Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)

Делюсь печальным опытом по ремонту после небольшого дтп =) Если не очень удачно догнать хонду црв то можно попасть на следующие запчасти, да и в большинстве случаев с паровозом попадалово будет +- одинаковым.

Капот
Фара
Усилитель
Замок капота
Радиатор интеркуллера
Радиатор+Кондей+Вентиль
Телевизор
Бампер с решеткой
Решетка радиатора
Воздухозаборник

Потом нужно будет побегать по разборкам и заплатить за всё околок 350 USD =)
Кстати я думаю правильный вариант сразу искать железо в цвет кузова, это в последствии выйдет чуть дешевле в покраске. Ну и если очень повезет (как мне, хотя это очень спорный момент) то можно найти кузовщину которую вообще не нужно будет красить.

шурец

цитата:

ты попробуй этой насадкой локально воздействовать

Восстанавливал такой кронштейн из 3 частей строительным феном. Проблем никаких. Варится легко.

Что это такое кто может знать?

Destrave
Вообще в том районе должен быть кронштейн под омыватели фар, не он ли у тебя отломан просто?

Oleg_KRSK
Вот я и не в курсе, авто после ДТП, ранее к сожалению не заметил...

Destrave
Тебе все равно бампер снимать, с другой стороны посмотришь, деталь симметричная.

Всем привет ффводы, и так
Ехал я себе км 60, заходил в поворот, на воде занесло жопу и в итоге ударился я бочиной в отбойник.
Итог: поменял стойку, кулак, подшипники, тягу (менял одну стойку так как правая почти новая( ударил я водительскую сторону)
Сделал сход развал, все в допуске.
Проблемы : Руль стал плохо возвращаться назад, и причем больше всего с одной стороны( то есть назад его, нужно подталкивать руками) не сильно прям, а так, руль ходит так же плавно и мягко( жидкость гур в норме ) есть стук рейки, но не критичный (то есть она живая)
далее, машину при торможение иногда уводит, и в лево и в право(не всегда) а так, едет ровно но тоже бывают небольшие заскоки.
левое заднее колесо не критично , но смотрит в автомобиль( на сход развале не сильно привешен градус)
и еще, как то просела левая сторона( тоже не так сильно, но заметно..
что посоветуете? прошу отнестись к проблеме серьезно, так то очень обидно.

Погнул рейку скорее всего. Или менять, или мириться. Для дополнительной проверки можешь вывесить машину, отсоединить рулевые наконечники и поповорачивать колеса по отдельности руками, если вращаются нормально - точно рейка. Еще можно с пристрастием посмотреть на углы установки колес, может кастер ушел после удара.

кастер ушел, но он в допуске по стенду сход развала, то есть не критично.
и так, значит, если вся остальная подвеска жива, и я поставлю новую рейку, все проблемы уйдут?

Mitya21
Из за лопнувшей пружины может просесть сторона,а руль не возвращаться из за шаровой,тяга или рейка!

sinkazlo
Как проверить написал выше.
Если колеса свободно поворачиваются руками на вывешенной машине с отсоединенными наконечниками, значит виновата рейка. Еще одно подтверждение погнутой рейки - тугой руль на заглушенной машине с отсоединенными рулевыми наконечниками.

M Mitya21:

sinkazlo Как проверить написал выше. Если колеса свободно поворачиваются руками на вывешенной машине с отсоединенными наконечниками, значит виновата рейка. Еще одно подтверждение погнутой рейки - тугой руль на заглушенной машине с отсоединенными рулевыми наконечниками.

То есть поднять машину, заведенную, отсоединить наконечники и пробовать крутить колеса, если легко, то хана рейки
и тоже самое, на заглушенной, если туго идет, то виновата рейка?

sinkazlo
Причем тут заведенная машина? Цель - отделить мух от котлет. Сняв наконечники, мы начинаем отдельно проверять тугость поворота колес от тугости рейки. Вывешенные колеса с отс.рул.нак. поворачиваем влево-вправо руками. Туго поворачиваются? Значит виноваты детали подвески: шаровая, опорные подшипники. Легко? Значит переходим к проверке рейки. На заглушенной машине(чтобы ГУР не вмешивался в работу) крутим руль с отс.рул.нак. Тугой? Виновата рейка. Легкий? Ищем причину дальше. Если все легко проворачивается, и колеса, и рейка, и рулевые наконечники не заклинившие, виноваты углы установки колес, что не могли не заметить на сход-развале.

Привет всем фокусаводам , парни выручайте нужен совет . Попал в ДТП , почти лобовой удар левой стороной согнуло левый лонжерон в районе воздушного фильтра, правый не видно чтобы согнуло пополам . Хочу попытаться сам вытянуть левый лонжерон с упором в раойоне мятины не отсоединяя от телевизора что бы вся передняя часть встала на место . Вопрос мятину греть нужно или нет ? И вообще как это делается расскажите последовательность работ . Фото лонжерона прикладываю

цитата:

вытянуть левый лонжерон с упором в раойоне мятины не отсоединяя от телевизора

вот это точно зря, т.к. телевизор может треснуть

цуканчик
чем тянуть есть?( троса нельзя ,только цепь), греть по любому придется и под натяжкой оставлять.

focus3d:

focus3d

сделал растяжку из цепей потянул без нагрева (греть не чем ) пока оставил в натянутом состоянии . Тут в группе нашёл рисунок геометрии кузова , надо разобраться как вымерить .

цуканчик
Гореть лонжероны нельзя! Они выполнены из термоукрепленной стали. При нагреве выше 250С сталь теряет прочностные характеристики.

Kali0stroВот и я так подумал ,знаю что при нагревании металл теряет прочность . Тогда получается просто потихоньку тянуть лонжерон ?

Ещё вопрос , тут выкладывали геометрию кузовов , я нашёл для универсалов но не могу понять контрольные точки указанные на лонжероне находятся с верху лонжерона или с низу ? рисунок приложу

Привет всем , парни такой вопрос кто не будь может подсказать размеры усилителя бампера . например от болта до болта другой стороны ? дело в том что попал в дтп увило лонжероны , сейчас тяну их на место но усилитель не встаёт на место при столкновении усилитель левой стороной принял удар на себя , когда разобрал увидел что и правая сторона тоже не хило мятая , подозреваю что его повило . Заказать новый не факт что китайцы с размерами не накосячили , короче что посоветуете ?

цуканчик
Отверстия для замеров снизу и сбоку.

Kali0stro
Так мне цифры нужны . от отверстия до отверстия . Что бы свой проверить

цуканчик
Качай оф.мануал и смотри https://1drv.ms/b/s!AiczPE4o_BOHi0npW6jXJklCD1GU

Ремонт кузова. Замена задней поперечной панели. Часть 1
В следующей серии заметок опишу процесс ремонта кузова Ford Focus американской сборки (lfktt - FA), а именно замену задней поперечной панели.
Работы проводились автором на кузове типа "универсал" (американская аббревиатура - DNW) АФ 2000 г.в. в условиях гаража.

Замена задней поперечной панели была вызвана рядом причин:
1. Повреждение панели в 2-х местах в результате ДТП.
2. Визуально наблюдаемые следы коррозии позади панели.

Особенности задней поперечной панели АФ
К сожалению, автор поторопился начать работы, и не сделал фотографию панели до демонтажа. Поэтому разберем особенности по схеме (источник www.fordparts.com).
Первой особенностью АФ является наличие стального усилителя бампера, который на европейских моделях отличается формой и перестал устанавливаться (вероятно после рестайлинга, но автор этого не проверял).
Усилитель для еврофокуса выглядит так:

Усилитель для АФ выглядит так:
или так:

На схеме усилитель не показан, но показаны дополнительные элементы для его крепления к задней панели. На схеме это элементы под номерами %17C913 и %17C914. Эти элементы крепятся по обеим сторонам задней панели.
Их форма и размер связаны со второй особенностью задней части кузова АФ - отсутствие посадочного гнезда для буксировочного устройста (буксировочного уха). Согласно оф.руководству по эксплуатации, АФ нельзя буксировать, его можно только перевозить на эвакуаторе с частичной загрузкой передней части.

Демонтаж
Для демонтажа потребуются специальные сверла для удаления точечной сварки, типа таких:
Такие сверла выполняют роль фрез и оставляют ровное отверстие без конуса в следующем слое металла
Сверло диаметром 8 мм.
Интересно, но в оф. сервис-мануале для еврофокусов указан диаметр 5 мм.

Для удаления точек сварки лучше применять низкооборотистую электродрель с высоким крутящим моментом (автор использовал аккумуляторную дрель AEG на 18В).

Сталь корпуса оказалась очень твердой, и за высверливание всех точек сварки (около 70) затупилось два таких сверла. Так, что лучше иметь запас, т.к. если самостоятельно заточить не можете, то придется искать специализированную мастерскую или просить на заводе и т.п.

Для демонтажа задней поперечной панели сперва нужно демонтировать элементы под номерами %17C913 и %17C914 со схемы.
Выбирать точки лучше сперва только на толщину стали этих элементов. Удобно начинать с краев, слегка расклинивая соединение детали и панели клином или зубилом. В таком случае, если сверло пошло точно по центру, при выборе полной толщины металла, деталь отходит о панели в бывшей точке сварки.

Демонтированная деталь выглядит так:

Как выяснилось за 17 лет эксплуатации с обратной стороны развилась сильная коррозия.
Причем больше пострадала панель, чем накладная деталь.

Далее демонтируется сама поперечная панель.
На ее обратной стороне и на силовой поперечной панели за ней (на схеме под номером 10716), тоже обнаружилась сильная коррозия.
При удалении точек сварки автор кое где прошел насквозь. Но в районе крепления языка замка багажника, автор выбирал точки снизу, т.к. в этом месте точечная сварка проходит через 3 элемента - задняя поперечная панель, задняя силовая поперечная панель и пол багажника. Выбрав точки снизу, автор сохранил места сварки задней силовой поперечная панели и пола багажника.

Позже сквозные отверстия были заварены и зашлифованы болгаркой с абразивным кругом толщиной 6 мм.
Для сварки применялся полуавтомат Wester MIG-90

Продолжение:
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #18196744)
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #18198463)
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #18218893)
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #18337006)

Kali0stro
а есть общее фото повреждений?

Argon555
Да. Есть фото замятого бокового элемента. В следующей части выложу.
Демонтированная панель замята по центру и справа.

Ремонт кузова. Замена задней поперечной панели. Часть 2
Полуавтомат Wester MIG-90 предназначен для сварки проволокой E-71T-GS. Поэтому была приобретена и опробована следующая самозащитная сварочная проволока: http://www.tddoka.ru/products/provoloka-poroshk...045-kg/

Заварка отверстий велась на 60А (позиции 1 и MIN аппарата) со скоростью подачи 5. При более высоких значения тока наблюдался прожиг металла.
При сварке проволока давала малое количество брызг, ровный тонкий слой шлака и однородный прочный слой наплавляемого металла. Наплавленный металл имеет прочность выше кузовного.

После демонтажа задней поперечной панели начались работы по устранению деформации элементов кузова.
Карта повреждений выглядела так:
Зона повреждений в основном затронула только один элемент, но он большой (показано на примере левой стороны) :
Полная замена всего элемента была признана не рациональной с точки зрения последующих восстановительных и покрасочных работ.
Было принято решение об устранении повреждений методом вытягивания и рихтовки.
Применялся следующий инструмент:
1. Обратный молоток на 4 кг. с плоским зажимом.
2. рихтовочный молоток типа такого:
3. Плоский ровный кусок закаленной стали толщиной 10 мм в качестве оправки.
4. Маленькая кувалда на 800 грамм.
5. Г-образные клещи.
5. Горелка пропановая китайская, типа такой:
Главное, чтобы горелка давала узкий тугой факел с ярко выраженным острым конусом пламени синего цвета. Как в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=u9hxbJfaNq8
Факел такой горелки дает на конце синего конуса температуру до 1800 С, что позволяет нагревать металл быстро, с малой локализованной зоной нагрева.
Применение газовой горелки и нагрев детали при рихтовки вызвано тем, что:
1. в холодном состоянии металл вообще не поддавался обработке;
2. деформации при аварии создали разнонаправленные ребра жесткости и зоны напряжения металла;
3. при рихтовке напряжение металла в зонах деформации усиливается, что может привести к разрывам металла.
При работе нагреву подвергались локальные зоны только поврежденного элемента. Данный элемент выполнен из неупрочненной (термообработкой) стали и нагрев не вызывает ослабление металла.
При нагреве необходимо достичь цвета спелой малины (темно красный). Более сильный нагрев не требуется.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием горелки следует удалить соприкасающуюся с элементом полиуретановую пену. Пена легко возгорается и быстро горит! Держите под рукой огнетушитель! Дым от пены едкий и раздражает органы дыхания.

На правку ушло 1,5 часа. При правке производились промежуточные замеры по данным с левой стороны кузова.
Результат:

с приложенной новой панелью:
Мелкие деформации в месте соединения с задней боковой панелью тщательно не выправлял, т.к. они не влияют на конфигурацию крепежных отверстий и будут скрыты под бампером.

Продолжение следует...

Ремонт кузова. Замена задней поперечной панели. Часть 3. Вопрос применения нагрева деталей кузова при ремонте.
Применение нагрева (включая нагрев открытым пламенем) деталей кузова при ремонте оговорено в официальном документе FoMoCo "2003.50 Focus. Руководство для станций технического обслуживания".
Приведу несколько выдержек.
Схемы расположения деталей кузова, не подлежащих нагреву выше 400С.

Как видно из схем, детали кузова подвергавшиеся термообработке не относятся к деталям выполненным из высокопрочной низколегированной стали.