Автомат Power Shift (часть 1)

I impu1se:

Я имел ввиду почему они не ищут причину неисправности а начинают перепрошивкой лечить, модули разные переставлять.

Видимо они не знают, что искать и где искать. Вот и меняют разные рабочие (а может и не очень рабочие - проверить то вы не можете) на новые. Думаю, что пора начать отстаивать свои права по ЗоПП, как написали выше. Стребовать с них все доки о проведенных работах, потом к юристу и далее...

забрал машину
поменяли сальники и сцепу, но его просто потому, что не смогли пружину обратно поставить, по результатам езды с диагностом оно(сцепа) было в норме
плюс обновили прошивку
сделали обучение коробаса, что смогли, а именно на скоростях до 40кмч, остальное предложили самому осуществить.
первые ощущения... лучше..посмотрим как будет дальше в повседневной эксплуатации.

заметил одну интересную штуку:

дерганье коробки значительно увеличивается когда в баке от 3/4 до 1/4 топлива

полный бак - едет без нареканий
меньше 3/4 появляются затупы и дерганья, разгоняется как-то тяжело
когда бензин под ходит к концу и вот вот загорится лампочка - снова едет нормально

наблюдаю уже заправок 5, пока исключений не было

Мужики, Изв - глупый вопрос. Мигает "задний ход" при переключении из P в N D S (и обратно), когда проходит через R. Ночью практически не езжу. Так и должно быть? Вроде раньше не было. Что-то заметил сегодня после мойки. Да, и мигают со щелчком. СПС.

нормально, там полсекунды задержка, дернул быстро - не моргнуло

DikSan
Мигает... это норма...

Огромное СПС !

цитата:

Сцепления полностью отпускаются только при снятии питания с двигателей управления, т.е. при выключении зажигания. А до этого в коробке включены две передачи, при этом одно сцепление выключено, а другое включено. Если автомобиль стоит, двигатель работает, а ручка в положении D, то одно из сцеплений выключено, а другое немного отводится от корзины и проскальзывает, но не выключается полностью. Авто постоянно готово к движению. Если так долго стоять, то перегрев обеспечен со всеми вытекающими. Производитель настоятельно рекомендует при длительных остановках переводить ручку в N. Впрочем, всё подробно описано в ETIS и здесь на сайте есть описания от производителя.

Ерунду не говорите.
При полностью выжатом тормозе сцепления оба полностью отведены.

Мне в сервисе (не дилерском) сказали, что при нажатой педали тормоза все диски разъединены, всё то же самое, как и на нейтралке и паркинге. И проблема со сцеплением возникает из-за его не проработанной конструкции, и к 80 000 км скорее всего замена.

Подскажите, подходит к 50т. пробега, Т.О. у дилера не прохожу. Масло в ПШ менять надо? А то не хочу чтоб начало дёргать как тут у многих.

salam
Не мешайте машине работать! ПШ = МКП+2-х дисковое сцепление. Вы в МКП на каком пробеге масло меняете? На таком же и в роботе ПШ меняйте.
Если у вас дизель+ПШ, там масло на 60 тыках вроде меняется писали...

salam
Масло в ПШ на весь срок залито, но, как я ранее писал, не ОД рекомендуют менять его через 60 т.км примерно, в зависимости от условий эксплуатации, а дергается она не из-за масла, а из-за сцепления!

F FMC77:

salam Масло в ПШ на весь срок залито, но, как я ранее писал, не ОД рекомендуют менять его через 60 т.км примерно, в зависимости от условий эксплуатации, а дергается она не из-за масла, а из-за сцепления!

Значит осенью надо будет заменить.
А как оно меняется? с разбором коробаса или там есть сливная пробка?
А по поводу дёргается из-за сцепления, сомневаюсь.
В интернете описываются дерганья из-за от умирающих блоков от абс есп до калибровки, а чтоб накладка сцепления влияла на толчки не слышал.
Так же если сбросить клему аккумулятора на 30 мин тоже помогает(пока мозги ещё не на адаптировалась) на некоторое время, как в этом случае может влиять сцепление?

salam
Я весь механизм сцепления имел ввиду, а вы писали о замене масла в кпп и о том, что не хотите, чтобы оно начало дергать, как у многих!

К Кира:

Смысл

Кира у нас експерт по Официалам о PowerShift'ам)

strik1
Езжай к ОД с заранее сформулированной, конкретной проблемой! Рассказывай её мастеру приёмщику и пиши жалобу в письменной форме на директора данного центра. В таком случае должны решить твою проблему. Т.к. перегрев коробки может происходить от нескольких факторов. Сцепление буксует из-за неправильной его настройки, уровень масла в коробке, либо электроника, которая управляет коробкой!

LaFord
Цитата не с меня так то )))
Не надо завидовать )))
К таким експертам - ни ногой, уж лучше своей головой думать )))

Кира все правильно говорит, согласен полностью.

Song

"Ал-
пофиг в каком положении у вас селектор коробки, на "N" или на "D", двигатель от колес ОТКЛЮЧЕН при торможении педалью. "
"Смысл читать бред в "первоисточнике"? "
"Ерунду не говорите.
При полностью выжатом тормозе сцепления оба полностью отведены. "

ещё один... поэтому у вас проблемы с коробкой, потому, что не знаете и знать не хотите как она работает и как её эксплуатировать чтоб не было проблем с ней. за что и приходится платить из собственного кармана. $$$ вам в помощь!!!

figor982
а как тогда это работает? У ПШ нейтральная передача есть что ли? Или как?

Имею сказать про "тайскую" дополнительную массу.
Дано: Машинка - ФФ3, 1.6/125 ПШ, 12.2011, 42000 км. Подтеков нет. Сцепа родная.

Было: Дерганья и дробления типа "стиральная доска" при переключении, преимущественно со 2-й на 3-ю передачи. Особенно после того, как авто немного постоит после езды и в жару, а также при сбросе газа, например, перед лежачим полицейским.

Сделано:
1. Куплено на авторынке два куска толстого "массового" 45 см. провода с обычными круглыми клеммами под винт (2х90руб.)
2. Открутил штатный минусовой провод аккумулятора от пластины на кузове, к которой он прикручен. Зачистил небольшим напильником краску на этой пластине, т.к. иначе она полностью прокрашена на заводе и контакт с массой автомобиля получается только за счет нескольких витков резьбы внутри. Прикрутил обратно провод с аккумулятора и туда же один из купленных.
3. Снял пластиковый короб с воздушным фильтром. Под ним на балке есть два винта. Открутил один из них и также зачистил напильником площадку на кузове от краски. Прикрутил туда другой конец первого провода и туда же клемму второго.
4. Рядом с этим болтом на балке есть еще один, который держит массовый провод, идущий куда-то вниз к двигателю (земля движка). Я его тоже открутил- прикрутил и зачистил от краски площадочку под ним.
5. Другой конец второго провода прикрутил одним из болтов на "10", которыми притянут блок исполнительных механизмов сцепления (с большим электр. разъемом)
6. Попрыскал "жидким воском" с антикорр. эффектом (типо "мовиля") из баллончика на места всех соединений. Поставил обратно короб воздушного фильтра.

Мои (ИМХО) ощущения после:
Какое-то время коробка заново адаптировалась после отключения аккумулятора, поэтому не спешил с выводами. Но вот прошло уже две недели, езжу как обычно на работу - с работы по пробкам и плюс жара за 30 градусов. Эффект, могу сказать точно- есть! Не "ах" какой сильный, но и бесспорный. В тех ситуациях, когда я чувствую, что раньше бы началось дрожание типа "стиральной доски", теперь машина достаточно плавно начинает набирать ход. Присутствует только начальный толчок при переключении передачи и то только когда внезапно разгоняюсь после притормаживания. Тут похоже просто всегда спорный момент для коробки на скорости 20-30 км/ч,- какую скорость подоткнуть- вторую или третью. Эффект дрожания и как бы "проскальзывающего" сцепления почти полностью ушел, остались только маленькие "подрагивающие" отголоски.

Выводы: Тем у кого подобные симптомы, но при это сцепа и сальники целые, учитывая копеечную стоимость доработки,- стоит попробовать сие шаманство.
Суть, как я понимаю, в следующем: электромеханические приводы переключения передач и выжима двух сцеплений при определенных условиях используют значительный электрический ток в цепи электропитания автомобиля. Когда происходит резкий бросок тока, питание из-за плохого соединения с корпусом авто резко просаживается и происходит задержка срабатывания исполнительных механизмов сцепления, а также уменьшение усилий прилагаемых ими. В совокупности с такими факторами, как жара, горячий воздух, поступающий в двигатель, работающий на полную кондиционер и при этом малые обороты двигателя на скоростях 2-3 передач и как следствие - потеря мощности движка,- это и дает такие неприятные нарушения в работе коробки.

Надеюсь, был полезен...
Если кто отпишется о своих впечатлениях после доработки,- будет очень интересно...

F figor982:

Сцепления полностью отпускаются только при снятии питания с двигателей управления, т.е. при выключении зажигания. А до этого в коробке включены две передачи, при этом одно сцепление выключено, а другое включено. Если автомобиль стоит, двигатель работает, а ручка в положении D, то одно из сцеплений выключено, а другое немного отводится от корзины и проскальзывает, но не выключается полностью. Авто постоянно готово к движению. Если так долго стоять, то перегрев обеспечен со всеми вытекающими. Производитель настоятельно рекомендует при длительных остановках переводить ручку в N. Впрочем, всё подробно описано в ETIS и здесь на сайте есть описания от производителя.

Если бы сцепление хоть немного проскальзывало, это бы отражалось на мгновенном расходе и тахометре, однако там все неизменно. Эта легенда про то, что необходимо переводить в нейтраль, придумана дилерами, чтобы потом, когда сцепление накроется, можно было вас упрекнуть, что мол вы наверное этого не делали и сами виноваты.

mr_sorokin:

Имею сказать про "тайскую" дополнительную массу. Дано: Машинка - ФФ3, 1.6/125 ПШ, 12.2011, 42000 км. Подтеков нет. Сцепа родная. Было: Дерганья и дробления типа "стиральная доска" при переключении, преимущественно со 2-й на 3-ю передачи. Особенно после того, как авто немного постоит после езды и в жару, а также при сбросе газа, например, перед лежачим полицейским. Сделано: ... Надеюсь, был полезен... Если кто отпишется о своих впечатлениях после доработки,- будет очень интересно...

можно с фото написать отчет?

serpantin666
Фото не делал. На все ушло с полчаса. Если руки откуда надо и голова на месте, то все понятно при открытии капота...
Вот в помощь:
http://www.focusfanatics.com/forum/showpost.php...unt=227
и
http://www.fordfocusclub.com/forum/index.php/to...en.html
Ну и Google Translator

mr_sorokin:

serpantin666 Фото не делал. На все ушло с полчаса. Если руки откуда надо и голова на месте, то все понятно при открытии капота... Вот в помощь: http://www.focusfanatics.com/forum/showpost.php...unt=227 и http://www.fordfocusclub.com/forum/index.php/to...en.html Ну и Google Translator

А у америкосов такие же проблемы имеются как у нас?

impu1se
Не знаю как у америкосов, но у Таиландцев- уж точно

Кому меняли сцепление по горантии и после этого сново появлялся толчок кто нибудь решил эту проблему ? И еще есть список для присоединении к этой проблеме к заводу изготовителю?

Был сегодня у Дилера, мне будут делать замену модуля коробки передач. Из-за его сбоя у меня не заводиться машина и пишет ошибки.
У меня такой вопрос - вот замена по гарантии- за диагностику я не плачу, а вот за работу, там накладные материалы и прочее с меня будет взята какая-то плата? Или я просто приеду, мне отдадут машину и пожелают счастливого пути? Извините, я до этого не сталкивался с Дилерами в этом плане...

Abrastio
По гарантии ничего не платишь...
Приехал - авто отдал - подождал - авто забрал - ездишь радуешься (вопрос на сколько долго?)

Кстати, может быть придется заплатить 200 руб. (по-моему около того) за техническую мойку!

sedoy_voronezh
нет! Всё бесплатно! 200%