Вторая лямбда.

BorisMan:

Lineup По идее первая влияет на динамику и вообще на все, что связано с работой двигателя, вторая следит за состоянием катализатора, и если он плохо работает зажигает чек.

К слову, вот из этих статей мне показалось что вторая лямбда, все таки влияет на топливную смесь:
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/, http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm гляньте, может я что-то упустил...
В частности:
в некоторых странах автомобили также оснащаются задним датчиком HO2S, который устанавливается позади TWC и измеряет содержание кислорода и этой точке. Это делается в следующих целях:
- чтобы оптимизировать регулировку подачи топлива;
- чтобы отслеживать старение переднего датчика HO2S;
- чтобы контролировать работу TWC.

Ресурс датчиков-кислорода Bosch 160.000 км!

Chily:

BorisMan Lineup Пардон, два литра не увидел

Друзья мои!

Сегодня, при попытке смены второй лямбды оказалось что она отсутствует (!), вместо неё заглушка!
Причем у меня есть определенная уверенность что это именно заводское решение (первого хозяина я хорошо знаю, от него не было никакой информации на этот счет, а я ничего не менял), так как проводки там нет вообще! Будьте внимательнее, теперь придется возвращать запчасть...

У меня развалился катализатор- его вырезали и вварили пламегаситель. Теперь загорается чек двигателя: приходится каждве 100-200 км клемму с аккумулятора снимать. При езде с горящим чеком двигателя расход получается 17-18 л/100км .
Недавно я загнал машину на яму, и не нашел заднего датчика кислорода вообще! Подскажите, где он располагается? Если сразу за катализатором,- может, мне его вместе с ним вырезали?
Машина испанская, банка катализатора стояла сразу после выпускного коллектора, за радиатором.

HELP ME PLEASE!!!

andrey_x128:

У меня развалился катализатор- его вырезали и вварили пламегаситель. Теперь загорается чек двигателя: приходится каждве 100-200 км клемму с аккумулятора снимать. При езде с горящим чеком двигателя расход получается 17-18 л/100км . Недавно я загнал машину на яму, и не нашел заднего датчика кислорода вообще! Подскажите, где он располагается? Если сразу за катализатором,- может, мне его вместе с ним вырезали? Машина испанская, банка катализатора стояла сразу после выпускного коллектора, за радиатором. HELP ME PLEASE!!!

На первой странице иллюстрация.

Lineup
Там картинка размытая, сложно понять, что к чему. На том месте, где датчик нарисован, у меня цельная труба. Нашел справочник по ремонту,- там подобная же картинка.

andrey_x128:

Lineup Там картинка размытая, сложно понять, что к чему. На том месте, где датчик нарисован, у меня цельная труба. Нашел справочник по ремонту,- там подобная же картинка.

Картина очень даже ясная, датчик находится имеено в том месте где указано, просто на некоторых автомобилях он только один (как на первой картинке), а во втором месте может стоять датчик, может заглушка (как у меня), а может быть цельная труба, второе и третье означает что датчик один, во втором случае может быть обманка, а может просто с завода идти такая конструкция...

объясните как должна работать вторая лямбда???
На осцилографе показывает: что первая лямбда работает с амплитудой вниз вверх; а вторая - на холостом ходу почти ровной полосой, лишь только при увелечении оборотов начиает работать. Может вторая лямбда так и должна работать или все дело в катализаторе???

Да и какой датчик лямбда можно поставить вместо второй лямбды? Кто менял второй Лямбда-зонд на практике? Обманку ставить не хочу - бензину будет жрать больше!

Андрэс:

объясните как должна работать вторая лямбда??? На осцилографе показывает: что первая лямбда работает с амплитудой вниз вверх; а вторая - на холостом ходу почти ровной полосой, лишь только при увелечении оборотов начиает работать. Может вторая лямбда так и должна работать или все дело в катализаторе??? Да и какой датчик лямбда можно поставить вместо второй лямбды? Кто менял второй Лямбда-зонд на практике? Обманку ставить не хочу - бензину будет жрать больше!

Вторая лямбда на непрогретом движке полностью повторяет первую. Как только движок и главное катализатор прогревается то она встает в линию на уровне 0,7 - 0,8 вольт. С ростом оборотов может начать прыгать.

Вместо второй лямбды только лямбду или обманку. Расход не увеличится.

vjhirev

У меня вторая лямбда повторяет показания первой с задержкой в пол-цикла.
Где-то так:

При этом первая лямбда (верхняя часть) склонна рисовать "стол", то есть короткий низ и длинный верх (зависание на показателе в 0.9вольт)

Когда включены датчики - расход 17л, отключены - 12л (но горит чек-энжин).
Черт, я уже запарился с этими лямбдами. Обе Бошевские.

Как контролировать работоспособность лямбда-зондов?
Для экспресс - контроля работоспособности циркониевого датчика кислорода (т.е. с выходным напряжением сигнала 0,1 – 0,9 вольт) необходимо собрать (спаять) элементарную схему индикатора. Для этого (для одного индикатора) надо купить радиодетали: транзистор типа КТ 342Б, светодиод, например, красного свечения, два резистора мощностью 0,125 или 0,25 ватт номиналов 10 ком и 4,7 ком.
Соединения в индикаторе производятся следующим образом: База транзистора через резистор 10 ком соединяется с информационным (сигнальным) проводом лямбда -зонда. Эмиттер транзистора соединяется с землей сигнала лямбда-зонда. Коллектор транзистора соединяется через последовательно соединенные резистор 4,7 ком и светодиод (соблюдая полярность светодиода) с проводом подачи питания на подогрев лямбда-зонда.
Индикатор может быть спаян на любой монтажной платке и помещен в коробочку. Коробочка может быть размещена под капотом авто, например, приклеена двухсторонним скотчем к корпусу блока предохранителей.
Три провода от индикатора соединяются с тремя проводами лямбда –зонда таким образом: аккуратно срезаем изоляцию с трех проводов лямбда-зонда не далеко от разъема на длине около 5 мм. На зачищенные места с помощью пинцета туго накручиваем несколько витков зачищенного конца провода от индикатора –надежнее накручивается одножильный провод. (Можно и припаять, но это долгая процедура). Накрутку изолируем изоляцией.
Как определить, где какие провода у лямбда-зонда?
Заводим двигатель, ждем несколько минут (3 – 5) пока датчик вступит в работу. Берем тестер (мультиметр), ставим режим измерения – вольты- 20 вольт. Минус тестера- к корпусу авто (или минусу аккумулятора), к плюсу тестера приспосабливаем иголку и протыкаем провода лямбда-зонда (удобнее первого- до катализатора). Ищем + (14 -15) вольт – это питание нити накала лямбда-зонда. Меняющееся напряжение в пределах до 1 вольта – это сигнальный выход лямбда-зонда. Остальные два вывода – это земля накала и земля сигнала (на них- около 0 вольт). Отличают их между собой по цвету. Тестером их можно различить так: на земле накала лямбда-зонда после пуска двигателя в первую минуту присутствует напряжение питания (14 вольт). Или, при снятом разъеме лямбда -зонда, прозваниваем нить накала (чуть больше 10 ом).
Как правило, на современных авто присутствуют два и более лямбда-зондов, поэтому необходимо изготовить несколько индикаторов. При этом шины питания и земли индикаторов надо делать общие и подключать их к одному любому лямбда-зонду, светодиоды размещать в корпусе индикатора рядом парами – первый с лямбда-зонда до катализатора, второй из пары- с лямбда-зонда после катализатора.
Во время работы таких индикаторов видно: как медленно вступают в работу лямбда -зонды после запуска двигателя, затем после прогрева лямбда-зонда виден четкий фронт переключения сигнала лямбда-зонда – быстрое включение и выключение светодиода (-это пропадание и появление кислорода в выхлопе). Особенно четкий фронт переключения важен для первого лямбда-зонда.
Если лямбда-зонд на грани выхода из строя, то видно, как медленно он переключается и яркость свечения светодиода не полная. При полностью вышедшем из строя лямбда-зонде переключения светодиода не будет. Если это обнаружилось, то лямбда-зонд необходимо заменить.
При исправной работе авто видна задержка включения и выключения светодиодов из пары, т.е эффективная работа катализатора. Появление синхронной работы светодиодов в паре говорит о выходе катализатора из строя.
Такие индикаторы (с добавлением в них R-C схемы задержки фронта импульса) позволяют элементарно сделать “обманку” второго лямбда-зонда, используя сигнал с первого лямбда -зонда. (Это для тех, кто избавляется от катализатора или при неисправном катализаторе, или при неисправном втором лямбда-зонде).

Может кому и пригодиться. Это когда выбит катализатор, обход так сказать.



Для нижнего кислородного датчика.

Приветствую!
Есть проблема: постоянно загоралась ошибка джеки чан о катализаторе. И тут я увидал под днищем сопли(оборван провод). Думаю, сейчас залезу и все спаяю\соединю. Не тут-то было. Провода везде разных цветов, начну описание от второй лямбды. В разъем(мама) приходят: серый, белый, черный, белый. Далее ответная часть разъема: черный серый, белый фиолетовый. Затем место разрыва, то что уходит в кузов (уже было паяно): белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный. Как это все соединить ума не приложу. Ну с разъемом мама\ папа все понятно, там хоть и разные провода но неправильно папа в маму не войдет! ))) Приложу фотки, они хоть и с мобилы, но цвета видно проводов. Возможно какой-то колхоз мутили. Я когда покупал авто, прежний хозя сказал, что вышибали катализатор(
В общем, буду рад дельным советам, как соединить ответную часть разъема: черный серый, белый фиолетовый и то что уходит в кузов: белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный.
Хорошего дня\ночи. Думаю сразу впаять обманку.

the_doors
отпишите что у вас получилось?
которые с полосой это скорее всего сигнальные
одноцветные подогрев...

ничего не получилось. Схемы даже нету. так и езжу с оборванными и горящим джекичаном. Провода запрятал в мешок затянул хомутом, чтобы не окислялись(

Приветствую всех!!! Буду очень признателен узнав сопротивление подогрева лямбды

таже история,загорелся чек...сначала думал на первую лямбду так как уже были с ней проблемы, но потом залез под машину и увидел что фишка от второго датчика вырвана с корнями и отсутствует. Теперь имею белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный провода которые уходят в проводку и новый универсальный датчик с двумя белыми, черным и серым проводами. Подскажите как это все соединить? За что какие провода отвечают?

блин ну неужели так трудно между делом посмотреть распайку?ведь по-любому куча народу бывают под своей машиной)

proFFi:

блин ну неужели так трудно между делом посмотреть распайку?ведь по-любому куча народу бывают под своей машиной)

Здесь глянь Датчик кислорода (Лямбда-зонд). (Р)

kaktuss69:

Здесь глянь Датчик кислорода (Лямбда-зонд). (Р)

так там распиновка универсальных датчиков, я ее знаю))а нужна распиновка проводов которые идут к блоку управления-белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный провода.

proFFi:

так там распиновка универсальных датчиков, я ее знаю))а нужна распиновка проводов которые идут к блоку управления-белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный провода.

Посмотрел у себя, там фиг подлезешь, но насколько мне зрение не изменяет , то так. У меня сер-кр идёт на серый , бел - кр идёт на черный. Остальные плохо видно , да и не важно, они же на подогрев получаются, но вроде как зелёный и син- черн.

kaktuss69:

Посмотрел у себя, там фиг подлезешь, но насколько мне зрение не изменяет , то так. У меня сер-кр идёт на серый , бел - кр идёт на черный. Остальные плохо видно , да и не важно, они же на подогрев получаются, но вроде как зелёный и син- черн.

СПАСИБО!!!буду пробовать

Думаю что должен решить проблему сегодня нашел в инете сервисные схемы (кому интересно вот ссылка ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/2003_5_Focus_WD.pdf )
а интересующий узел на фото
а распиновка следующая получается:

бело/красный-----черный
сине/черный------белый
красно/коричневый----серый
зелено/синий------белый

слева проводка, справа датчик

сегодня еду экспериментировать!!

Схема не помогла, почему-то чек все-равно загорается.
Что еще может влиять на это? Где-то на форуме прочитал что если негерметичный выпускной коллектор то лямбда вторая будет неправильно работать, у меня как раз сифонит гофра немного, может ли это быть причиной??

proFFi
мне схема помогла, но частично.
Чек потух но машинка стала тупить. Грешу на мёртвый кат.(ошибка не горит) попробую поставить обманку.

Всем привет. Ребят такой вопрос. Жена гдето каталась и оборвала вторую лямбду ближе к выхломной, проводки почти под корень, номер 1 035 595, нашел самы приемлемый дубль FAE 77256, но тоже ценник не внушающий. Есть ли по дешевле дубли? Можно ли спаять родную. Если нет, то хороший ли это дублик. Или можно забить? Особо на расход не влияет?

aristo_kz:

Особо на расход не влияет?

У меня немного другой случай - из Европы машина пришла уже без катализатора, несколько лет катался с чеком. Недавно решил все-таки сделать угловую обманку, чек погас сам через 150 км. Расход вообще никак не изменился на 95-98 бензине и динамические характеристики тоже.

Всем привет !
Подскажите куда капать, что делать.
Второй датчик лямбда зонда, где то как то оборвал
Поставил новый (оригинал) 1300544, был куплен давно за смешную сумму и лежал в запас
Старый датчик, потом как выяснилось, исправен
Первый раз соединили, данные нулевые, чек погасить не получается (купил специально ELM327 блютуз)
Вот фото:

Потом прикинули, ну не должно быть ноль, хоть что то но должно показывать.
Начали переподключать, данные появились, судя по некоторым источникам, где я смог найти инфу, данные по второму должны колебаться от 0 до 0,9В и не более, если больше 1В то это ХАНА датчику, подвыброс.
Вот показания после нормального подключения:

Кстати, что там за коррекция топлива ( на рисунках это /~0,38V ) ?, должна ли она быть вообще или не должно её быть ?
После (вроде как) правильного подключения, скидываю ошибку через ELM, чек загорается снова, бывает по разному, может через 20 мин загореться, а может через час.
Появляется ошибка P0141

Установлены проги для ELM Torque PRO, Olivia Drive, ForScan Demo, CarScanner, CarBit.
Что делать теперь ?, может надо какой то специальный (типо от офицалов) сканер ?

- кто что посоветует ?
- какие показания на зондах должны быть в идеале на практике ?, может кто пришлёт такие же скрины ?
- старый датчик оказался тоже рабочим и показания на нём были как и у нового, который сейчас стоит.

ole9356
А вот ещё сейчас сделал:

Народ что делаю не так? У меня проблема в том, что высвечивается ошибка по обрыву цепи подогрева второй лямбды. Хочу убрать чек только по тому что при реальных неисправностях когда они появляются я этого не понимаю потому как чек горит перманентно. Итак полез я под машину и обнаружил что у меня стоит какой-то датчик денсо и он прикручен к стандартному разъёму, я так думаю что подобрал предыдущий владелец аналог и он сколько-то поработал, машина мне досталась уже с этой ошибкой. Начитавшись форума и ютуба решил не заморачиваться и поставить обманку подогревателя - лампочку(резистор) однако подключив в цепь лампочку белый -белый провод (врезался в провода датчика) ничего не произошло. Лампа не светится, 12 вольт на ней нет. Подключил как на фото. Подскажите может питание подогревателя на других клеммах? Что делаю не так фокус 1.6 duratec fsi 100коней. З.Ы. оба провода когда разъем подключен к машине
звонятся на предохранитель ф18 и показываю 2Ома, а на землю нет. 12В при заведем двигателе в разъёме подогревателя нет.