Сцепление, проблемы, замена. (Р)

Пользовался тремя разными руководствами, которые на форуме, так что буду уделять внимание деталям, не описанным в них, но неочевидным для чайника. Право-лево везде где непонятно - для

Инструменты: ключи-головки на 13,15,17, Torx T50, шестигранник на 5 ну и там молоток, монтировка, отверток пару штук. Домкрат желателен подкатной гидравлический. Чистые тряпочки затыкать всякие дырки от грязи. И напарник, в одиночку нереально.

Снимаем аккумулятор, коробку аккумулятора, крышку воздушного фильтра и сам фильтр, нижнюю коробку фильтра (она просто на резинках, ничего откручивать не надо, просто аккуратно потянуть вверх). Снимаем дроссельную заслонку (4 самореза), заворачиваем ее в тряпочку, еще тряпочкой затыкаем впускное отверстие.
Снимаем колеса - как обычно - приотпустили гайки, пока машина стоит, потом подняли по очереди каждую сторону домкратом и подставили надежные основания-подставки, выстота от пола машины до земли у меня была около полуметра. Снимаем защиту двигателя. Сняли колеса, пробрызгали вдшкой гайки стоек стабилизатора, болты-фиксаторы шаровых опор, можно сразу и болты, крепящие подушки двигателя - внизу ("восьмерка" с двумя сайлентблоками, она же ограничитель крена двигателя) и вверху слева опора коробки - три болта с головами на 15.

Снимаем пластмассовую крышку спереди коробки (на защелках), сливаем масло в чистую емкость, смотрим на его количество и состояние, принимаем решение о замене или доливе если надо.

Начинаем снимать правый кулак с шаровой. Открутили стойки стаба (шестигранником держать болт-ось шарового шарнира, рожковым ключом крутить гайку, все с одной стороны). Открутили гайку пальца-болта шаровой. Лупим хорошенько через алюминиевую проставку по болту и выбиваем его. На одной стороне мне понадобилось подставить с обратной стороны к кулаку (в районе направляющей суппорта) большую железяку (груз от барабанной стиралки, просто железный кирпич кил 12 весом) - тогда удалось нормально ударить по болту и выбить его, очень прикипел. Теперь пытаемся вынуть штырь шаровой из "хомута" кулака (который был зажат вышеупомянутым пальцем-болтом) - тоже на одной стороне понадобилось побить по штырю шаровой сверху при помощи длинного штыря, просунутого сверху мимо пыльника внешнего шруса. Отгибаем рычаг вниз, снимаем кулак с шаровой, отводим чуть в сторону, стараемся не повредить пыльники шаровой и шруса. Лезем под пузо, откручиваем хомут промежуточного подшипника правой полуоси (2 гайки кажется на 13), снимаем хомут, напарник аккуратно тянет за диск и за полуось на себя, вынимаем полуось из коробки, дырку затыкаем чистой тряпочкой, полуось оборачиваем с торца тряпочкой и подвязываем в сторону к чему-нить в районе рулевой рейки, я уже не помню, в общем чтоб не мешал.

Повторяем все операции по снятию с шаровой для левого привода, у него в отличие от правого есть стопорное кольцо, он просто так из коробки не вылезает. Пользуемся советом одного из форумчан, просовываем тонкую отвертку в дырку от правой полуоси сквозь дифференциал, просим напарника покрутить левый диск, убеждаемся что уперли отвертку именно в вал (торец левой полуоси), а не в какую-то нежную и полезную часть дифференциала, стучим по отвертке, выбиваем левую полуось (напарник опять же отводит на себя правый диск), затыкаем уже оба отверстия в дифференциале чистыми тряпочками, полуось тоже оборачиваем тряпочкой, отводим назад и подвязываем к подрамнику чтоб не мешал. С полуосями аккуратнее, просто так их растягивать нельзя, внутренние шрусы никак не держат растяжение, если хорошо потянуть можно и пыльник порвать, и шрус развалить.

Откручиваем по кругу болты крепления коробки к мотору, но сначала два болта вверху и один внизу просто сдергиваем (чтобы потом движок не качать) и легонько притягиваем обратно, чтобы коробка раньше времени не отпала Болты раскладываем в той же последовательности как открутили, чтобы закрутить все ровно на свои места.

Откручиваем болты крепления нижней опоры - есть варианты, я открутил 3 болта крепления такой неправильного вида хреновины (части опоры со стороны коробки) и болт котрый внутри горизонтального сайлента между упомянутой хреновиной и восьмеркой. Саму восьмерку от подрамника не откручивал, просто повернул в сторону чтоб не мешала.

Сдергиваем все три болта крепления левой опоры-подвеса к коробке, передний закручиваем назад чтобы не отпало, два задних выкручиваем совсем.

Снимаем с коробки трубку гидропривода от педали сцепления. Не откручивать! Просто вынуть вверх стальную скобочку-фиксатор и вытянуть трубку. Оттуда потечет тормозуха, трубку поднять вверх и положить на бачок тормозухи, тогда течь не будет. Отцепить от коробки тросы (просто сдернуть их концы с шаров на рычагах, штуку с оранжевой кнопкой на одном тросе не трогать, это регулятор длины одного из тросов, который соответствует движению ручки влево-вправо).

Подставляем под поддон движка подходящий пенек (оставить 2-3 см), а домкрат под ребро где соединяются движок и коробка. Поднимаем домкрат, глядя на состояние левой опоры коробки - чобы она немного подалась вверх, т.е. расслабилась. Выкручиваем оттуда последний болт. Опускаем потихоньку коробку с движком вниз, глядя на правую опроу движка (гидроопору), чтобы не сильно перекашивало и еще чтобы шкивы на правой стороне не упирались в кузов.

Как-то фиксируем коробку от упадения вниз - я протягивал прочную веревку от того места где крепится левая опора, вниз под коробкой и наверх к поперечиной части кузова над радиатором, делал на этой поперечине петлю, там дырка подходящая есть, и использовал как кнехт, для плавного опускания коробки. Дополнительно сначала стоял еще и домкрат, но потом убрали, маневренность ограничивает. Откручиваем оставшиеся болты коробки к двигателю. Разделяем коробку и двиг потихоньку. В этот момент я еще привязал к движку за дырку от болта коробки веревку и притянул его к раме за передним бампером, там где защита крепится, чтобы подать движок и коробку вперед - а то сзади не проходило мимо подрамника.

Дальше, убеждаемся что от коробки все провода-шланги-тросы отцеплены и при помощи напарника, монтировки и какой-то матери, протаскиваем коробку вперед и влево до ее снятия, стравливая по необходимости веревку на которой она подвешена. Ура, полдела сделано.

На коробке откручиваем выжимной и прикручиваем новый, на маховике движка откручиваем корзину (6 болтов) и прикручиваем (наживляем, не притягиваем!) новую вместе с диском, центруя диск с помощью приспособы из одного из здешних обзоров, или на глаз. Я центровал круглым прутком 16 мм, обточенным на конце чтобы он хоть как-то вошел в 15 мм на коленвалу, размещая торчащий пруток по центру круга лепестков корзины, на глаз. Затягиваем болты корзины.

Теперь опять с помощью напарника, веревки, домкрата, монтировки и упомянутой матери водружаем коробку на место, пытаясь попасть валом коробки в шлицы диска. В какой-то момент верчения коробки туда-сюда это получается само . Помогает сначала поднять коробку немного с поворотом против часовой стрелки (стартер вытолкнуть со своего места, он все равно уже откручен, крепится теми же болтами что и коробка), тогда она легче перелезет через выступ подрамника сзади, а потом уже на месте развернуть.

Все, если валом попали и коробка встала на свое место - радуемся, убираем веревку которая тянет двиг вперед, прикручиваем все болты коробки (вернув на место стартер), и начинаем в обратной последовательности все собирать. Поднимаем коробку и двиг домкратом вверх, прикручиваем левую опору коробки двумя болтами - тот, который держит трубку сцепления, пока не ставим. Ставим нижнюю опору. Ставим полуоси - левую полуось может понадобиться немного забить в коробку, правая встанет легко. Вставляем шаровые, прикручиваем пальцы, прикручиваем стойки стабилизатора.

Прицепляем к коробке тросы, разъемы (спидометра и заднего хода). Вставляем трубку с тормозухой в выжимной. Готовим прозрачную трубочку, одеваем ее на второй штуцер выжимного и открываем на нем клапан (ну у меня клапан позволял так делать, выжимной LUK). Трубку поднимаем и засовываем в бачок с тормозухой. наливаем тормозухи полный бачок. Это важно, у меня пока было полбачка, цилиндр сцепления хватал воздух. Качаем педаль сцепления, пока не перестанут идти пузырьки воздуха и пойдет чистая тормозуха. Закрываем клапан прокачки выжимного, снимаем трубку.

Тестируем - стопорим правое колесо, ставим нейтралку, крутим левое - должно крутиться. Ставим первую передачу - при выжатом сцеплении должно крутиться, при отпущенном - не должно. Ставим пятую передачу, отпускаем сцепу, крутим - должен крутиться коленвал, смотреть на шкивы справа от движка.

Ну и все, ставим на место дроссельную заслонку, воздухан и аккум и пытаемся завести автомобиль. Я заводил на козликах, на случай если что-то не так - чтобы не терять время на подъем-опускание.

Пишу по памяти, если что забыл - ну извините