Ремонт автоскладывающегося зеркала.Добрый день форумчанам. По случаю приобрел неработающее автоскладывающееся зеркало, решил его отремонтировать. Для начала поизучал форум. Некоторая информация, изложенная здесь, помогла. В итоге все отремонтировал. Неисправность была в перегоревшем моторчике редуктора складывания
На фото видна потемневшая обмотка якоря, но не очень заметен покоробившейся и оплавленный коллектор.
Чем могла быть вызвана причина перегорания. Не изучал, как организован в управлении складыванием момент отключения питания. По току, при достижении упора зеркала, вряд ли. Там сложная коммутация трех двигателей по трем проводам. Скорее там должно устанавливаться время подачи импульса. Если время слишком большое, то при остановке двигателя идет сильный перегрев моторчика, и он перегорает. Но эту тему пока не будем рассматривать.
И так сначала надо разобрать зеркало. На начальном этапе разборки ничего сложного нет. Этот момент в теме изложен, но можно повторить.
Сначала снимаем зеркальный элемент- он на пластмассовых защелках.
Тянем на себя, и он отщелкивается. Аккуратно надо с проводами подогрева. Они (разъемы) туго защелкнуты (насажены). Лучше, когда их тянуть, что бы снять, контакты на зеркале прижимать отверткой, а то они могут оторваться от зеркала. Теперь можно отщелкнуть задний корпус. Он вверху держится на двух защелках.
Здесь фото уже со снятой задней крышкой, но видны отверстия, в которых торчат упомянутые защелки. Чтобы их отогнуть слегка вниз, надо использовать что то круглое, например, крестовую отвертку- вставляется как бы в отверстие, в торце защелки.
Кстати, чтобы удостовериться, что моторчик не исправен, на этом этапе разборки, можно прозвонить моторчик через его разъем.
Теперь можно снять редуктор (конструкцию) поворота зеркала вверх-вниз, вправо-влево, к которому крепится зеркало.
Он держится на трех защелках и на одном центральном болте (саморезе). Фото защелок
Узкой плоской отверткой можно подлезть в щель, где защелка, и как бы выдавить снизу вверх редуктор. Далее все лампочки и фонарики легко отщелкиваются и вытаскиваются. Фонарик подсветки “вниз” дополнительно прикручен саморезом, не забыть его открутить. Отсоединяем все разъемчики жгута. Откручивает пару саморезов, крепящих внутренности зеркала к корпусу и вытаскиваем внутреннюю часть зеркала из корпуса.
При этом можно запомнить, изучить защелки на корпусе, которые их соединяют, что бы при сборке не было проблем
Так же там есть поролоновый (или пенопластовый) кусочек для герметизации во внешнем корпусе зеркала в районе оси вращения, не потерять его.
Далее надо вытащить жгут проводов - ни чего сложного, так же не сложно его установить на место при сборке. Теперь самое проблемное место в разборке. Надо разъединить две вращающихся части зеркала.
Рассмотрим, как устроено соединение. Имеется пластиковая ось с выступами по диаметру.
Выступы в верхней и нижней части оси. Нижние выступы держат соединение в сборе. Они входят в нижнюю часть корпуса и при повороте влево на 45 гр. как бы защелкиваются- входят в предназначенное для них углубление. При повороте вправо тоже войдут в углубление, но тогда надо сильнее сдавливать пружину, что бы завести выступы в углубления. Верхние выступы более сложно работают. В собранном состоянии они находятся над ответными выступами в верхней части корпуса и в работе не участвуют. Однако при сборке узла они принимают участие. Сначала собирается верхняя часть узла – осью сдавливается пружина и верхние выступы оси входят в свое зацепление при повороте оси влево на 45 гр.
Затем этот подсобранный узел вставляется в нижнюю часть
и “защелкиваются” нижние выступы поворотом всей верхней части на 45 гр. При этом (когда защелкнуты верхние выступы) имеется большой люфт между верхней и нижней частью. Чтобы окончательно собрать узел, надо отщелкнуть верхние выступы. Для этого верхнюю часть повернуть относительно нижней части влево (на 45 гр) . При этом ось застопорена нижними выступами и не крутится, а верхние выступы сдвигаются и выходят из зацепления. Пружина распрямляется и люфт пропадает, узел собран.
Теперь зная, как устроен узел, разбираем его. Для этого надо сильно нажать на верхнюю часть оси (т. е. пружину) и повернуть ось вправо на 45 гр, чтобы разъединить ось из нижнего зацепления. Для нажатия пружины я использовал примитивное приспособление (рычаг, головки), похожее на это
Однако, чтобы ось нажалась, надо что бы ей не мешали не правильно ориентированные верхние выступы. Поэтому ось нажмется только в двух положениях относительно верхней части
Что бы поворачивать ось для разъединения частей, я наспех сделал приспособление из стали толщиной 1,2 мм.
Нажимал на приспособу через смазанную головку (в месте контакта) рычагом, как на фото
Нажать надо приблизительно мм. на 5 (или чуть меньше).
При разъединении этих частей надо не потерять упорные шайбы с упорных подшипников вращения.
Итак, добрались до редуктора.
Он крепится к корпусу с помощью одного самореза. Вытаскиваем редуктор.
Крышка редуктора укреплена тоже одним саморезом. Аккуратно ослабляем (наживляем) защелки и снимаем крышку. Откручиваем еще один винт и вытаскиваем шестерни редуктора и моторчик.
Как правило, если не складывается зеркало, то не работает (сгорел) моторчик. Установленный в редукторе моторчик произведен во Вьетнаме. Пытался поискать замену, но найти подходящий по размеру и на 12 вольт не получилось, даже у Китайцев. В итоге купил моторчик меньшего размера и собрал из двух один.
В Москве сейчас моторчики стоят от 150 до 250 руб.
Опишу ремонт моторчика.
Сначала маленькими плоскогубцами аккуратно отвальцовываем загибы в корпусе и снимаем крышку со щетками.
Виден сгоревший ротор. (Фото было выше). Теперь надо снять червячную шестерню. Можно использовать малогабаритный съемник. (Он у меня на даче) Поэтому я использовал из набора малогабаритных плоскогубцев тапа изогнутые утконосы. Снизу, как бы обхватив пружинку, упер утконосы в губки небольших тисков, и сверху постукивал через алюминиевую прокладку по оси моторчика. Кончик оси сначала сравнялся заподлицо с шестерней, затем стучать пришлось подходящим по толщине штырьком (при этом один штырек погнулся). В итоге шестерня вышла. Вытаскиваем ротор.
Так как у меня был оплавлен коллектор, то пришлось покупать второй моторчик. Главное, что бы толщины осей моторчиков были одинаковы. Из второго моторчика был снят коллектор. Виден на фото
Снятый коллектор был подрезан резаком по размеру. Сначала с родного ротора был снят (срезан резаком и бокорезами) коллектор. Так как одна из обмоток прозванивалась с межвитковым замыканипем, а остальные были перегреты, то принял решение перемотать ротор. Сначала смотал старые обмотки, затем вручную намотал новые- ничего сложного. При снятых обмотках сначала примерил по размерам коллектор. Надо, чтобы собранный с коллектором ротор легко вращался в корпусе. Затем намотка ротора.
Наматываются обмотки аккуратно внавал.
Обмотки имеют по 200 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,14 – 0,15 мм. Я использовал 0,14 мм. После намотки каждой обмотки, ее надо прокрасить, например, цапон-лаком, чтобы уменьшить влияние центробежной силы на обмотку. После облуживания кончиков обмотки устанавливается коллектор с предварительно облуженными контактами. Я его устанавливал на клей “Супер момент” в маленьком тюбике.
Также после пайки проклеил кончики – припаяные выводы обмоток. Чтобы проволочки не болтались, иначе центробежная сила их со временем разрушит. Теперь можно собирать моторчик.
При сборе желательно не применять ударные нагрузки. При посадках все запрессовывать. Шестеренку (червяк) я запрессовывал струбциной. После сборки моторчик подключаем к 6 вольтам- проверяем. К 12 вольтам на ХХ подключать не желательно, чтобы не развивать максимальные обороты (максимальная центробежная сила ослабляет коллектор и обмотки).
В обратном порядке собираем редуктор и все остальное. Устанавливаем редуктор в корпус.
Собираем вращающееся соединение. Сначала собираем верхнюю часть: Правильно ориентируем ось
Собираем, например, такую конструкцию.
После нажатия на пружину, поворачиваем ось влево на 45 гр. Получаем подсобранную верхнюю часть (со сжатой пружиной)
Теперь эту конструкцию вставляем в нижнюю часть, там “защелкиваем”, удерживаем- тянем на себя и поворачиваем верхнюю часть относительно нижней влево на 45 гр. Сочленение защелкивается.
Теперь вставляем эл.жгут. Вставляем верхнюю часть конструкции в корпус,
соединяем разъем редуктора. Окончательное соединение частей корпуса происходит в защелке
Одна часть вдвигается в другую. Не забываем шурупы. Затем устанавливаем редуктор перемещения самого зеркального элемента
Устанавливаем все фонарики лампочки. Аккуратно соединяем разъемы нагревательного элемента и защелкиваем само зеркало. И последнее, защелкиваем заднюю крышку зеркала.
В конце для проверки можно подсоединять к разъему зеркала 12 вольт. Цоколевка разъема (цифры на разъеме обозначены со стороны проводов):
1 – 2 – управление поворотом зеркала вправо- влево.
2 -3 – управление поворотом зеркала вверх вниз.
3 – 4 – управление складыванием (раскладыванием) зеркала .
6- общий.
5 – 6 – подогрев.
6- 7 – поворотник.
6 – 8 – подсветка.