо обходиться тем, что есть. Взял нож, зачистил остаток фишки от окислов, освободил жилы провода, плоскогубцами сжал жилы и остаток фишки, стянул ручки плоскогубцев обычным скотчем.

Держится прочно, пробую завести, за две секунды без проблем. Дальше – просто. Немного погрел машину, заглушил, заизолировал тем же скотчем плоскогубцы, при помощи скотча зафиксировал их, чтобы не коснулись никаких металлических частей, и поехал в сторону дома.

Проехал 352 км, несколько раз глушил/заводил машину, всё нормально. В гараже поднял капот – всё так и осталось, как сделал перед выездом. Дальше ремонт, принцип тут уже не раз описан – восстановить контакт стационарно. Вот что нашел в гараже

Размотал скотч, подготовил концы проводов

Покрыл их смазкой для контактов

Зажал в клеммнике, заизолировал, и закрепил, чтобы не болталось. Куда без синей изоленты)))

Примерно месяц и несколько тыс км – всё работает отлично.

Всем привет. Вопрос: оф диллер уверяет, что прозвонить свечи накала можно только со снятием коллектора. Это правда?

TeamLeader
мотор какой?

metel
2.0 TD